اجرای تاسیسات و لوله کشی ساختمان و صنعتی
اجرای انواع لوله کشی (پلی اتیلن , موتورخانه , شوفاژ ,5 لایه و...)./ رفع هرگونه نم درساختمان و بنایی

 

اصول لوله كشی-انتخاب بهترین شیر

  

 

 دولت آمریكا با اتخاذ قوانین بی سابقه جدیدی كه لوله كش ها ملزم به اجرای آن می باشند در پی گشایش عرصه جدیدی در صنعت لوله كشی می باشد. چه در پروژه های بازسازس یكی از مسائل مهم و حیاتی برای مهندسین لوله كشی، انتخاب لوازم صحیح برای تامین نیازهای هر واحد می باشد. برای رسیدن به این نقطه باید درك كاملی از دو نوع شیر اصلی و منفرد داشته باشیم.


شیرهای اصلی

     شیرهای اصلی ترموستاتیك بیشتر در ساختمان های تجاری به كار می روند و به مقادیر آب زیادی نیاز دارند. این شیرها آب خروجی از دیگ یا آبگرمكن را به دمای پایین تری تعدیل می نمایند. برای مثال یك شیر اصلی در یك هتل یا یك آپارتمان برای تعدیل آب 180 درجه فارنهایت كه از یك دیگ خارج می شود به دمای حداكثر 140 درجه فارنهایت به كار می رود.

  شیر اصلی، اولین شیری است كه در سیستم به كار می رود هر چند كه این شیر مصرف كننده در برابر سوختن یا تاول زدن محافظت نمی كند. چرا كه این شیر در هنگام نصب بر روی یك درجه حرارت معین تنظیم می شود و باعث می شود كه دمای آب ورودی مطابق با دمای برنامه ریزی شده باشد. در بسیاری از موارد شیر اصلی در طبقه اول و یا طبقه همكف قرار می گیرد. یعنی تا حد امكان در نزدیكی منبع تامین آب گرم. وقتی كه دمای آب توسط شیر اصلی تعدیل گردید با تكیه بر سیستم گردش مجدد می توان از تامین دمای مورد نظر برای آب اطمینان حاصل نمود. مهندسین لوله كشی باید در خصوص افت دمای حاصل از گردش مجدد، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند، اگر سیستم حفاظت از گرما در سیستم نصب نشده باشد، دمای آب ممكن است تا 100 یا 105 درجه فارنهایت پایین بیاید حتی اگر شیر اولیه روی دمای 120 درجه فارنهایت تنظیم شده باشد.

 

امروزه روش جستجوی دما (Heat Tracing) یك روش مشهور برای گرمایش آب در حین گردش مجدد تبدیل شده است. بدین ترتیب كه آب به وسیله عبور ÷یوسته و همیشگی از یك مسیر كه توسط نوارهای داغی نوارپیچ شده است به صورت ترموستاتیكی كنترل و گرم نگه داشته می شود. شیر اصلی با استفاده از یكی از سه مكانیزم زیر آب را كنترل می كند: موتور وكس، بی متال و یا لوله كاپیلاری، كه هر یك از یك نوع خاص ترموستات بهره می برند. اما هدف مشترك هر سه تولید آب با دمای ثابت می باشد. وقوف كامل به چگونگی عملكرد هر یك از این سه مكانیزم برای عیب یابی و تعمیر این شیرها امری حیاتی به شمار می رود.
در شیر ترموستاتیكی با موتوروكس، یك پیستون تعدیل جریان را برعهده دارد، وقتی موتور وكس، تغییر دما را حس كند،پیستون كنترل كننده جابجا می شود تا جریان آب داغ را باز و یا بسته نماید. با تكامل نسل این شیر در صنعت خودرو كه در جهت كنترل حداكثر دمای موتور به كار می روند، شیرهای موتور وكس شیرهای قابل اطمینان، در دسترس و باعمر طولانی به شمار می روند.
در اصلی بی متال، دو واشر فلزی با ضرایب انبساط مختلف به یكدیگر چسبیده و به شكل فنری در آمده اند. وقتی دمای آب تغییر می كند به همان نسبت شكل فنر عوض می شود و موجب حركت كوچكی در هر یك از واشرها می گردد. این حركت كوچك خود موجب تغییر بزرگتری می گردد كه باعث می شود پیستون از جای خود حركت كرده و جریان آب را كنترل نماید.
آخرین مدل شیر ترموستاتیكی از یك لوله كاپیلاری كه با گاز پرشده است، بهره می برد. در این حالت لوله با انبساط و انقباض خود دما را تعدیل كرده و مسیر عبور آب را فراختر و یا كوچكتر می نماید. فارغ از این كه چه نوع ترموستاتی برای شیر در نظر گرفته می شود، لوله كش باید در هنگام نصب دمای شیر اصلی را تنظیم نماید. دمای مناطق مختلف و مناطق خاص به وسیله آیین نامه های محلی لوله كشی معین می شود، اگر چه محدوده دما بین 100 تا 140 درجه فارنهایت می باشد اما در برخی مناطق دما حداكثر به 120 درجه فارنهایت می رسد.

 

طراحان باید فصل و مساحت منطقه ای كه در آن قرار دارند را در نظر بگیرند. در ایالات شمالی آمریكا كه دكای آب سرد تا 40 درجه فانهایت افت می كند، لوله كش باید شیر اصلی را برای دمای بالاتری تنظیم نماید. در ایالات جنوبی و بیابانها كه دمای آب شیر می تواند تا 80 درجه فارنهایت بالا رود، شیر اصلی باید آب را به دماهای پایین تری محدود نماید. وقتی دما تنظیم شد، شیر اصلی دمای آب تنظیم می كند. حداكثر تغییر دما برای دبی های بیش از 80 گالن در دقیقه 7 درجه فارنهایت خواهد بود. برای شیرهای كوچكتر، حداكثر تغییر دما كمتر خواهد بود.

 

شیرهای مورد مصرف در مناطق منفك از یكدیگر

    علاوه بر شیرهای اصلی، لوله كشی باید شیرهای مناطق را مجزا نصب نماید به طوری كه مصرف كننده قادر باشد جریان آب را قطع و وصل نماید. در منازل، این اولین مرحله كار یك لوله كش محسوب می شود. چرا كه در منازل شیر اصلی به كار برده نمی شود و آب مستقیما از منبع تامین آب داغ وارد خانه می شود. سه نوع شیر مجزا در كل صنعت به كار برده می شود: شیری كه با فشار متعادل می شود و شیر تركیبی.

شیر ترموستاتیكی: دانش فنی این شیر نظیر همان دانشی است كه در شیر اصلی به كار گرفته می شود. این شیر مجهز به یك ترموستات داخلی است كه تغییرات دمای آب ورودی را حس كرده و جریان را مطابق با آن تنظیم می نماید. بمانند حالت قبل در این جا هم شیر ترموستاتیك 3 مدل دارد: مدل موتور وكس، بی متال و كاپیلاری.


شیر موازنه فشاری: این شیر در مصارف خانگی بیشترین كاربرد را دارد. شیر موازنه فشاری با حس كردن نوسانات فشار در جریان آب داغ یا سرد ورودی و با تنظیم سریع دبی، دمای آب را كنترل می كند، این شیر 2 نوع پیستونی و دیافراگمی را دربرمی گیرد، مدل پیستونی اختلاف فشار بین جریان سرد و گرم ورودی را حس كرده و میزان دبی را تغییر می دهد. در مقابل مدل دیافراگمی با تفكیك آب داغ و آب سرد، نوسانات فشار را از بین می برد. در نتیجه مدل دیافراگمی بسیار حساس تر و از نظر اندازه بزرگتر از مدل پیستونی می باشد.


نتیجه تركیب هر دوشیر، یك وسیله ترموستاتیكی خواهد شد كه با فشار متعادل می شود. این شیر با حس كردن تغییر دما و اختلاف فشار، دمای خروجی را ثابت نگه می دارد. اندازه ورودی هر سه نوع شیر مجزا از 8/3 تا 2/1 اینچ تغییر می نماید. در هنگام تعیین اندازه شیر، لوله كش ها باید به این مسئله توجه كنند كه شیرهای مجزا تحت دبی كامل بهترین عملكرد را از خود نشان می دهند. لذا اگر شیر به درستی انتخاب شود و یا مقدار جزیی كوچكتر در نظر گرفته شود، كنترل بهتری امكان پذیر شده و نگهداری شیر نیز آسان تر خواهد شد، در حالی كه اگر شیر بزرگتر از حد لازم در نظر گرفته شود، سیستم با افت فشار مواجه خواهد شد كه در این صورت كنترل سیستم از حالت مناسب و مطلوب خارج شده و این امر تاثیر نامطلوبی برعمر قطعات داخلی سیستم خواهد داشت.

 

حداكثر دمایی كه برای شیرهای مجزا در نظر گرفته می شود از 95 درجه فارنهایت الی 110 درجه فارنهایت می باشد. در هنگام تنظیم شیرهای مجزا، لوله كش باید تغییرات احتمالی در تامین آب گرم را كه به علت كاهش و یا افزایش در طول شب و یا به علت تغییر فصل رخ می دهد را در نظر بگیرد. حتی تغییرات كوچك و ناگهانی دما ممكن است باعث وارد شدن شوك به مصرف كننده و موجب بروز سانحه، شوك حرارتی و یا آتش سوزی گردد. برای محافظت از مصرف كننده در قبال این چنین حوادثی، باید محاسبه نماید كه چگونه تغییر دما بر دمای خروجی تاثیر می گذارد در حال كه نسبت آب گرم و سرد ثابت می ماند. پس از اینكه تغییرات دما مشخص شد و دمای بهینه تعیین گردید، می توان نسبت به تنظیم شیر اقدام نمود. شیرهای مجزا برای تعدیل آب تا 3± درجه فارنهایت انحراف نسبت به دمای از پیش تنظیم شده طراحی شده اند. ویژگی دیگر شیرهای مجزا محافظ در برابر معایب احتمالی خط آب سرد و ممانعت از سوختن و تاول زدن می باشد. بدین ترتیب كه شیر ظرف مدت 5 ثانیه بعد از اینكه فشار آب سرد افت كرد دبی آب گرم را به 2/1 گالن در دقیقه و یا كمتر تقلیل می دهد. بدین ترتیب این جریان آرام و كوچك باعث می شود كه مصرف كننده دچار سوختگی نشود.

 

مزایا

    هر یك از شیرها فراخور شكل خود دارای مزایایی هستند به عنوان مثال شیر موازنه فشاری نوسانات فشار را اصلاح می كند اما قادر به تعدیل نوسانات دما نمی باشد. در مقابل شیر ترموستاتیكی تغییرات دمای خروجی را حس كرده و جریان را به گونه ای تنظیم می كند كه دمای خروجی مطلوب به دست آید. با توجه به اینكه شیر ترموستاتیكی نوسانات فشار را به صورت غیر مستقیم و در اثر احساس تغییرات دمای خروجی حس می كند لذا عكس العمل شیر ترموستاتیكی در مقابل نوسانات فشار به مراتب ضعیف تر از شیر موازنه فشاری می باشد. بیشترین سطح مراقبت از جریان مربوط به شیر تركیبی می باشد. این شیر  هم تغییرات فشار و هم تغییرات دما را حس كرده و نسبت به اصلاح شرایط در اثر هر یك از این تغییرات واكنش نشان می دهد.

 

     در راستای تعیین محل صحیح كاربرد هر یك از شیرها، طراح باید چندین عامل را در نظر بگیرد. اگر احتمال تغییر دمای آب ورودی به شیر حمام وجود داشته باشد، شیر ترموستاتیكی انتخاب مناسبی به شمار می رود. از سوی دیگر اگر طراح احتمال نوسانات فشار را بدهد بهتر است از شیر موازنه فشاری استفاده شود. اگر امكان داشته باشد كه هر دو مشكل به وقوع بپیوندد بهتر است از شیر تركیبی استفاده شود. اكثر طراحان شیر موازنه فشاری را به عنوان حداقل نیاز كاربردهای تجاری می پندارند چرا كه این شیرها كم هزینه ترین شیرها می باشد و مصرف كننده را تا حد معینی تحت پوشش و مراقبت قرار می دهند. شیر ترموستاتیك و شیر تركیبی محافظت و پوشش بهتری ارائه می دهند اما به خاطر ساختار پیچده ای كه دارند معمولا گران تر هستند در نتیجه طراحان باید با توجه به شرایط و ملاحظات اقتصادی پروژه و ارائه محافظت مطلوب نسبت به انتخاب شیر اقدام نمایند.

 

استاندارها

     هدف اصلی استفاده از هر شیر محافظت و مراقبت از مصرف كننده در برابر سوختگی شدید و یا شوك های حرارتی می باشد. برای جلوگیری از نقص فنی شیر كه منجر به آسیب دیدن مصرف كننده می گردد انجمن مهندسین بهداشتی آمریكا (ASSE) استانداردهایی برای تعدیل و آزمایش شیرهای اصلی و مجزا تدوین كرده است. علاوه بر آزمایشات تغییر دما و دمای بالا، شیرهای اصلی و مجزا باید تحت آزمایشات تركیدگی شیر نیز قرار گیرند. شیرهای مجزا باید آزمایشات مربوط به مدت عمر و مقاومت در برابر نقایص فنی اب سرد را نیز پشت سر بگذارند. مهندسین لوله كشی برای توفیق در كسب و كارشان و همچنین برای تامین سلامتی مصرف كنندگان باید نسبت به استانداردها و ضرباتی كه شیرها به خودشان وارد می سازند احاطه كاملی داشته باشند.


برچسب‌ها: اصول لوله کشی, انتخاب بهترین شیر, بهترین شیر در لوله کشی, لوله کشی حرفه ای, اموزش انواع لوله کشی, مقاله درمورد لوله کشی, لوله کشی اب و فاضلاب و گاز و پلی اتیلن, شیر تروموستاتیکی, شیر موازنه فشاری, شیرهای آب

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
برای اطمینان از صحت کار دستگاههای مختلف یک سیستم حرارت مرکزی لازم است که بعضی کمیتهای فیزیکی نظیر دما و یا فشار در نقاط مختلف سیستم اندازه گیری شود مثلا برای اندازه گیری دما از وسیله ای به نام ترمومتر استفاده می شود

 

 

انواع ترمومترها :

ترمومتر غلافی :در این نوع یک غلاف بروی دستگاه نصب می شود تا با رساندن حرارت لوله به مخزن ترمومتر درجه حرارت را نشان دهد

ترمومتر بی متالی :بعضی ترمومتر ها بر اساس انبساط و انقباض دو فلز غیر هم جنس کار می کنند که در ساختمان این دستگاهها یک نوار بی متالی استفاده می شود

ترمومتر با لوله مویی :بعضی دیگر از ترمومترها از یک مخزن و یک لوله مویی و صفحه ای همراه با یک عقربه تشکیل شده است . داخل مخزن و لوله مویی معمولا از گاز یا جیوه پر شده است دامنه کار این نوع ۳۹- درجه سانتیگراد تا ۳۵۷  درجه سانتیگراد می باشد

 


برچسب‌ها: تاسیسات, موتورخانه, ترمومتر, ترمومتر غلافی, ترمومتر بی متالی, ترمومتر با لوله مویی, موتورخانه و ترمومتر, ترموستات و ترمومتر, موتورخانه ساختمان, اطلاعات موتورخانه, همه چیز راجع به ترموتر

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

لوله:                                                                                  
 
تعریف:
لوله تیوب خالی است كه برای انتقال محصولات و همچنین فشار به كار می رود. محصولات عبارتند از سیال، گاز فاضلاب، پودرها‍‌، دانه های ریز و یا خیلی ریز و یا خیلی چیزهای دیگر. فشار نیز قدرت هیدرولیكی است ما معمولا هنگامی به تیوب لوله اتلاق می كنیم كه برای خطوط لوله بكار می رود. اما این تعریف به طور كلی هر چیزی را برای كاربرد مشابه با آنچه گفته شد در بر می گیرد.
 
تاریخچه:
یكی از قدیمی ترین روش های جابجایی سیالات در تاریخ بشر لوله بوده است. ابتدایی ترین استفاده لوله استفاده از بامبو برای جابجایی آب در مقدار كم و به صورت جریان بوده است با پیشرفت بشر كم كم كنده های تو خالی درختان برای این منظور بكار گرفته شد. شاید بتوان گفت اولین كاربرد ثبت شده فلزات در لوله كشی استفاده از سرب و برنز در عصر برنز بوده است.
در طی اكتشاف Pompeii سیستم كامل توزیع آب ساخته شده از سرب از پوشش خاك بیرون آمد. این سیستم ها شاید اولین كاربرد شیرهای Plug را در خود داشتند كه هنوز هم به كار می آید.
تمدن نوین و راحتی ناشی از آن بدون لوله كشی وجود نمی داشت امروزه لوله كشی تقریبا در همه ابعاد زندگی ما كاربرد دارد. آب نوشیدنی ما در تأسیسات سراسر لوله كشی تولید می شود و سپس به كمك شبكۀ گسترده ای از لوله ها به ما می رسد. همچنین فاضلاب های تولید شده در ساختمان ها در شبكۀ دیگری از لوله ها جاری شده و به تاسیسات مربوط به تصفیه منتقل می گردد كه در آنجا هم لوله ها نقش زیادی دارند. سوختی كه ما برای حمل و نقل یا گرمایش استفاده می كنیم با استفاده از سیستم های لوله كشی فرآوری و توزیع می شود.برق، موادغذایی، رنگ، داروها، كاغذ، پلاستیک ها، و مواد شیمیایی و خیلی چیزهای دیگر همگی در تأسیسات سراسر لوله كشی حاصل می شوند. امنیت ما نیز به كمک لوله كشی سیستم اطفاء حریق در ساختمان ها تامین می شود.
     
مواد سازنده:
انواع مختلف موادی كه لوله ها به كمک آنها ساخته شده و یا می توانند ساخته شوند بی پایان هستند. اما در میان آنها متداول ترین مواد كربن استیل و یا دیگر مواد مانند Chromes, Stainless Steel، آهن، برنج، مس، سرب، آلومینیوم، شیشه، پلاستیک های گوناگون و لاستیك می باشند. در طی سالیان گذشته برخی از مواد نامبرده با یكدیگر مخلوط شده و در لوله ها بكار رفته اند. از این دست می توان كربن استیل با شیشه، كربن استیل با انواع پلاستیك، كربن استیل با سیمان را نام برد. هر یك از مواد نامبرده فواید و معایب خاص خود را داشته است. فاكتورهای زیادی در امر انتخاب جنس مواد سازنده وارد می شود.مهمترین آنها محصول جاری در لوله، فشار، دما، سایز، راحتی نصب و اقتصادی بودن است.

سایز های لوله:
سالها پیش لوله ها با اندازه های دقیق قطر داخلی سایز می شدند. مثلا لوله 1 اینچ واقعا به قطر داخلی 1 اینچ بود. با این حال با گذشت زمان و با پیشرفت روش های تولید و استانداردتر شدن تولیدات و از آنجا كه افزایش ضخامت دیواره برای سازگاری با شرایطدما و فشار بالا لازم شد دیگر لوله ها با سایز اسمی بجای سایز واقعی نام گذاری و سایز بندی شدند. همچنین قطر خارجی لوله ها ثابت نگه داشته شد. و بنابراین ضخامت دیواره عامل موثر در سایز، و قطر خارجی بخاطر استاندارد كردن اتصالات ثابت نگه داشته شد. سایز اسمی نامی است كه ما به دسته خاصی از لوله ها اتلاق می كنیم. سایز اسمی و قطر خارجی واقعی برای لوله های سایز 12 اینچ و كمتر با هم متفاوتند برای سایز های 14 اینچ و بیشتر این دو مقدار دقیقا برابرند.
لوله ها در رنج وسیعی از سایز ها موجودند. این به هیچ وجه غیر متداول نیست. كه لوله ای به كوچكی 2/1 اینچ و به بزرگی 66 اینچ موجود باشد.
قطعات لوله می توانند طبق سفارشات سایزهای دیگری نیز داشته باشند. البته این همیشهانتخابی اقتصادی نیست چون سایزها ی فرد در دسترس نمی باشد. بهترین راه این است كه نزدیكترین سایز به اندازۀ مورد نیاز كه متداول و به صرفۀ اقتصادی باشد انتخاب گردد. كوچكترین سایز ها عبارتند از 0.5،0.75،2،3،4،6،8،10،12. سایزهای بزرگتر عبارتند از 14 و بالاتر (البته با فواصل 2 تایی). سایز اسمی فقط به نامیدن سایز لوله ها با نام آن مربوط می شود. قطر خارجی حقیقی یا O.D برای سایزهای 12 اینچ و كمتر متفاوت است (مثال).
برای همه سایزهای لوله قطر داخلی با افزایش ضخامت دیواره تغییر می كند بنابراین هر چه دیواره ضخیم تر باشد قطر داخلی كوچكتر می شود.
 
وزن:
سال ها پیش فقط دو دسته فوق سنگین و دو برابر فوق سنگین برای وزن لوله ها تعریف شده بود. در طی هفتاد و پنج سال گذشته به مرور هویدا شد كه این سیستم برد محدودی داشته و نیازهای رو به رشد صنعت را تأمین نمی كند. این نتیجه مستقیم افزایش فشار و دمای موادی بوده كه با آن سرو وكار داشته اند. اخیرا این نقش به شماره Schedule داده شده است. امروزه وزن و Schedule هر دو معیاری جهت مشخص نمودن ضخامت دیواره می باشند.
 
طول :
بر پایه تجربیات معمول طول لوله معمولا می تواند با رندوم ساده و یا رندوم مضاعف و یا در شرایط مشخصی تولید گردد و یا طول های بزرگتر رندوم ساده برای طول های 16 تا 22 فوت بكار می رود و رندوم مضاعف برای 35 تا 40 فوت. همچنین می توان لوله را به اندازه دلخواه سفارش داد كه هزینه بیشتری خواهد داشت.
 
روش های ساخت :
لوله به دو روش ساخته می شود. با برداشتن صفحه ای مسطح به نام Skelp و لوله كردن آن و جوش دادن لبه ها لوله درست می شود كه به آن لولۀ جوش داده شده اتلاق می شود (ERW). روش دیگر سوراخ كردن قطعه استوانه ای جامد(در تمام طول آن)می باشد كه به لوله ساخته شده Seamlessگفته می شود.
   
تعیین ضخامت دیواره:
تعیین ضخامت دیواره لوله ها معمولا با گفتن شماره Schedule برای سایزهای متعددی انجام می پذیرد. با این حال با افزایش فشار و گاه خوردگی، محاسبه ضخامت دیواره لوله ضروری می شود. می بایست به این نكته اشاره شود كه با افزایش فشار محاسبات ضخامت می بایست برای سایزهای كوچكتر انجام شود. ضخامت دیواره به شدت پایبند به قوانین وضع شده برای فشار در لوله گذاری می باشد. برای اطلاعات بیشتر بخش"Pipechart", "Piping", "Tools" را در این سایت مطالعه نمایید.
   
Grade ها:
در لوله استیل كلمۀ Gradeبسته به تقسیم بندی مربوط به میزان كربن موجود و یا ویژگی های مكانیكی معنا می شود (مانند كشش و تسلیم) قدرت كششی، كشش نهایی است كه استیل بدون آنكه بشكند تحمل می كند. قدرت تسلیم ماكزیم میزان كششی است كه استیل می تواند تحمل كند قبل از آنكه شكلش تغییر یابد یا قبل از آنكه توانایی بازگشت به شكل اولیه اش را از دست بدهد.
Grade A برای استیل به معنای قدرت كششی و تسلیم كمتری نسبت به Grade B می باشد. این بخاطر درصد كمتر كربن موجود در آن است .Grade A در برابر پیچش مقاوم تر است و برای همین برای اهداف خمش سرد و یا كاربردهای Close Coiling مناسب تر است. Grade B برای كاربردهایی كه فشار،قدرت ساختاری و تخریب فاكتورهای اصلی هستند كاربرد دارد. همچنین ماشین كاری روی آن بخاطر میزان بالای كربن موجود در آن آسانتر می باشد. هر دو دسته لوله ها یعنی B, Aبه خوبی یكدیگرجوشكاری می شوند.
 
Ends :
لوله های استیل می توانند بسته به آماده سازی قسمت انتهایی در زمان فروش دسته بندی شوند. سه نوع استاندارد موجود است PE یا Plain End كه انتخاب مناسب برای سایزهای كوچك و یا اتصالات با جوشSocket و برای اتصال لوله به لوله یا لوله به اتصالات می باشد. همچنین اگر مورد خاصی در نظر نباشد این نوع، نوع Default است نوع دیگرThreaded End یا TE می باشد كه برای سایزهای كوچك و مواردی مناسب است كه محل اتصال لوله با لوله یا لوله با اتصالت به شكل پیچی می باشد. نوع آخرBE یاBevel End می باشد كه برای سایزهای 3 اینچ و یا بالاتر كاربرد دارد كه در آنها جوشكاری ته برای اتصال لوله به لوله یا لوله به اتصالات كاربرد دارد.
 
 
مباحثه:
اطلاعاتی كه تا به حال داده شد چیزهایی بود كه می بایست شما درباره لوله بدانید اما چیزهایی هم وجود دارند كه می بایست شما درباره لوله بفهمید. تفاوت بزرگی بین آنچه درباره چیزی می دانید و آنچه از آن می فهمید وجود دارد. آنچه بیشتر طراحان تازه كار درباره لوله فكر می كنند كشیدن یا قرار دادن شكل ظاهری لوله در محیط نرم افزار است و تمام آنها نمی دانند كه این سمبل به واقع یعنی چه. این لوله مانند موجودی زنده است و به تبع این شباهت، مشكلاتش نیز روبه رشد هستند. در شرایط مشخص محیطی، نصب و طراحی می شود و نهایتا پس از شروع به كار در دمایی كاملا متفاوت عمل می كند. این تفاوت دما در زمان نصب و در زمان شروع عملیات ایجاد انبساط و یا انقباض می نماید. مهم نیست كه در چنین شرایطی طراح چه می كند؛ مهم این است كه او هیچ كاری دیگر از دستش بر نخواهد آمد. این تغییر طولی، تنش، كشش و نیرو در هر دوی سیستم های لوله كشی و ساپورت لوله ها ایجاد خواهد كرد.
لوله همچنین مشكل وزن خواهد داشت. لوله به خودی خود وزن دارد. لولۀ كناری آن نیز وزنی دارد ولی نه لزوما برابر با آن. ممكن است هر دو فشار بالا و یا با دمای بالا باشند. این بدان معناست كه تفاوت ضخامت و در نتیجه تفاوت وزن خواهیم داشت. فرض كنید دو خط لوله كنار هم داریم هر دو 14 اینچ هستند. یكی محتوی آب خنك كننده با دما و فشار پایین و دیگری، محتوی محصولات فرآیند هیدروكربنی با فشار و دمای بالا. طول هر دو 25 فوت است. (مثال)
این، نیروهای تحمیل شده به وسیله كل ساختار لوله گذاری شده را در ساپورت خاص خود، شامل نمی گردد. با این حال این مقایسه نشان می دهد كه می بایست هماهنگی نزدیكی میان بخش های ساختاری موجود باشد و نباید همه لوله های 14 اینچ یكسان نگریسته شوند.
باید این سوال برای طراح مطرح گردد كه آیا این خط لوله فضای اضافی برای تحرك نیاز دارد یا خیر؟ آیا یكی یا هر دوی آنها احتیاج به راهنما در محل ساپورت دارند؟ آیا هیچ یك احتیاج به تكیه گاه در این ساپورت خاص دارند؟ اگر احتیاج به تكیه گاه می باشد آیا هر طرف ساپورت می بایست یكسان باشند یا متوازن نباشند؟ هر دو مسئله باید مورد توجه واقع شود.
در مورد خطوط لوله داغ مسئله عایق بندی نیاز است كه مواد اضافه شده به سیستم به واسطه آن، نقطه مرجع ابعادی را تغییر می دهد كه خود می تواند باعث خطا گردد. (البته اگر توجه نشود)
برای اطلاعات بیشتر درباره لوله بخش Standards را در این سایت مطالعه نمایید.
James O. pennock از طراحان لوله گذاری پیشرو با 45 سال سابقه شامل مهندسی تاسیسات فرایندی، طراحی، تمرین، ساخت لوله، و ساختار لوله گذاری می باشد. او هم اكنون باز نشسته است و درFlorida در كشور آمریكا زندگی می كند.
 

برچسب‌ها: لوله, قیمت لوله, معرفی انواع لوله, نقش لوله در تاسیسات, قیمت هر متر لوله, تعیین قطر لوله, مسیر لوله ها در ساختمان, لوله خوب کدامست, لوله چیست, لوله های آب وفاضلاب, لوله چدنی و آهنی, معرفی انواع لوله ها, اجرای لول

ارسال توسط نویسنده وبلاگ


سرویس مشعل گازوئیلی


حداقل باید سالی یکبار به ترتیب زیر انجام گیرد:

-کلید برق مشعل را در
وضعیت خاموش قراردهید.

-ترموستات وآکوستات را
روی درجه مطلوب قرار دهید.

-نازل را از نظرتمییزی
بررسی کرده اطمینان حاصل کنید که اندازه آن با ظرفیت حرارتی دیگ تناسب دارد.

-الکترودها باید تمیز و
در جای خود محکم باشندو فاصله آنها نسبت به هم ونسبت به نازل باید طبق توصیه
کارخانه باشدکه معمولا چنین است:

=فاصله دوالکترود3تا4
میلی متر؛

=فاصله هر الکتروداز محور
نازل9 میلی متر؛

=فاصله الکترودها از نوک
نازل0 تا 3میلی متر؛

=فاصله الکترودها از دیگر
قسمتهای فلزی مشعل بیش از 6میلی متر؛

-فاصله شعله پخش کن تا
نازل باید متناسب با زاویه نازل و مطابق دستورالعمل کارخانه تنظیم شود.

-فتوسل را بیرون آورده با
یک پارچه خشک ونرم آن را تمییز کنید.

-اتصال کابلهای ولتاژ قوی
ترانسفورمر و کیفیت اتصال فیش کابلهای جرقه به الکترودهای جرقه را بررسی کرده و از
صحت آنها مطمئن شوید.

-در مشعلهایی که پمپ توسط
کوپلینگ به محور الکتروموتور اتصال دارد،دریچه تنظیم هوای مشعل را کاملا باز کرده
از استحکام کوپلینگ بین پمپ وموتور خاطر جمع شوید.بعددریچه تنظیم هوا را طوری
ببندیدکه حدود3 میلی متر باز باشد.

-از وجود گازوئیل در منبع
اطمینان حاصل کرده وشیرهای مربوطه را باز کنید.

از وجود آب در دیگ و
رادیاتورها مطمئن شوید.

-کلیداستارت مشعل را
بزنید.

-پمپ گازوئیل را هواگیری
کنید.البته در سیستم دو لوله ای هواگیری خودبه خود صورت میگیرد.چنانچه براثر
طولانی بودن لوله کشی افقی یا قائم پمپ قادر به مکش اولیه نبود،سمت مکش را باز
کرده گازوئیل را به طور دستی بریزید وپرکنید،بدین ترتیب پمپ کار میکند.حال خلاءسنج
رابررسی کنید.اگر بعد از پر شدن  لوله مکش خلاء وجود نداشته باشد دلیلش این
است که یا پمپ کارنمی کند ویا اینکه در نتیجه لوله کشی غلط سمت مکش ،نشتی زیاداست.

-پس از روشن شدن مشعل
چنانچه شعله دود داشته باشد،دریچه هوا را که حدود3 میلی متر باز است کم کم
بازترکنید تا دود بکلی از بین برود.در صورت لزوم فشار پمپ را توسط آچار مخصوص
تنظیم کنید.

-مشعل را چندبار خاموش
وروشن کنید تا از صحت عملیات جرقه زنی و اشتعال اطمینان حاصل گردد.


*سرویس و راه اندازی مشعل
گازی


 
 

بیش از روشن کردن مشعل
اطمینان حاصل کنیدکه:

-دریچه دودکش باز است؛

-ترموستاتها و آکوستات
روی درجه مورد نظر قرار دارند؛

-برق مشعل وصل است؛

-سیستم شوفاژ پر از آب
است؛

-جریان گاز به مشعل
برقرار است؛

اکنون برای روشن کردن
مشعل به ترتیب زیرعمل کنید:

-قبل از باز کردن شیر
دستی گاز،دریچه تنظیم هوا را کاملا باز کرده مدار کلید فشاری گاز را اتصال کوتاه
کنید وکلید استارت را بزنید.بدین ترتیب مشعل پس از اتمام زمان ایمنی خاموش می
شود(رله ری ست می کند).

-بعداز قطع کلید،اتصال
کوتاه کلید فشاری گاز را برداشته ومشعل را روشن کنید.هنگام کار مشعل شیردستی گاز
را ببندید ،مشعل باید بلافاصله روشن شود.

-پس از حصول اطمینان از
صحت اجزاء مشعل دریچه تنظیم هوا را کاملا بسته ومیزان گاز را به وسیله رگلاتور یا
شیر مغناطیسی کم کنید.حال مشعل را روشن کنید تا با حداقل ظرفیت مدتی کار کند.محل
اتصالات گاز را از نظر نشتی با کف صابون آزمایش کنید.

-دبی گاز را زیاد کرده
وبا افزتیش هوای ورودی موقتا شعله را تنظیم کنید تا دمای آب به700c برسد وسپس تنظیم کامل را
انجام دهید.

*ایمنی موتور خانه


حوادثی که بهنگام سرویس
وتعمییرات یا کار معمولی سیستم در موتورخانه های تاسیسات اتفاق می افتند سالانه
تلفات وخسارات زیادی برجای می گذارند.این ضایعات بویژه در تاسیسات بزرگ از قبیل
کارخانجات وبیمارستانها گاه جبران ناپذیرند.خسارات وارده،جدای از تلفات احتمالی
ناشی از بروز انفجار در موتورخانه(مثلا ترکیدن دیگ بخار وغیره).شامل موارد زیرند:

-هزینه تعویض یا تعمیر
دستگاهها و وسایل صدمه دیده؛

-هزینه کارهای اداری
مربوط به رتق وفتق پیامدهای حادثه،

-هزینه وخسارات ناشی از
تعطیل شدن کار مشتری در طول مدت بازسازی تاسیسات؛

-هزینه آموزش کارگران
وتکنیسینهای جدید؛

-هزینه های مربوط به
پراخت خسارت و دیه به بازماندگان مصدومین وکشته شدگان؛

خطرها کدامند؟

نیاز به توضیح نیست که
برای جلوگیری از حوادث باید اول خطرات متحمل را شناخت.قبل از شروع کار باید نشانه
های خطر راجستجو کرد:

*-نشانه های مرئی


-سوختن یا از بین رفتن
روپوش وعایق لوله ها؛

-وجود موادومایعات ناشناخته
روی کف موتورخانه؛

-ناتمام بودن کارهای
الکتریکی و وجود سرسیمهای لخت در تابلو برق؛

-وجودآشغال وکثافات روی
کف موتور خانه؛

-وجود سیمهای لخت روی کف
موتورخانه؛

*-نشانه های صوتی

-صدای شبیه هس س س از یک
شیر(بخار،آب داغ و مایعات شیمیایی)؛

-صدای غیرمعمول ساییدگی
دوچیز به هم از درون دستگاهها و تجهیزات؛

صدای ریزش مایع از یک
مخزن یا ظرف حاوی مواد شیمیایی؛

*-بوها


-احساس کردن بوهای
ناشناخته(شیمیایی)؛

-احساس کردن بوی ماندگی
وفساد که حاکی از عدم تهویه صحیح موتورخانه است؛

همانقدر که شناخت خطرات
احتمالی اهمیت دارد،دانستن امکانات ایمنی و اورژانس در محل نیز مهم است:

-نزدیکترین جعبه کمکهای
اولیه کجاست؟

-نزدیکترین وسایل اطفاء
حریق کجا قرار دارند؟

-نزدیکتریت هشداردهنده
صوتی آتش سوزی کجاست؟

-نزدیکترین دستگاه تنفس
اضطراری کجاست(مخصوصا در سیستمهای آمونیاکی)؟

-در صورت نیاز ومصدومیت
کسی چگونه و از کجا می توان در خواست کمک کرد؟

مضاف
برهمه آنچه ذکر شد،برعهده پیمانکار است که وسایل وتجهیزات لازمه را برای ایمنی
کارگران وتکنسینها فراهم کند.

بروز اشکال در کار دیگ شوفاژ(دیگ آبگرم)
 

اجزاء دیگر:

-
کنترل مشعلهایی که روی دیگها نصب می شوند ممکن است به صورت خاموش/روشن(on-off)،مرحله
ای (Staged Fire)
یا با تنظیم پیوسته(Modulating)
باشند.سیستم توزیع نیز یا جریان ثابت(Constant Flow) است ویا جریان متغیر(Variable Flow).سیستمهای
جریان ثابت یا دارای شیرهای کنترل سه راهه می باشند ویا اصلا هیچ شیر کنترلی
ندارند.سیستمهای جریات متغیر اغلب دارای شیرهای کنترل دوراهه بوده وجریان در سیستم
برحسب بازوبسته بودن این شیرها تغییرمیکند.برای حصول اطمینان از برقراری حداقل
جریان،تمهیداتی بکار می روند؛این امر را می توان با استفاده از مدارهای جریات
متعادل ،شیرهای سه راهه،شیرهای بای پس یا ترکیبی از آنها متحقق نمود.




- بررسی های اولیه

قبل از تجزیه وتحلیل عمیق
مشکل پیش آمده چند چیز را باید بررسی کرد:

-آیا صافی ها تمییزند؟

-آیا پروانه پمپ به خوبی
می چرخد؟

-آیا همه شیرها در وضعیت
صحیح قرار دارند؟

-آیا سیستم دارای یک شیر
بای پس تفضلی است؟آیا این شیردرست تنظیم شده .بدون اشکال کار می کند؟این شیر جریان
به دیگها را بای پس می کند یا فقط پمپ را؟

این بررسی ها را به دقت
انجام دهید وفکر نکنید قبلا یک نفر این کار را کرده است.اگر بررسی ها چیزی را نشان
نداد،ببینیدآیا چیزی این اواخر تغییرکرده است.

- چرخه کوتاه دیگ

وضعیتی را درنظر بگیرید
که هوای بیرون سرداست وبسیاری از فضاهای داخل ساختمان نیز به همچنین به رغم این
موضوع دیگها با حداکثر ظرفیتشان کار نمیکنن که می تواند حاکی از ایجاد چرخه کوتاه(Short Cycling)
باشد.

دلیل این اشکال محتملا
عدم تعادل سیستم است که موجب می شود آب بیشتر در مدارهایی که مقاومت کمتری دارند
حرکت کند.جریان اضافی در این مدارها بدون این که فرصت از دست دادن گرما را بیاید
به دیگها باز میگردد وکنترل دیگ فقط قادر است نسبت به آنچه از سیستم به دیگ
برمیگردد واکنش نشان دهد.این بدان معنی است که در واکنش به داغ بودن آب
برگشتی،کنترلها جریان خروجی دیگها را کاهش می دهند.یک مثال ساده از این امر،یونیت
هیتر آب داغی است که در اتاق موتور خانه نصب شده است

 
این واحدها معملا افت فشار
کمی دارند و وقتی در چنین موقعیتی نصب می شوند در معرض حداکثر فشار پمپ قرار می
گیرند ونتیجتا شدت جریان آب در آنها بسیار زیاد شده وبدون اینکه فرصت از دست دادن
گرما را بیابد به دیگ برمیگردد.

عامل
دیگری که می تواند موجب بروز این مشکل شود عبارت است از متعادل بودن مدارهای برگشت
مستقیم شیر سه راهه نزدیک پمپ که ناشی از خرابی یا عدم تنظیم صحیح آنهاست.


برچسب‌ها: آموزش راه اندازی موتورخانه, آموزش سرویس موتورخانه در زمستان, راه اندازی موتورخانه, نحوه تعمیر موتورخانه, نحوه سرویس موتورخانه, عیب یابی موتورخانه, موتورخانه, نحوه اجرای موتورخانه در ساختمان, هزینه موتورخانه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : 91/08/02
    

در ميان مولفه‎ هاي مصرف انرژي در ساختمان، سيستم‎هاي گرمايشي که عمدتا از سوخت‎هاي فسيلي استفاده مي‎کنند و از جمله مصرف کنندگان عمده انرژي بشمار مي‎روند، از اهميت ويژه‎اي برخوردار هستند، چرا که 70% از گاز طبيعي مصرفي کشور به گرمايش ساختمان اختصاص مي‎يابد.
   

توجه به عوامل گوناگوني که در ميزان مصرف انرژي گرمايشي ساختمان نقش دارند، در ارائه راهکارهاي صرفه‎‌جويي در بخش ساختمان و کاهش مصرف انرژي در بخش خانگي، تاثير فراواني مي‎گذارد. شرايط اقليمي و آب و هوايي، معماري ساختمان، مصالح ساختمان، راندمان سيستم‎هاي گرمايش، بکارگيري تجهيزات با ظرفيت مورد نياز که اساساً در ميزان بار حرارتي ساختمان موثر هستند و همچنين کنترل سيستم‎هاي گرمايش از عوامل موثر در ميزان مصرف انرژي گرمايشي محسوب مي‎شوند.


گرمايش مركزي

در سيستم‎هاي گرمايش مرکزي، گرماي مورد نياز تمام قسمت‎ها در يک قسمت از ساختمان توليد مي‎شود و به کمک وسايل توزيع از قبيل رادياتور، فن کويل، کانال و ... به بخش‎هاي مورد نياز فرستاده مي‎شود.
اساس کار سيستم‎هاي گرمايش مرکزي بر اين است که حرارت از يک منبع انرژي به قسمت‎هاي مختلف ساختمان انتقال مي‎يابد. براي انتقال حرارت وجود سيال واسطه‎اي چون آب، بخار و يا هوا لازم است که ناقل حرارت بين منبع انرژي و دستگاه‎هاي گرم کننده باشد. سيستم‎هاي گرمايش مرکزي همگي داراي يک ديگ آب گرم يا ديگ بخار مي‎باشند و تفاوت ميان سيستم‎هاي مختلف گرمايش مرکزي در پايانه‎هاي آنها مي‎باشد که مي‎تواند رادياتور آلومينيومي يا فولادي، فن کويل، هواساز يا فن کويل‎هاي کانالي باشد.

   

گرمايش موضعي 

 

 بخاري ها

بخاري، بيشتر براي گرمايش بخش محدودي از فضاي ساختمان، كاربرد موثر دارد. به كارگيري بخاري در نقاط مختلف منزل، قابليت انعطاف بيشتري از نظر بهينه سازي مصرف سوخت دارد.
   

در انتخاب بخاري بايد به عواملي از قبيل ايمني، مصرف كم، هزينه نصب مناسب، رده بالاتر در برچسب انرژي، مطابقت با استانداردهاي زيست محيطي و تناسب ظرفيت و اندازه وسيله با فضا توجه نمود. بخاري‌هاي گازي و نفتي بدون دودكش تا حد زيادي مطابق با معيار و الگوي صحيح مصرف هستند. در مواردي كه مايل به استفاده از وسايل گرمايشي جانبي هستيد، استفاده ازانواع بخاري هاي بدون دودكش توصيه مي‌شود.
اين بخاري‌ها را مي‌توان در هر جايي از منزل و بدون هيچ محدوديتي نصب كرد، البته توجه داشته باشيد، ظرفيت بخاري‌ها نبايد بيش از نياز فضاي مورد نظر انتخاب شوند. توجه كنيد كه بالا بودن ظرفيت دستگاه‌ها تضميني بر افزايش بازدهي آن‌ها نمي‌باشد و بهتر است از وسايل با اندازه مناسب و زمان كار طولاني‌تر استفاده شود.
 


گرمايش آب
 

حدود 15 تا 20 درصد انرژي مصرفي هر خانوار صرف تامين آب گرم بهداشتي مي‌شود. از اين رو انتخاب آبگرمكن مناسب تاثير مهمي در كاهش مصرف سوخت خواهد داشت.
   

آبگرمكن‌هاي متداول در دو نوع گازي و نفتي موجود هستند. استفاده از آبگرمکن خورشیدی نيز به دليل بهره‌گيري از انرژي طبيعي خورشيد در حال گسترش است. در انتخاب آبگرمكن بايد به مواردي مانند تعداد افراد خانواده، عادت‌هاي بهداشتي، ميزان مصرف سوخت، بازده دستگاه، رده‌ انرژي در برچسب انرژي، هزينه نصب و راه اندازي و نحوه كاربرد آن توجه نمود.
برچسب‌هاي انرژي، برچسب‌هاي اطلاع رساني هستند كه بر روي تجهيزات استفاده كننده از حامل‌هاي انرژي، الصاق مي‌شوند و به روش‌هاي مختلف، مفاهيمي نظير وضعيت مصرف انرژي ساليانه، بازده، صرفه جويي و يا هزينه‌هاي انرژي را مشخص كنند.

هر چه رده انرژي بالاتر باشد، آبگرمكن داراي بازده بيشتر و صرفه جويي بيشتر در مصرف گاز است.

شايان ذكر است آبگرمكن‌هاي گازسوز مي‌بايست در فضاي بسته با در نظر گرفتن هواي مورد نياز احتراق و توجه به مسايل ايمني نصب گردد و از نصب آن‌ها در فضاهاي باز جداً خودداري گردد.
همچنين عايقكاري لوله‌هاي رفت و برگشت آبگرم به دستگاه (آبگرمكن گازسوز) ضروري است.
       
      نكات كاربردي در مصرف آب گرم:
دماي آبگرمكن را بين 55 تا 60 درجه سانتي گراد تنظيم كنيد.    
سيستم گرمايش آب را هنگامي كه براي مدت طولاني خارج از منزل هستيد خاموش كنيد.    
زمان استحمام خود را كوتاه كنيد، به طوري كه حمام‌هاي طولاني به دوش گرفتن كوتاه تبديل شود.    
اطمينان حاصل كنيد كه شيرهاي آب گرم نشتي نداشته و چكه نمي‌كنند، زيرا كه چكه كردن يك قطره در هر ثانيه برابر با 2000 ليتر در ماه خواهد شد.    
به منظور كاهش اتلاف حرارت از آبگرمكن مي‌بايست يك پوشش عايق حرارتي بر روي مخزن آب گرم قرار داشته باشد و لوله‌هاي آب گرم نيز، در جاهايي كه امكان دارد، عايق شوند. اين كار، روش بسيار مناسبي براي كاهش اتلاف گرماست و مصرف سوخت و هزينه‌هاي گرمايش آب را گاهش مي‌دهد.    
در آبگرمكن‌هاي گازسوز فوري، رده انرژي A نسبت به G داراي 37 درصد صرفه جويي در مصرف سوخت و رده انرژي D نسبت به G داراي 20 درصد صرفه جويي است.    
در آبگرمكن‌هاي گازسوز مخزن دار، رده انرژي A نسبت به G داراي 32 درصد صرفه‌جويي در مصرف سوخت و رده انرژيD نسبت به G داراي 21 درصد صرفه‌جويي است.    


برچسب‌ها: گرمایش, سرمایش, گرمایش از کف, تحقیق در مورد گرمایش, مقاله در مورد گرمایش ساختمان, گرمایش ساختمان, گرمایش منازل, صرفه جویی در گرمایش, انواع گرمایش ساختمان ها, انواع گرمایش منازل, گرمایش به وسیله موتورخانه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

مهمترين عوامل پايين بودن كارايي موتور‌خانه‌ها:
 

اختلاط ناقص سوخت و هوا كه منجر به احتراق ناقص مي‌شود (مشعل اين موتور‌خانه‌ها نمي‌توانند سوخت و هوا را بطور كامل با هم مخلوط نمايند بنابراين در بعضي از مواقع براي اينكه بتوان هواي لازم براي احتراق را تامين نمود بايد هواي اضافه را بالا برد) 1)
عدم انعطاف‌پذيري در مقابل تغييرات شرايط جوي و شرايط كاري موتورخانه‌ها ( به علت عدم نصب سيستم كنترل محيطي هوشمند موتورخانه تغيير شرايط محيطي باعث مي‌شود كه ديگ و مشعل از حالت بهينه خود خارج شده و بازده‌شان پايين بيايد. ) 2)
عدم تنظيمات فصلي در موتورخانه‌هاكه باعث افت شديد راندمان و افزايش مصرف سوخت مي‌شود 3)
طراحي موتور‌خانه‌ها با تكنولوژي‌هاي قديمي كه موارد مربوط به صرفه‌جويي انرژي در آنها لحاظ نشده است 4)

 

 

دلايل اتلاف انرژي در موتور‌خانه‌ها:
 

مناسب نبودن مشعل ( عدم تنظيم درست و در برخي موارد پايين بودن راندمان ) 1)
مناسب نبودن ديگ ( عدم عايق‌بندي و وجود رسوب در داخل پره‌ها ) 2)
عدم تناسب ظرفيت حرارتي ديگ با مشعل 3)
تميز نبودن موتور‌خانه 4)
مناسب نبودن دودكش و طراحي غلط لوله‌كشي 5)
عدم انطباق ظرفيت حرارتي موتور‌خانه با بار حرارتي ساختمان 6)
عدم تنظيم صحيح ترموستات 7)

 


عمليات بهينه‌سازي موتورخانه‌ها: 

نصب سيستم كنترل محيطي هوشمند موتورخانه 1)
تنظيم موتورخانه 2)
تطابق ديگ و مشعل 3)
نصب دمپر بارومتريك 4)
عايقكاري لوله و ديگ 5)
رسوب زدايي و شستشوي ديگ

برچسب‌ها: موتورخانه, اجرای موتورخانه, نگهداری موتورخانه, تعمیر موتورخانه, نمونه قرارداد نگهداری موتورخانه, لوازم موتورخانه, قرارداد اجرای موتورخانه, قرارداد نگهداری موتورخانه, موتورخانه هوشمند, هزینه نگهداری موتورخانه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
    

بمنظور بهينه‌سازي مصرف سوخت نياز است كه سيستم رادياتور مجهز به شير ترموستاتيك باشد. شيرهاي ترموستاتيك رادياتور با قابليت تنظيم دما توسط ترموستات مي‌توانند دماي اتاق را در درجه‌حرارت مورد نظر ثابت نگه‌دارند و با تنظيم دماي اتاق در محدوده 21-18 درجه سانتي گراد بيشترين مقدار صرفه‌جويي در مصرف سوخت بدست مي‌آيد. بطوركلي طبق آزمايشات بعمل آمده، كاهش هر يك درجه سانتيگراد و جلوگيري از افزايش بي‌مورد دماي اتاق سبب كاهش مصرف سوخت به ميزان 6% مي‌گردد.
 شير ترموستاتيك از يك سنسور حرارتي (ترموستات) براي كنترل خودكار درجه حرارت محلي كه در آن رادياتور نصب شده و يك شير كه از سنسور فرمان مي‌گيرد، تشكيل شده است. دماي مورد نياز هر اتاق با چرخاندن كلاهك ترموستات قابل تنظيم مي‌باشد. هنگامي كه دماي اتاق بر اثر گرماي خروجي از رادياتور و يا هر منبع توليد گرماي خارجي ( مانند تابش خورشيد، افزايش تعداد ساكنين و يا تجهيزات و لوازم برقي ) افزايش يابد و در محدوده تنظيم دماي ترموستات قرار گيرد ترموستات به شير فرمان داده و جريان آب‌گرم در رادياتور را كاهش مي‌دهد و از افزايش گرماي اتاق توسط رادياتور جلوگيري مي‌كند. در نتيجه ضمن تأمين شرايط آسايش مطلوب براي ساكنين اتاق، كاهش مصرف انرژي و هزينه‌هاي سوخت مصرفي را نيز برآورده مي‌كند. چنانچه از شيرهاي ترموستاتيك بر روي رادياتور استفاده نشود، در اينصورت دماي هواي اتاق افزايش مي‌يابد تا اينكه شرايط اتاق در حالت نامطلوبي قرار گيرد. در نتيجه ساكنين اتاق مجبور به باز‌كردن پنجره‌ها مي‌شوند و اين امر سبب مي‌شود كه هزينه پرداختي صرف گرم كردن هواي بيرون خانه شود و به هدر رود. بررسي‌هاي بعمل آمده نشان‌دهنده اين نكته است كه هزينه خريد و نصب شيرهاي ترموستاتيك رادياتور نهايتاً طي دو دوره سرما از محل صرفه‌جويي در هزينه سوخت مصرفي قابل برگشت خواهد بود.

ترموستات
ترموستات از اجزاء مختلفي نظير سنسور، كلاهك تنظيم، شاخص و فنر تشكيل شده است. سنسورها داراي انواع مايع، گاز و واكس (wax) هستند كه هركدام داراي فناوري خاص خود مي‌باشند و با تاثيرپذيري سنسور از دماي محيط و انبساط يا انقباض مايع و يا گاز درون آن و درنتيجه تاثير بر شير، آب ورودي به رادياتور را كنترل مي‌كنند.
براي اينكه ترموستات بتواند به بهترين نحو ممكن دما را حس نمايد در محلهايي كه رادياتور در محفظه يا زواياي محدود قرار دارد و يا اينكه اجبارا پوشش روي آن قرار داده شده است از ترموستات با سنسور بيروني استفاده مي‌شود. سنسور اين ترموستات مي‌تواند برحسب نياز تا 8 متر از رادياتور فاصله داشته باشد.
در شكل مقابل شاخص و دماي محيط براي ترموستات نشان داده شده است. البته ممكن است اعداد مذكور با توجه به ساخت ترموستات و مشخصات سازنده متفاوت باشند. در هر صورت اعداد مذكور جنبه راهنمايي دارند و معمولا شرايط محل نصب و نوع رادياتور ميزان دماي نهايي و واقعي را تعيين مي‌نمايد.

تنظيم ترموستات برروي عدد 3 و دماي حدود oC 21 سبب مي‌شود تا هواي اتاق مطلوب و دلپذير باشد.

در بعضي از ترموستاتها علاوه بر امكان تنظيم در حالت حداقل دما (*) امكان قطع كامل جريان آبگرم (0) نيز موجود مي‌باشد.
در اماكن عمومي و محيطهاي خاصي كه احتياج به ثابت نگه‌داشتن دما در يك درجه و يا محدوده‌اي از درجه حرارت محيط مي‌باشد، مي‌توان از ترموستات با سنسور محدودشونده استفاده كرد. بوسيله اين ترموستات مي‌توان دماي محيط را در حداقل و حداكثر دماي تنظيم شده محدود نمود و امكان تغيير دما توسط افراد غير مسئول ممكن نخواهد بود. همچنين مي‌توان براي جلوگيري از سرقت از قفل مخصوص ترموستات نيز استفاده كرد.

انواع شير
شيرهاي معمولي رادياتور از نظر عملكرد داراي يك تعريف كلي هستند كه شامل مسدود و يا باز نمودن جريان آب مي‌باشد. ولي شيرهاي ترموستاتيك رادياتور بگونه‌اي ساخته شده‌اند كه بمنظور تنظيم دما توسط ترموستات، امكان عبور جريانهاي مختلف را فراهم مي‌كنند. يكي از قابليتهاي مهمي كه در برخي از شيرهاي ترموستاتيك رادياتور وجود دارد امكان تنظيم اوليه جريان آب (Presetting) مي‌باشد كه در صورت مجهز بودن شير به اين سيستم مي‌توان با تغيير سطح مقطع جريان آب و ايجاد افت فشار، حداكثر آب ورودي به رادياتور را محدود كرد.
لازم به ذكر است در ساختمانهاي با سيستم آب‌گرم مركزي به سبب ارتفاع طبقات و يا فاصله واحدها از مركز حرارتي معمولا توزيع گرما در تمام نقاط يكسان نخواهد بود، در نتيجه واحدهاي نزديك به موتورخانه براي رهايي از افزايش گرماي اتاق مجبور به بازكردن پنجره‌ها مي‌شوند و واحدهاي دورتر و يا در طبقات بالا بعضاٌ از وسايل و امكانات گرمايشي جانبي استفاده مي‌نمايند. در اين حالت مي‌توان با استفاده از شيرهاي ترموستاتيك رادياتوري كه مجهز به سيستم تنظيم اوليه مي‌باشند، جريانهاي مختلف آب در رادياتورهاي طبقات مختلف ايجاد كرد.
براي استفاده مطلوب و بهينه از ترموستات و همچنين كاهش اثرات مربوط به گرماي شير و لوله‌هاي سطحي و هواي اطراف رادياتور بر عملكرد شير ترموستاتيك رادياتور بايد ترموستات بصورت افقي نصب شود. براي اين منظور و باتوجه به نحوه قرارگرفتن لوله‌هاي ورودي آب رادياتور، از شيرهاي مختلف زير برحسب شرايط استفاده مي‌شود.
   

1- شير زاويه‌دار: هنگاميكه لوله ورودي آب به رادياتور از ديوار پشتي باشد.
   

2- شير زاويه‌دار راست: هنگاميكه لوله ورودي آب به رادياتور از زمين و سمت راست رادياتور باشد.
   

3- شير زاويه‌دار چپ: هنگاميكه لوله ورودي آب به رادياتور از زمين و سمت چپ رادياتور باشد.
   

4- شير زاويه‌دار معكوس (UK): اين مدل براي تمامي حالات فوق قابل استفاده مي‌باشد با اين تفاوت كه ترموستات بصورت افقي و در امتداد رادياتور قرار مي‌گيرد. (در سه حالت قبل ترموستات بصورت افقي ولي عمود بر امتداد رادياتور قرار مي‌گرفت.)
   

5- شير مستقيم: هنگاميكه لوله ورودي آب به رادياتور از ديوار جانبي مستقيما به رادياتور وارد شود.

استانداردها و قوانين

مهمترين مقررات در اين زمينه، مبحث 19 مقررات ملي ساختمان مي‌باشد كه نصب شيرهاي ترموستاتيك بر روي رادياتور را در تمامي ساختمانهاي نوساز اجباري كرده است. سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت درنظر دارد نصب شيرهاي ترموستاتيك بر روي رادياتور را در تمامي ساختمانهاي كشور اجباري كند. درحال حاضر اين سازمان با اجراي سياستهاي تشويقي براي نصب شيرهاي ترموستاتيك رادياتور، يارانه پرداخت مي‌كند.

   

از نكات بسيار مهم در استفاده از شيرهاي ترموستاتيك رادياتور با توجه به تنوع مدل از سوي سازندگان مختلف دارا بودن استانداردهاي معتبر در اين زمينه مي‌باشد. براي دستيابي به 20% صرفه‌جويي در مصرف سوخت بايد شيرهاي ترموستاتيك رادياتور استاندارد بين‌المللي (EN-215) را اخذ كرده باشند.

مزاياي استفاده از شير‌هاي ترموستاتيك رادياتور
امكان برقراري دماي ثابت در اتاق    
تنظيم دماي دلخواه در اتاق به منظور تأمين شرايط آسايش    
كاهش استهلاك سيستم گرمايش    
توزيع متعادل حرارت و امكان برقراري دما‌هاي متفاوت در هر اتاق    

20% كاهش مصرف سوخت و هزينه‌هاي مربوطه

برچسب‌ها: رادیاتور, شوفاژ, شیرهای رادیاتور, شیر های شوفاژ, شیر ترموستاتیک رادیاتور, شیر رفت و برگشت رادیاتور, نگهداری موتورخانه, رادیاتورچیست, شوفاژ چیست, همه چیز در مورد رادیاتور, همه چیز در مورد شوفاژ, فرق شوفاژ

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
1)استفاده از لباس گرم در منزل
2) تنظيم شعله بخاري و تنظيم دماي آبگرمكن و پكيچ متناسب با نياز حرارتي فضاي خانه
3) استفاده از پرده هاي ضخيم جهت كاهش اتلاف حرارتي از پنجره
4) بستن كركره و پرده در شب و باز گذاشتن آنها در روز كه از انرژي خورشيد تا حد امكان استفاده شود
5) استفاده از نوارهاي درزگير جهت هوابندي بازشوهاي پنجره ها ودرب‌هاي ورودي منزل
6) بستن دريچه هاي كولر با استفاده از مسدود كننده مناسب
7) نصب يك يا دولايه نايلون شفاف روي پنجره ها
8) سرويس و تميز كاري فن كوئل‌ها و هواگيري رادياتورها
9) نپوشاندن روي رادياتورها
10) استفاده از يك لايه فويل آلومينيومي در پشت رادياتور به منظور افزايش بازتاب حرارتي
11)بسته نگهداشتن درب‌هاي ورودي و در صورت امكان استفاده از درب‌هاي دوبل يا استفاده از پرده در جلوي درب
12) كنترل دودكش ها و كلاهك تعديل ، لوله‌ها و اتصالات گاز جهت عملكرد مناسب و ايمن بخاري، آبگرمكن، پكيچ
13) درزبندي كامل محل اتصال دودكش و ديوار
14) نصب فنر بر بالاي درهايي كه با خارج در ارتباط هستندكه هواي سرد به راحتي وارد نشود و در باز نماند
15) تا حد امكان عدم استفاده از شومينه و بستن دريچه خروجي آن
16) در صورت استفاده از شومينه تنظيم دماي آن بر روي 55 درجه و حصول اطمينان از مناسب بودن زاويه دريچه خروجي و در صورت امكان گذاشتن درب شيشه اي در جلوي آن كه مانع خروج هواي گرم از فضا شود
17) تنظيم مشعل موتورخانه
18) عايقكاري حرارتي لوله‌هاي رفت و برگشت آبگرم و كلكتورها
19) تميزكردن ، شستشو و رسوبگيري ديگ آبگرم
20) استفاده از سامانه كنترل هوشمند موتورخانه جهت تنظيم دماي آبگرم متناسب با هواي خارج
21) نصب ترموستات هاي موضعي كنترل دما مانند شير ترموستاتيك رادياتور
22) تنظيم دماي فضاي منزل در دامنه آسايش حرارتي استاندارد ( 22- 18 درجه سانتي گراد)
23) عدم استفاده از گرمايش در اتاق‌ها يا فضاهاي غير قابل استفاده

برچسب‌ها: صرفه جویی درهزینه, مقابله با سرما, راهکارهای کم مصرف کردن, مصرف بهینه, مصرف بهینه در تاسیسات, صرفه جویی در ساختمان, مصرف بهینه گرمایش

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
انواع رادیاتورها

در سيستم حرارت مركزي كه با عنوان شوفاژ مطرح مي شود .در محلي به نام موتورخانه دستگاههايي از قبيل ديگ - مشعل- پمپ-و... نصب شده و حرارت  به سيال واسطه كه ميتواند اب باشد منتقل گرديده سپس  پمپ موجود در موتورخانه ابگرم را توسط لوله كشي به داخل اتاقها هدايت نموده و وارد رادياتورهاي مستقر  در اتاق مي كند

.اين رادياتورها گرما را به اتاق منتقل كرده و در نتيجه دماي اب كاهش مي يابد .و آب توسط لوله برگشت به طرف موتورخانه رفته و براي جذب مجدد گرما به داخل ديگ هدايت مي شود و بار ديگر اين سيكل و چرخه تكرار مي شود .

اصولا در سيستم حرارت مركزي كه از آبگرم استفاده مي شود .دماي خروجي اب از ديگ 180 درجه فارنهايت و دماي ورودي اب به داخل ديگ كه گرماي لازم را به اتاق منتقل كرده است . برابر 160 درجه فارنهايت در نظر گرفته مي شود .به عبارت ديگر اختلاف دماي ابگرم خروجي از ديگ و آب برگست داده شده از ساختمان برابر 20 درجه فارنهايت است .

نحوه گرم شدن اتاق توسط رادياتور به صورت جابجايي آزاد يا طبيعي ميباشد .هواي بالاي رادياتور معمولا به دليل گرم شدن سبك شده و به طرف بالا حركت ميكند .و هواي سرد طرف مقابل اتاق جايگزين آن مي شود .به همين ترتيب يك چرخش طبيعي در جريان هواي اتاق بوجود آمده و دماي تمامي نقاط اتاق بالا رفته و اتاق گرم مي شود .

 

 

رادياتور شوفاژ فاقد هرگونه موتور يا وسيله برقي است .پس نميتوان توسط راياتور شوفاژ دماي اتاق را كنترل كرد .ميزان رطوبت نسبي اتاق نيز قابل كنترل نمي باشد .اصولا وقتي هواي اتاق گرم مي شود .ميزان درصد رطوبت نسبي كاهش مي يابد .به عبارت ديگر رادياتور شوفاژ ميزان رطوبت نسبي اتاق را كاهش مي دهد .و بايستي توسط افزودن بخار به هواي اتاق ميزان رطوبت مورد نياز انسان را تامين نمود .

به طور كلي در زمستان فضاهايي كه كنترل دما و در صد رطوبت نسبي در آنها اهميت زيادي ندارد مي توان از رادياتور شوفاژ استفاده نمود .( هرچند دماي اتاق در سيستم رادياتوري به راحتي و به كمك كنترل كننده هاي الكتريكي و مكانيكي قابل كنترل است )

بهترين محل نصب رادياتور در زير پنجره يا كنار ديوارهاي خارجي است .علت اين است كه توسط رادياتور شوفاژ در فصل زمستان دائما گرما به اتاق افزوده مي شود .ولي دماي اتاق بالا نمي رود و اين دما ثابت مي ماند .چون بخش بيشتري از گرماي توليد شده تلف مي شود .

تلفات حرارتي از دو طريق انجام ميگيرد . يكي تلفات حرارتي ناشي از جداره ها از قبيل سقف- كف و ديوار و پنجره و... ديگري تلفات حرارتي ناشي از نفوذ هواي سرد از درزهاي پنجره  مي باشد . به عبارت ديگر چه بخواهيم و نخواهيم اين تلفات حرارتي صورت مي گيرد . ما فقط ميتوانيم ميزان آن را كاهش دهيم ولي نميتوانيم آن را به طور كامل حذف نماييم . پس بهتر است رادياتور را در زير پنجره نصب كنيم تا مقداري از حرارت رادياتور صرف تلفات پنجره وجدارها شود .و بخشي كه باقي مي ماند اتاق را گرم كرده و دماي ان را در حدي مناسب نگه دارد .و بتوانيم در نزديكي پنجره از اتاق استفاده نماييم . اگر راياتور در خلاف ضلع پنجره نصب شود . به دليل سردي محيط اطراف پنجره استفاده از آن محيط خالي از اشكال نمي باشد .

 

پيشنهاد ديگري كه در اينجا مطرح است اين مي باشد . كه در حد امكان پنجره ها داراي شيشه دوبل يا دولايه باشند . استفاده از شيشه دوجداره علاوه بر اينكه سبب عايق صدا خواهد بود . همچنين ميزان ضريب انتقال حرارت شيشه را به حد نصف مي رساند .در نتيجه تلفات حرارتي كاهش مي يابد . و سبب صرفه جويي در مقدار پره هاي رادياتور مي شود .و در فصل زمستان از خيس شدن شيشه در سطح داخل اتاق جلوگيري ميكند . چون سطح شيشه در فصل زمستان يك لايه سرد است . در اثر تماس بخلر آب در داخل اتاق با آن در روي شيشه آب جاري مي شود . ولي وقتيكه شيشه دوجدار باشد . سطح داخلي آن گرم شده و ميعان در سطح شيشه اتاق نخواهد افتاد .

رادياتورهاي شوفاژ از نظر جنس به سه دسته تقسيم مي شوند . چدني -فولادي و الومينيومي خط توليد رادياتورهاي چدني به دليل پايين بودن راندمان حرارتي و بالا بودن وزن آنها برچيده شده و تقريبا منسوخ شده مي باشد .

در زیر نمای رادیاتور چدنی را می بینید :

   

  این هم رادیاتور آلومنیومی با شیر ترموستاتیک :       


                                            

  این هم رادیاتور آلومنیومی روغنی :                                             رادياتور آلومينيومي سبك تر زيباتر و ضريب هدايت حرارتي بالاتري نسبت به فولادي دارد .ولي از لحاظ قيمت گرانتر مي باشد .معمولا در فضاهايي كه رطوبت زياد دارد . مانند حمامها بايستي حتما از رادياتور آلومينيومي استفاده كرد .

پره رادياتورهاي فولادي به صورت يك بلوك غير قابل تفكيك توليد مي شوند . يعني در خارج از كارخانه نميتوان به آنها پره اضافه كرد و يا كم نمود .ولي در مورد رادياتورهاي آلومينيومي اين قابليت وجود دارد .

مبناي فروش رادياتورهاي آلومينيومي در بازار پره مي باشد . يعني قيمت به لزاي هر پره سنجيده مي شود .


برچسب‌ها: رادیاتور, شوفاژ, پکیج رادیاتور, رادیاتور شیشه ای, قیمت انواع رادیاتور, چه رادیاتوری مناسب است, قیمت هر پره رادیاتور, نقش رادیاتور در گرمایش, نقش رادیتور در تولید گرما, هواگیری رادیاتور, انواع رادیاتورها

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

سيستم لوله كشي با برگشت مستقيم

  
در اين روش، آب برگشتي از هر دستگاه پخش كننده ي حرارت مستقيما وارد لوله برگشت شده، مسير حركت به سمت موتورخانه را طي مي كند. در اين لوله كشي، دستگاه پخش كننده ي حرارتي كه به موتورخانه نزديك تر است، نسبت به دستگاه هاي ديگر طول لوله ي رفت و برگشت كمتري (افت فشار كمتري در مسير) در نتيجه آب در مدار دستگاه راحت تر و بيشتر سيركوله شده، در مدارهاي دستگاه هاي دورتر ، كمتر جريان مي يابد.
اين طريقه لوله كشي براي جايي كه دستگاه هاي پخش كننده حرارت داراي افت فشار هاي نامساوي (مانند فن كويل هاي هستند و هر كدام نيز يك شير تنظيم كننده (balancing valve) دارند، توصيه مي شود. لازم به ذكر است سيستم لوله كشي رادياتور ها در ساختمان هاي كوچك با برگشت مستقيم انجام مي گردد.
 

سيستم لوله كشي مختلط

  
در اين سيستم قسمتي از لوله كشي برگشت به صورت مستقيم و قسمتي ديگر به طور معكوس انجام مي شود. در شكل يك سيستم لوله كشي مختلط به طريقي كه در آن برگشت در رايزرها به صورت مستقيم و در هدر به روش معكوس انجام گرديده، نشان داده شده است. در اين سيستم مجموع اندازه طول لوله رفت و برگشت و در نتيجه مقدار افت فشار در مسير لوله كشي براي دستگاه ها مساوي نيست.
 
اختلاف مقدار جريان آب به مقدار افت فشار محاسبه شده در رايزرهاي رفت و برگشت بستگي دارد كه شامل افت فشار هاي زير است:
  1. افت فشار در مدار لوله كشي رفت و برگشت هر دستگاه تا محل برگشت معكوس

  2. افت فشار در خود دستگاه

  3. افت فشار در وصاله ها و شيرهاي هر مسير

لازم به ذكر است كه لوله كشي قسمت برگشت معكوس سيستم مي تواند در كف زيرزمين و يا در داخل سقف كاذب آن نيز پياده شود.

سيستم لوله كشي با برگشت معكوس

  
اگر دستگاه هاي پخش كننده گرما داراي افت فشار مساوي و يا تقريبا مساوي باشند، لوله كشي با برگشت معكوس براي آنها پيشنهاد مي شود. در اين سيستم آب برگشتي از دستگاه ها در جهت حركت آب در لوله رفت حركت مي كند تا لوله برگشت آب آخرين دستگاه نيز به آن متصل مي گردد، پس از آن آب به سمت موتورخانه حركت خواهد كرد.
در اين سيستم لوله كشي مجموع طول لوله هاي رفت و برگشت برابر هستند، در نتيجه افت فشار در مدار لوله كشي تمام دستگاه ها مساوي است. اگر افت فشار آب در خود دستگاه مساوي يا تقريباً مساوي باشد، مقدار آب در هر مدار متناسب با قطر لوله محاسبه شده، جريان خواهد يافت. لازم به ذكر است كه سيستم لوله كشي بيشتر ساختمان ها به اين روش انجام مي شود.

برچسب‌ها: سیستم لوله کشی, لوله, لوله کشی, قطر لوله شوفاژ, نحوه اجرای تاسیسات در ساختمان, قرارداد لوله کشی ساختمان, لوله کشی آب, لوله کشی گاز, انواع لوله کشی, انواع سیستم های لوله کشی, لوله کشی موتورخانه, لوله کشی ساختمان

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

ماکت سیستم لوله کشی ساختمان

اگر شیر آب خانه تان را باز كنید، فوراً آب جریان می یابد. ممكن است آب گرم یا سرد باشد و معمولاً به اندازه كافی خالص است كه بتوان آشامید.

آب از یك مخزن، مثل دریاچه، رودخانه، چشمه یا چاه، نشأت می گیرد و معمولاً قبل از رسیدن به خانه شما تصفیه می شود، و از طریق لوله های زیر زمینی منتقل می گردد. ممكن است آب مستقیماً به شیر آب سرد خانه تان فرستاده شود، یا ابتدا در مخزنی ذخیره شده و سپس به شیرها منتقل گردد.

 

یك آب گرمكن (كه با گاز، زغال، برق یا خورشید كار می كند) آب را گرم نموده و پس از آن به شیر آب گرم خانه تان منتقل می گردد.

 

از برج آب تا شیر

معمولاً آب از یك مخزن آب نزدیك (كه در ارتفاع بالاتری نسبت به منزل شما قرار دارد) تأمین می شود. نیروی گرانش زمین باعث جریان یافتن آب به سمت پایین در لوله ها می شود و بدین ترتیب در آب انبار یا مخازن زیر سقفی ذخیره می گردد.


هرگاه شما شیر آبی را باز می كنید، آب (به وسیله لوله ها) از مخزن به شیر منتقل می گردد. مخازن ذخیره سازی آب (در منازل) یك شیر شناور دارند كه اجازه نمی دهد آب از یك حد معینی بیشتر پر شود، به عبارت دیگر از سر ریز شدن آب جلوگیری می كند. اکنون می خواهیم مدلی از این سیستم را بسازیم.

 

آنچه شما نیاز دارید:                                                                              


 

  • اره           
  • 30  سانتیمتر لوله پلاستیكی انعطاف پذیر
  • چسب
  • شیری كه به لوله خوب محكم شود
  •  بادكنك بلند
  • قیچی
  • میله سیخی
  • گریس                                                             
  • چسب نواری
  •  گیره رو میزی
  • سوهان گرد
  • دریل و مته 3 و 8 میلی متری
  • میله چوبی به طول 35 میلی متر و قطر 8 میلی متر

  • سه بطری 5 لیتری با مقطع مربع
  • سه جعبه بزرگ برای نگه داشتن بطری ها
  • خط كش فلزی
  • چوب چندلایه به ابعاد 16×6×0/5 سانتیمتر
  • تكه چوب به ابعاد  6×2/5×0/5 (با یك سوراخ 8 میلی متری به فاصله 5/1سانتی متر از گوشه آن)
  • توپ پلاستیكی تو خالی به قطر 8 سانتی متر
ماکت سیستم لوله کشی ساختمان
1- بالای بطری را بردارید. این تكه قسمتی از شیر است و زیر مخزن قرار می گیرد. همانند شكل زیر، سوراخ هایی در قسمت شیر (برای لوله ها) ایجاد كنید. شیاری در زیر سوراخ ایجاد كنید.

سوراخ هایی برای میله و شكافی برای چوب چندلایه ایجاد كنید. 

ماکت سیستم لوله کشی ساختمان

ماکت سیستم لوله کشی ساختمان

2- سر یك بطری دیگر را بریده و دور بیاندازید تا مخزن آب ایجاد گردد. سوراخی به اندازه لوله در نزدیكی پایین مخزن ایجاد كنید. قسمت مستطیل شكل از بطری سوم ببرید تا آب انبار ساخته شود. در طرف دیگر آب انبار و در نزدیكی درب آن، سوراخی ایجاد كنید.
ماکت سیستم لوله کشی ساختمان

3- گردن یك بادكنك بلند را بریده تا یك لوله لاستیكی ساخته شود. یك لوله1سانتی متر در هر طرف لوله لاستیكی فرو كنید و با نوار چسب محكم كنید. حدود 4 سانتی متری از میانه لوله لاستیكی (بادكنكی) را آزاد بگذارید تا همانند شیر عمل كند.

ماکت سیستم لوله کشی ساختمان

4- به كمك مته 3 میلی متری سوراخی در میله چوبی (به فاصله 5 میلی متر از یك طرف آن) ایجاد كنید. این طرف میله چوبی همانند لولا عمل می كند. یك سوراخ 8 میلی متری در یك طرف توپ ایجاد كنید، سپس توپ را به طرف دیگر میله چوبی بچسبانید.

ماکت سیستم لوله کشی ساختمان

5- دو پخ 45 درجه روی تكه چوب ایجاد كنید (روی طرفی كه از سوراخ دور است). میله چوبی را از سوراخ عبور دهید. چوب را به میله بچسبانید (به فاصله 5 سانتیمتر از طرف لولایی آن). در ضمن سعی كنید طرف پخ خورده موازی سوراخ میله چوبی باشد.

ماکت سیستم لوله کشی ساختمان

6- شیر را از سوراخ های قسمت شیر عبور دهید به طوری كه لوله لاستیكی داخل بطری قرار گیرد. میله چوبی را به شكل لولا نصب كنید (به وسیله میله ای كه از سوراخ میله چوبی عبور كرده). بدین ترتیب، تكه چوب پخ خورده می تواند روی شیر اثر بگذارد.

ماکت سیستم لوله کشی ساختمان

7- تخته چوب چندلایه مستطیلی را از شكاف های قسمت شیر عبور دهید. اگر شما توپ روی میله چوبی را بلند كنید، بایستی قسمت پخ خورده چوب بتواند لوله لاستیكی را روی تخته چوب فشرده كند (قبل از آنكه میله چوبی به بدنه بطری گیر كند)

ماکت سیستم لوله کشی ساختمان

8- طرف آزاد لوله پلاستیكی (كه دور از توپ است) را وارد سوراخ مخزن كنید. با فشار شیر را به انتهای لوله10 سانتیمتری وارد كنید. طرف دیگر این لوله را وارد آب انبار كنید. بررسی كنید تمام اتصالات آب بندی باشند. سپس شیر را ببندید.

ماکت سیستم لوله کشی ساختمان

9- مخزن را روی جعبه 38 سانتی متری قرار دهید و قسمت شیر را روی جعبه30  سانتی متری بگذارید. آب انبار را روی جعبه كوچكی قرار دهید به طوری كه توپ داخل مخزن باشد و ظرف سینك زیر شیر قرار گیرد.

ماکت سیستم لوله کشی ساختمان

10- آب از مخزن به سمت آب انبار جریان می یابد، و در نتیجه توپ شناور بالا می آید. چوب پخ خورده به سمت لوله لاستیكی بالا می آید، و آن را تحت فشار قرار می دهد. هنگامی كه آب انبار پر می شود لوله لاستیكی به حدی فشرده می شود كه دیگر اجازه عبور آب را نمی دهد.

ماکت سیستم لوله کشی ساختمان
11- وقتی عبور آب از مخزن به آب انبار متوقف شد شیر را باز كنید تا سینك پر شود. در این هنگام سطح آب پایین می آید و در نتیجه شیر برای پر كردن مجدد آب انبار باز می شود.

ماکت سیستم لوله کشی ساختمان


برچسب‌ها: لوله, لوله کشی, سیستم لوله کشی, لوله کشی ساختمان, سیستم لوله کشی ساختمان, قیمت انواع لوله ساختمان, ماکت لوله کشی ساختمان, نحوه ساخت ماکت لوله کشی ساختمان, نقشه لوله کشی ساختمان, اجرت لوله کشی ساختمان, ماکت لوله

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 

  اشتباه 1 : نصب ناصحیح دستگاه 

 گاهی دستگاه چیلر از همان آغاز اسباب زحمت می شود، که این می تواند ناشی از
نصب ناصحیح دستگاه باشد. چیلر را نباید نزدیک دیگ شوفاژ نصب کرد، چون گرمای دیگ
هنگاهی که چیلر خاموش است، می تواند فشار را در چیلر بالا برده موجب پارگی دیسک ایمنی (Rupture Disk) و فوران مبرد گردد. البته در چیلر های جدید باید دیسک ایمنی را توسط یک
خط لوله تخلیه، با بیرون ساختمان مرتبط نمود. 

 

 اشتباه 2 : سرد کردن بیش از حد آب در برج خنک کن

بعضی می پندارند که خنک کردن هر چه بیشتر آب در
برج خنک کن موجب بالا رفتن بازدهی کندانسور می شود. البته این اندیشه ممکن است تا یک
نقطه ای درست باشد، اما چنانچه از آن حد تجاوز کند موجب اتلاف روغن، تراکم مبرد در
کندانسور و کاهش مبرد در اواپراتور می شود.
مهندس نگهدارندهچیلر، کاهش فشار و مکشی را مشاهده کند، اولین چیزی که به فکرش می رسد این است که مقدار
مبرد کم شده است. در حالی که ممکن است اشکال از سرد شدن بیش از حد آب در برج خنک کن
باشد.

اشتباه 3 : به جریان درآوردن آب خیلی گرم در چیلراگر آبی که باید توسط چیلر خنک شود، خیلی گرم باشد، می تواند  سبب بروز شوک حرارتی گردد. ایناشکال وقتی پیش می آید که شخص اپراتور، باز در اثر ندانم کاری و پیچاندن یک شیر، آب
گرم را از دیگ شوفاژ راهی چیلر کند. شوک حرارتی برای لوله های چیلر زیانبخش است و
می تواند سبب تغییر شکل آنها و مسدود شدن مسیر جریان شود. 

 اشتباه 4 : به جریان درآوردنآب در چیلر به میزانی بیش از آنچه در طرح پیش بینی شده( gpm)

 اشتباه 5 : کارکرد دستگاه در شرایطی غیر از
آنچه در طرح پیش بینی شده

دستگاه چیلر برای کارکرد مطلوب باید در
شرایطی کار کند که برای آن طراحی شده است و هر انحراف قابل توجهی از شرایط طرح می
تواند بر کارایی دستگاه تاثیر منفیبگذارد

 

اشتباه 6 : دست کم گرفتن موضوع بیرون
دهی گاز (Purge)

در چیلرهای فشار ضعیف، با روش قدیمی بیرون دهی گاز
به ازاء هر پاوند هوا، 3 تا 7 پاوند مبرد تخلیه می شود. با مقرراتی که سازمان
حفاظت محیط زیست آمریکا (EPA) وضع کرده است، این روش دیگر به اندازه کافی
بازدهی ندارد. چیلرهای جدید دارای گازگیرهایی (Purger) با بازدهی بالا
هستند که البته چیلرهای قدیمی را نیز می توان به این گازگیرها مجهز کرد. اما از هر نوع گازگیری که استفاده شود، چیلر باید تا حد امکان هوابندی شده و بدون درز
باشد. افزایش دفعات بیرون دهی گاز بیش از حد موجب اتلاف مبرد و ورود آلودگیها و
رطوبت به داخل چیلر می شود. وجود رطوبت در چیلر نیز طول عمر آن را کم می کند. 

 

 اشتباه 7 : اضافه کردن بیش از حد روغن

اپراتورها آموخته اند که وقتی سطح روغن از خط
میانی سایت گلاس پایین تر رفت، باید روغن به دستگاه اضافه شود. قانون انگشت (Rule of Thumb) فقط وقتی چیلر تحت بار کامل
کار می کند، قابل استفاده است. اگر چیلر سانتریفوژ تحت باری کمتر از بار کامل کار
کند،پایین تر بودن سطح روغن نیز جایز است. حال چنانچه شخص اپراتور روغن بیش از حد لازم به سیستم اضافه کند، بار وارده به کمپرسور را افزایش می دهد که این می
تواندموجب صدمه دیدن پره های کمپرسور شود. 

 

 اشتباه 8 : قصور در تمیز کردن به موقع
فیلترها صافیها

 گاهی مسئولین نگهداری سیستم در تمیز کردن به موقع فیلترها و صافیها کوتاهی
می کنند، در حالی که تمیز نگهداشتن این دو وسیله و پاک کردن آنها از کثافات در
حفظ کار آرایی چیلر بسیار موثر است.

 

اشتباه 9 : عدم نگهداری صحیح برج خنک کن

از نگهداری صحیح برج خنک کن نباید غافل
شد. تمیز کردن سالانه تشتک آب برج، اطمینان از سالم بودن بادزنها و درستی کارکرد
آنها و غیره باید بطور مرتب انجام گیرد. نگهداری ناصحیح برج خنک کن می تواند موجب
کاهش بازده سیستم، و از آن مهم تر، رسوب گیری شدید لوله های کندانسوز شود.

تمیز کردن لوله های کندانسوز را می توان با یک برس و آب
یا مواد شیمیایی (اسید) انجام
داد. اگر برای رسوب زدایی لوله ها از مواد شیمیایی استفاده شود و نتوان رسوبات
کنده شده را با برس پاک کرد، باید داخل لوله ها را با آب پر فشار شستشو داد. البته
اگر شستشو به خوبی انجام نگیرد، اسید باقیمانده در لوله ها می تواند آنها را سوراخ
کند. پیشنهاد می شود در مورد چگونگی رسوب زدایی از لوله ها، توصیه هایکارخانه
سازنده چیلر حتماً مراعات شوند


برچسب‌ها: چیلر, نصی چیلر, نگهداری چیلر, قیمت چیلر, چیلر چیست, آموزش نصب چیلر, اموزش نگهداری چیلر, نحوه نصب چیلر, نحوه تعمیر چیلر, قیمت بروز چیلر, چیلر خوب چیست, نحوه عملکرد چیلر, انواع چیلرها, معرفی چیلر, قیمت ا

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

آموزش نصب پمپ

در نصب پمپها باید همواره سعی نمود پمپ را پائین تر از سطح منبع مکش قرار داده تا


فشار مکش مثبت ایجاد گردد، و در صورتیکه این امر در بعضی از شبکه های آبرسانی مقدور نباشد، تا آنجائیکه وضع ایستگاههای پمپاژ اجازه می دهد باید سعی نمود پمپ نزدیک سطح مایع منبع مکش قرار گیرد تا اختلالات کمتری در کار پمپ ایجادگردد .

مسیر لوله کشی باید مستقیم و از ایجاد خمها و زانوها و لوازمات لوله کشی نه چندان مورد نیاز اجتناب ورزید ، بین زانوئی و محل اتصال مکش باید لوله مستقیمی بطول لااقل 5 برابر قطر مکش فاصله ایجاد نمود . چرا که در غیراینصورت فشار مکش نامتعادلی ایجاد شده و یکطرف چشمه پروانه و محفظه مکش پر تر از طرف دیگر گردیده و تلفات هیدرولیکی پمپ زیاد و راندمان پمپ کم می گردد .

 

باید قطر لوله مکش یک نمره بیشتر از قطر مجرای رانش بوده و عمق مکش بین 5/4 تا 6 متر باشد ، لوله مکش باید کاملاً آب بندی بوده و از محبوس نمودن هوا در لوله مکش اجتناب ورزید ، در قسمت اعظم لوله ورودی پمپ ، فشار هوا کمتر از فشار جو بوده و برای مطمئن شدن از آب بندی لوله ورودی بعد از کارگذاری ، یک شعله به قسمتهای اتصالی نزدیک می کنند در صورتیکه درزی موجود باشد شعله بطرف لوله کشیده می شود لوله مکش باید 1 تا 2 متر پائین تر از حداقل سطح آب چاه باشد تا هوا وارد پمپ نگردد در قسمت رانش پمپ شیر یک طرفه جهت جلوگیری از حرکت معکوس آب و شیر تنظیم جهت کم و زیاد نمودن آب تعبیه نموده با صدمه ای به پمپ وارد نگردد.

جهت نصب پمپها اصولاً یک شاسی محکم برای موتور و پمپ درنظر گرفته و از ایجاد نامیزانی که سبب فرسوده شدن بوشهای اتصال و یاتاقانها و احتمالاً شکستن محور پمپ می گردد جلوگیری می شود همواره باید سعی نمود محور پمپها باموتور محرک آن در کارخانه میزان شود که این میزان نباید در اتصال و نصب پمپ بهم بخورد.

معمولاً صفحه ای به ضخامت 5/2تا 4 سانتیمتر بین صفحه زبری پمپ و سطح بالائی فنداسیون در نظر گرفته می شود که با ملات سیمان پوشیده شده تا ناصافیهای بالائی فونداسیون اصلاح و حرکت جانبی صفحه زبری پمپ کم شود

درمسیر رانش پمپ ، یک شیر دروازه ای و یک سوپاپ کنترل قرار می دهند ، کار این سوپاپ حفظ پمپ در مقابل فشارهای اضافی وارد بر پمپ است.

سوپاپ انتهای لوله مکش باید لااقل 5/1 متر از سطح مایع مکش پائین تر بوده و پمپ نیز باید به سطح منبع مکش نزدیک باشد .

پمپ و موتور را باید روی فونداسیون محکمی نگهداشت تا تنظیم آن خراب نگردد در غیر اینصورت بوشهای اتصال محور پمپ و موتور نیز یاتاقانهای آن خراب و سبب شکستگی محور می گردد


برچسب‌ها: پمپ, نصب پمپ, قیمت پمپ, انواع پمپ, پمپ آب, پمپ باد, پمپ گاز, آموزش نصب پمپ, آموزش تعمیر پمپ, آموزش خریدپمپ, پمپ های موتوخانه, پمپ کولر, پمپ چیست, همه چبز درمورد پمپ, پمپ خارجی, قیمت بروز پمپ

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : 91/07/20
مواردی که بایستی خریداران کولرهای گازی قبل از خرید بدانند :

1- انتخاب مدل:

ابتدا قبل از خرید یک دستگاه تهویه مطبوع می بایست توجه داشت که چه دستگاهی و چه مدلی مناسب جهت نصب در مکان مورد نظرمی باشد بدان معنا که هر نوع از کولرهای گازی را نمی توان در منزل یا محل کار خود نصب کنید و بایستی با کارشناس مربوطه مشورت کرده و از او بخواهید که در انتخاب مدل کمکتان کند. به طور مثال اکثر افراد تا اسم کولرگازی می آید فکر می کنند که فقط همان اسپلیت دیواری می تواند باشد و نمی دانند که همیشه اسپلیت دیواری مناسب نیست. دلیلش نداشتن اطلاعات کافی است یا اینکه چون زیبا تر است پس خوب است . بله البته که زیبا تر و هماهنگ با دکوراسیون شماست و قیمت مناسبتر دارد و بیشترین فروش را دارد ولی بهترین پیشنهاد همیشه نمی تواند باشد.

http://www.samsung.com/iran/system/consumer/product/2008/06/11/aq24faumg/AQ24FAN_medium_rev.jpghttp://shopping.iranee.com/Images/pitems/a24-.jpg

2- تعیین ظرفیت:این مبحث خیلی مهم بوده چون رضایت مشتری بستگی به آن دارد.

به طور کلی برای انتخاب ظرفیت مناسب برای یک محل باید به متراژبر حسب متر مربع و ارتفاع موجود ، وسایل گرمایی( منظور هر وسیله ای که گرما تولید می کند مانند یک کامپیوتر یا اجاق گاز، تعداد پنجره ها ، کاربری مکان که خیلی مهم است مثلا" منزل مسکونی با تجاری خیلی با هم تفاوت دارند ، رطوبت هوا ، و موارد دیگرکه توسط کارشناستان بررسی خواهد شد. برای مثال یک کولرگازی اسپلیت دیواری با ظرفیت ۱۲۰۰۰ بی تی یو به طور معمول برای یک اتاق ۲۰متری تا ٣٠متری حداکثر مناسب می باشد.

-3 سازنده دستگاه:

عمدتا" سازندگان دستگاههای تهویه مطبوع درجه یک ، امریکایی یا ژاپنی هستند و دیگر سازندگان آن خیلی به کیفیت توجه نکرده و بیشتر به دنبال قیمت ارزانتر و ظاهری زیبا ترند  مانند شرکتهای چینی یا کره ای و از این نظیر. پس به یاد داشته باشید ابتدا دنبال یک مارک یا شرکت امریکایی یا ژاپنی باشید حال اینکه آن شرکت محصولات خود را در هر جایی از دنیا تولید کرده باشد که مکان تولید زیاد مهم نیست مهم آنست که دارای تکنولوژی بالا وکیفیت مرغوبی داشته باشد. به طور مثال به شرکتهای زیر می توان اشاره کرد: اکسون ـ کری یرـ گودمن  ـ توشیبا ـ هیتاچی ـ اجنرال ـ میتسوبیشی  و غیره...

4- قیمت مناسب:همیشه به یاد داشته باشید که بعد از کیفیت ، قیمت قرار دارد.
در این مورد با توجه به بودجه و معیارهای شما بهترین پیشنهاد را ارائه خواهیم کرد.

5- خدمات پس از فروش:یک شرکتی که بهترین خدمات را می تواند بدهد قطعا" پیشرفت خواهد کرد و در نتیجه مشتریان خود را راضی نگه خواهد داشت.. پس به این مورد هم توجه داشته باشید. و بدانید که همیشه کیفیت و قیمت مهم نیست.

http://www.samsung.com/iran/system/consumer/product/2008/10/28/aq25dwahac/d3_medium.jpghttp://shopping.iranee.com/Images/pitems/AST18SOGEA.jpg    

     

نکاتی که باید دارندگان کولرهای گازی از آن اطلاع داشته باشند:


1- یک کولرگازی قطعا" برای مکانی بسته تولید شده است یعنی باید استفاده کننده پنجره و یا در منزل را خود را باز نگذارد چون سرمای تولید شده توسط دستگاه به هدر می رود و در نتیجه دستگاه باید بیشتر کار کند و هرگز اتومات عمل نمی کند و مصرف برق شما افزایش خواهد داشت و موجب نا رضایتی شما گردیده  و دلیلش آنست که وقتی در باز باشد و سرما بیرون برود کمپرسور یکسره کار می کند و برق  مصرف کرده و آسیب می بیند. همیشه در یک محیط بسته ترموستات کولر عمل کرده و فرمان اتومات می دهد.
عمدتا" ساکنان منازل این مورد را رعایت کرده ولی کسبه و تجارمحترم بنا به دلایلی رعایت نکرده و بایستی دنبال چاره باشند تا خود راحت تر باشند.
لازم به ذکر است که شرکت ها وقتی ببینندکه مصرف کننده مورد بالا را رعایت نکرده یا نمی کند از ارائه خدمات گارانتی خودداری کرده چرا که آنها دوست ندارند ضرر شما را بدهند و آن ضرر احتمالا" سوختن کمپرسور دستگاه خواهد بود.
2- در تابستان بهتر است که درجه کولر خود را بین ۲۰تا ۲۲ درجه تنظیم کنید تا بهترین عملکرد دستگاه را مشاهده کرده و لذت برده و طول عمر دستگاه در دمای ۲۲ درجه افزایش خواهد کرد چرا که اتوماتیک تر عمل می کند و همچنین این دمای مورد نیاز بدن انسان در تابستان خواهد بود.
در زمستان دارندگان دستگاهی دو کاره که قابلیت تولید سرمایش و گرمایش را با هم دارد بهتر است که در ریموت کنترل خود را در دمای ۲۰ تا ۲۵ درجه تنظیم کنند.
3 - قبل از تماس با تعمیرکار حتما" به راهنمای دستگاه مراجعه کنید و موارد درست استفاده کردن را بررسی کنید. سعی کنید تنظیمات ریموت کنترل را به هم نزنید.
4- لازم است که بدانید یک کولرگازی نیاز به سرویس و نگه داری دارد یک بخش آن مربوط به مصرف کننده و بخش دیگر توسط تعمیرکارو سرویسکار شرکت باید انجام شود.
شما ابتدا هر ماه باید فیلترهای پانل داخلی دستگاه خود را درآورده و بشویید و پس از خشک شدن مجدد قرار دهید.این کار کمک می کند که از قدرت پرتاب باد کولر کم نشود و سرمایش مطلوبی را بدهد.
همچنین واحد بیرونی ( کندانسور- کمپرسور ) و اواپراتور پانل داخلی را باید سرویسکار شرکت  هر ساله تمیز کند و سالی یک بار گاز دستگاه و عملکرد آن بررسی شود. این کار خیلی ضروری است و هرگز به خاطر هزینه آن کوتاهی نکنید چرا که خودتان ناراضی خواهید بود.

http://www.nobonyan.com/Magazine_selection/Cooler_gazi_dar_tahvieh_va_tabrid/Split_Unit.jpg

مزایای یک کولرگازی اسپیلت دیواری :


1- سرمایش بی نظیر به طوری که وسیله ای جایگزین برای آن وجود ندارد.و سرمای تولیدی به همراه شادابی و طراوت خواهد بود و خیلی سریع محیط شما را خنک کرده و اتوماتیک کمپرسورآن خاموش می شود.
2- تصفیه هوا از انواع بو و مواد شیمیایی و دیگرآلاینده ها ، کاهش انواع آلرژی ناشی از میکروبها ، پالایش هوا از ذرات معلق گردوغبار، بی اثر کننده باکتری ها و ویروسهای موجود در فضا ، حذف انواع باکتری و ویروس و قارچ از محیط.
3- با توجه به طراحی های زیبا و انعطاف پذیری شکل گرفته در آن یک وسیله ای است که از دکوراسیون خوبی برخوردار است و به خوبی تکمیل کننده زیبایی در منزل یا محل کار تان خواهد شد. چرا که در زمانه حاضر برخورداری از یک دکوراسیون زیبا و هماهنگ با هم لازمه زندگی بوده و امید به آینده را افزایش خواهد داد.
4- تهویه هوا به صورتی که شما قادرید بدون داشتن سرمایش فقط از از فن دستگاه استفاده کنید و تهویه صورت گیرد.
5 – گرمایش مطلوب در کنار داشتن سرمایش.در زمستان می توانید از گرمایش آن استفاده کرده فقط لازم به ذکر است که با توجه به ارزان بودن گاز مصرفی در ایران استفاده از یک دستگاه برقی برای گرمایش منطقی به نظر نمی رسد و به همین منظور به عنوان یک وسیله کمک گرمایشی مناسب است.
6- همچنین شما می توانید دستگاه خود را در حالت اتومات تنظیم کنید تا خود دستگاه برای عملکرد مناسب تصمیم بگیرد.
7- داشتن برنامه خاموش و یا روشن شدن در ساعتی دلخواه شما که برای دستگاه برنامه ریزی کرده اید.
8- تنظیم دمای مورد نیاز بدن تان با ریموت کنترل دستگاه صورت می گیرد.
9- نصب و خدمات آن به بهترین شکل صورت می گیرد.
10- قیمت مناسب در مقایسه با دیگر لوازم خانگی با توجه به کارایی آن.
11- تقسیم برودت در محیط بدان معنا که سرمای تولیدشده به طور یکنواخت به محیط میرسد و سریع تر و به یک اندازه تمامی محیط خنک می شود.


  برای کسب اطلاعات بیشتر با ما مشورت کنید :

(((((نصب و راه اندازی انواع:پکيج ديواري گاز سوز -دستگاه گرمايش و سرمايش،منبع، منابع دوجداره ، منبع کويلي ، منبع انبساط ،مبدل هاي حرارتي،ترموستات انواع چيلر جذبي و تراکمي، چيلر کمپرسوري ( پيستوني ، اسکرو ، اسکرال )هواساز ، کولرگازي ، اسپيلت يونيت ،کولر اسپيلت ، ايرواشر ، زنت ، کندانسور هوايي ، پکيج هاي زميني و ديواري ، پکيج گازسوز ديواري , تجهيزات گرمايش و سرمايش، سانتريفوژ ، يونيت هيتر و...)))

http://www.niazerooz.com/Im/O/88/0307/L6337907790580.jpg                                                                http://www.samsungcenter.ir/shop/images/monblank.jpg


برچسب‌ها: کولرگازی, تعمیرکولرگازی, نصب کولرگازی, انواع کولرگازی, همه چیز راجع به کولر گازی, قیمت کولرگازی, قیمت انواع کولرگازی, همه مدل های کولرگازی, کولر گازی خوب, ارزانترین کولرگازی, گرانترین کولرگازی, عیب یابی کولر گاز

ارسال توسط نویسنده وبلاگ


چندی است بازار تهویه مطبوع در رابطه با چیلرهای تراکمی و جذبی دستخوش فضاهای تبلیغاتی وحرف وحدیثهای فراوان گردیده و تازه ترین عرصه این مناقشه، تبلیغی است که از طرف یکی از سازندگان چیلرهای تراکمی بر علیه چیلرهای جذبی در برخی از جراید کشور منتشرگردیده است.


علت وجود این گونه مناقشات و
تبلیغات گمراه کننده در بازار ایران چند دلیل ریشه ای دارد که عمده ترین آن وضعیت
نامشخص حامل های انرژی برق و سوخت های فسیلی(گاز و گازوئیل) می باشد(البته دلائل
فنی واقتصادی دیگری نیز در این خصوص دخیل می باشند که موضوع این نوشتار نیست) .
مصرف کنندگان حامل های انرژی بعلت قیمت تصاعدی مصرف برق وحذف یارانه ای مرتبط به
آنها بر سرانتخاب تجهیزات برقی یا حرارتی مردد می باشند ودر این شرایط فرصت طلبان
مایلند ازآب گل آلوده حداکثر سودجوئی را بعمل آورندوکاربجائی می رسدکه حتی جعل
حقایق علمی و فنی نیز کاری عادی میشود. لذا جادارد درخصوص موضوع تبلیغ فوق الذکر
نکاتی جهت روشن شدن اذهان عمومی توضیح داده شود.

  • تبلیغ
         کننده مطابق قوانین برای تبلیغ محصول خود مجاز به استفاده از الفاظ یا مشخصات
         محصول بنگاه های دیگر نیست و اقدام بدین شیوه جرم محسوب میشود.
  • رسانه
         تبلیغ کننده نیز حسب مقررات در خصوص دریافت هرگونه سفارش تبلیغاتی میبایست به
         موضوع فوق الاشاره توجه نموده و در جرمی که تبلیغ کننده مرتکب شده است شریک
         جرم واقع نشود.
  • انجام
         امر تبلیغاتی موجب فعالیت صنف های مختلف از هنرمندان  و رسانه ها و غیره
         میگردد و اذهان عمومی جامعه نیز تحت تاثیر تبلیغات سمت و سوئی خاص می یابند.
         بنابراین ضروری است مسئولین این امر در دستگاههای ذیربط نسبت به این امر مهم،
         نظارتی سازنده و فرهنگ ساز اعمال نمایند. چرا که در غیر این صورت گسترش
         انحراف دیدگاهها و اذهان عمومی از واقعیات، ضرر و زیان درازمدت و سنگینی را
         در پی خواهد داشت.

مقصود این نیست که به کم و کیف حقوقی و مسائل
جانبی آن پرداخته شود. با توجه به اینکه بررسی موضوع و نتیجه گیری نهائی در اتخاذ
تصمیم درخصوص  انتخاب چیلرجذبی یا تراکمی معمولا وعمدتاً به کارشناسان
ومتخصصان فنی این حرفه مرتبط  می گردد، لذا آنان با آگاهی از مزایا و معایب
تجهیزات واطلاع دقیق از پروژه، نسبت به انتخاب تجهیزات اقدام می نمایند.اما ضروری
است در جهت نشان دادن موارد غیر علمی و غیر واقعی که تبلیغ کننده صرفا در جهت
منافع خود در روزنامه ای پر خواننده منتشر کرده به شرح ذیل پاسخ داده شود.

نتیجه محاسبات در خصوص مصارف آب و برق و گاز در
چیلرهای جذبی و تراکمی با ظرفیت 1000 تن برودت به شرح ذیل می باشد.

  1. مصرف برق چیلر جذبی و
    تجهیزات جانبی مرتبط: KW
    180

    شامل مصرف چیلر(kw 3 . 15)-
    مصرف پمپ چیلد (Kw 36) –
    پمپ برج(Kw 60 )
    – فن برج(Kw 37) و
    مشعل kw  10پمپ آب گرم kw 22

مصرف
برق چیلر تراکمی واتر کولد  و تجهیزات جانبی مرتبط (Kw )898:

  1. شامل مصرف چیلر(kw 800)، پمپ چیلد(Kw 36)، پمپ برج (Kw 37)و فن برج(Kw 25)
  2. مصرف برق چیلر تراکمی هوا
    خنک (air cooled) و
    تجهیزات جانبی : kw 1236

شامل  kw 1200چیلر و  kw 36پمپ
چیلدحال چگونه میتوان ادعا کرد که مصرف برق چیلر جذبی  4 برابر چیلر تراکمی
است؟

  1. مصرف آب چیلر جذبی برابر
    با 4 . 184 متر مکعب در روز می باشد.
  2. مصرف آب چیلر تراکمی 6 .
    90 متر مکعب در روز می باشد. این عدد از کاتالوگ خود تولید کنندگان چیلر تراکمی
    نیز قابل استخراج می باشد.در صورتی که نویسنده ادعای مصرف آب 7 برابری چیلر جذبی
    را کرده است. در عدد فوق در مصرف آب چیلر تراکمی هنوز آب مصرفی در نیروگاه محاسبه
    نشده که خود عدد قابل ملاحظه ای است.
  3. ظاهرا نویسنده آگهی آگاه
    نبوده که عمده ی نیروگاه های برق ایران حرارتی بوده و متوسط راندمان نیروگاه های
    کشور حدود 30% می باشد و از تلفات انتقال و توزیع هیچ اطلاعاتی ندارد. در این صورت
    لازم است به نشریه اقتصاد انرژی شماره 118 مقاله راهکارهای کاهش تلفات نگاهی
    بیندازد، اگر به محاسبه و سنجش بپردازد  متوجه خواهد شد که از 100 بشکه نفت
    یا معادل آن حدود 22000 متر مکعب گاز طبیعی است، فقط 17 بشکه آن (معادل 3700 متر
    مکعب گاز) به صورت برق به دست مصرف کننده می رسد و 83 بشکه (معادل 18300 متر مکعب
    گاز ) بصورت انواع تلفات هدر می رود. لذا مصرف واقعی گاز در نیروگاه چندین برابر
    مصرف اعلام شده توسط نویسنده می باشد (حدود 9000 متر مکعب در 24 ساعت کارکرد کامل
    ). درست است چیلر تراکمی به صورت مستقیم سوخت (مایع یا گاز یا جامد) مصرف نمیکند
    اما مولدهای برق در ایران بزرگترین و کم راندمان ترین مصرف کنندگان سوخت هستند.
  4. آیا آلاینده های نیرو گاه
    ها (نظیر نیروگاه شهر ری،طرشت، منتظر قائم و بعثت ) را که عمده ترین آلاینده هوای
    شهر تهران و کرج به منظور تولید برق می باشد می توان نادیده گرفت؟ آیا می دانید از
    100 بشکه نفت که در نیروگاه ها میسوزد و با خارج کردن گرما و دود بسیار از
    دودکشهای خود محیط زیست را می آلاید فقط 17 بشکه از انرژی آن بصورت برق بدست مصرف
    کننده می رسد.حالا شرکت تبلیغ کننده  پاسخ دهد که کدام چیلر آلاینده تر است؟
    نوع برقی یا جذبی؟ علاوه بر این آسیب های خطرناک و تهدید کننده  به لایه ازون
    از طریق گازهای FC  و CFC  که در چیلرهای تراکمی
    کاربرد دارند نیز به این آلودگی ها باید اضافه شود.که خود به بزرگترین معضل زیست
    محیطی بشر تبدیل شده است.

علاوه بر اینها:

لازم به ذکر است که در تبدیل سوخت به برق میلیونها
دلار هزینه سرمایه گذاری اولیه و میلیونها دلار و ریال برای نگهداری و بهره برداری
هزینه می شود. از طرفی اوج مصرف برق در تابستان می باشد و پائین ترین راندمانها
نیز در تولید و توزیع برق در این زمان وجود دارد. به همین دلیل هزینه های برق چیلر
تراکمی نسبت به گاز چیلر جذبی چندین برابر است. جزئیات محاسبات فوق .

مصارف انواع متداول چیلرها برای ظرفیت 1000 تن
تبرید

نوع چیلر

مصرف برق کل موتورخانه درهرروزکاری
  (kw/hr )

مصرف سوخت بصورت مستقیم درهرروز
  کاری (m³ )

مصرف سوخت معادل درنیروگاه درهرروزکاری

  (m³ )

مصرف آب برج خنک کننده درهرروزکاری

(m³ )

چیلرتراکمی

  و اترکولد

12572

-

25.6865

63.90

چیلرتراکمی ایرکولد

17304

-

3.9449

-

چیلرجذبی یک مرحله ای

2520

8.7859

1372

4.184

چیلر جذبی دو مرحله ای

2212

5345

1372

141

*هرروزکاری معادل 14 ساعت
تمام بارfull loadدرنظرگرفته شده است.

* لازم به ذکر است درتولیدبرق، حجم قابل ملاحظه ای آب نیز در نیروگاهها مصرف می شود.


برچسب‌ها: چیلر, چیلرجذبی, چیلر تراکمی, چیلر جذبی یا تراکمی, چیلر تراکمی یا جذبی, چیلر چیست, قیمت چیلر, انواع چیلر, نحوه عملکرد چیلر, توان چیلر, نحوه نصب چیلر, چیلر های جذبی, چیلرهای تراکمی, چیلر منایب کدامست, چیلر و گرمایش

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
ذرر


ترموتیو یک شیشه فعال است که هنگامی که جریان به آن اعمال شود، رادیات های   آن به طور منظم توسط ترموستات قابل برنامه ریزی گرم می شوند.


 این محصول بدون نیاز به تجهیزات خاص کفی ودیواری به عنوان یک گرم کننده با
100درصد بهینه سازی مصرف انرژی عرضه می شود. درون ورقه های شیشه ای،پوشش فلزی
پنهانی قرار دارد که این پوشش تحت جریان حاصل از ولتاژ 220 الی 240 ولت،اشعه مادون
قرمز از دو سمت شیشه ساطع می کنند. وقتی که این دستگاه در مقابل دیوار قرار
دارد،70 درصد عملکرد خود را از تابش و30 درصد را از انتقال حرارت تامین می کند.
ترموتیو بسیار خوش استیل و نازک می باشد و میتواند به عنوان یک گرم کننده کرافیکی
یا پنهان، فضای شما(مانند مثال در جلوی پنجره ها به عنوان پارتیشن یا یک عنصر
دکوراتیو) خشک کننده حوله یا آیینه گرم کننده ساده باشد.

 این محصول برای محیط های زندگی آپارتمان و محیط
هایی با حرارت بالا بسیار مناسب می باشد. ساختار: شیشه ترموتیو ساختاری بسیار جالب
دارد،در این محصول دو ورقه شیشه ای شفاف به ضخامت 6 میلیمتر که یکی از آنها توسط
یک لایه رسانای فلزی بسیار نازک و یک لایه داخلی از جنس فیلم پوشیده شده است. ورقه
عقب وداخلی از پیش برای اتصال الکتریکی به ترموستات ، برش خورده است درپشت پانل یک
جعبه کنترل قرار دارد که حاوی موارد زیر است :

 1: یک سنسور که دمای شیشه را تا 65 درجه سلسیوس
محدود می کند. در هنگام بروز رویداد غیر عادی، منبع تغذیه توسط یک فیوز قطع می
شود.

 2: میکروپروسسور و تنظیم کننده دما.

 3: کلکتور سیگنال اتصال یافته به سیستم کنترل که
حداگثر در فاصله 20 متری از پانل قرار می گیرد. صفحات این سیستم گرمایش 130 میلیمتر میباشد. گرمای آزاد شده شیشه ترموتیو،
1000 وات بر متر مربع می باشد و این سیستم قادر است تا 17 متر مربع از محیط
پیرامون خود را گرم کند.

برخی از مزایای این محصول
در یک نگاه

 1: سازگاری با محیط زیست

 2: بهبود مصرف انرژی( صرفه جویی تقریبا 100 در
صدی در مصرف انرژی )

 3: گرمای دل پذیر همانند تابش آفتاب و فاقد خشکی
در هوای محدود.

 4: عدم ایجاد هوای مضر برای افراد حساس وآلرژیک.

 5: بدون صدا، روش استفاده ساده، بدون نیاز به
نگهداری، نظافت آسان.

 6: کنترل ددقیقه به دقیقه توسط ترموستات، برنامه
ریزی و بهینه سازی توسط ریموت کنترل.

 7: نصب و جداسازی آسان

 ویژگی های طراحی و معماری ترموتیو

 1: داشتن پتانسیل بالا برای ایجاد گرافیک

 2: بدون نیاز به لوله

 3: سیستم مطمئن در هر زمان

 4: ایمنی بالا شیشه ترموتیو در خانه های مسکونی،
اماکن اداری، ایوان و باغ های زمستانی قابل استفاده می باشد.

 برتری ها

1: تبدیل 100 در صد انرژی
الکتریکی به حرارت.

 2: عدم نیاز به ترانسفورماتور برای بهینه کردن
عملکرد.

 3: تکنولوژی که بیش از 6 سال آزمایش شده است.
این محصول به علت طراحی بسیار زیبا و بهینه سازی صد در صدی مصرف انرژی، موفق به
دریافت جوایز بین المللی شده است.

 



برچسب‌ها: رادیاتور, رادیاتور و شوفاژ, رادیتور شیشه ای, رادیاتور فلزی, قیمت رادیاور شیشه ای, رادیاتور شیشه ای چیست, انواع رادیاتور, نحوه نصب رادیاتور, عکس رادیاتور شیشه ای, مضرات رادیاتور, فواید رادیاتور, رادیاتور خوب

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
سرویس و راه اندازی مشعل
گازوئیلی

سرویس مشعل گازوئیلی
حداقل باید سالی یکبار به ترتیب زیر انجام گیرد:

-کلید برق مشعل را در
وضعیت خاموش قراردهید.

-ترموستات وآکوستات را
روی درجه مطلوب قرار دهید.

-نازل را از نظرتمییزی
بررسی کرده اطمینان حاصل کنید که اندازه آن با ظرفیت حرارتی دیگ تناسب دارد.

-الکترودها باید تمیز و
در جای خود محکم باشندو فاصله آنها نسبت به هم ونسبت به نازل باید طبق توصیه
کارخانه باشدکه معمولا چنین است:

=فاصله دوالکترود3تا4
میلی متر؛

=فاصله هر الکتروداز محور
نازل9 میلی متر؛

=فاصله الکترودها از نوک
نازل0 تا 3میلی متر؛

=فاصله الکترودها از دیگر
قسمتهای فلزی مشعل بیش از 6میلی متر؛

-فاصله شعله پخش کن تا
نازل باید متناسب با زاویه نازل و مطابق دستورالعمل کارخانه تنظیم شود.

-فتوسل را بیرون آورده با
یک پارچه خشک ونرم آن را تمییز کنید.

-اتصال کابلهای ولتاژ قوی
ترانسفورمر و کیفیت اتصال فیش کابلهای جرقه به الکترودهای جرقه را بررسی کرده و از
صحت آنها مطمئن شوید.

-در مشعلهایی که پمپ توسط
کوپلینگ به محور الکتروموتور اتصال دارد،دریچه تنظیم هوای مشعل را کاملا باز کرده
از استحکام کوپلینگ بین پمپ وموتور خاطر جمع شوید.بعددریچه تنظیم هوا را طوری
ببندیدکه حدود3 میلی متر باز باشد.

-از وجود گازوئیل در منبع
اطمینان حاصل کرده وشیرهای مربوطه را باز کنید.

از وجود آب در دیگ و
رادیاتورها مطمئن شوید.

-کلیداستارت مشعل را
بزنید.

-پمپ گازوئیل را هواگیری
کنید.البته در سیستم دو لوله ای هواگیری خودبه خود صورت میگیرد.چنانچه براثر
طولانی بودن لوله کشی افقی یا قائم پمپ قادر به مکش اولیه نبود،سمت مکش را باز
کرده گازوئیل را به طور دستی بریزید وپرکنید،بدین ترتیب پمپ کار میکند.حال خلاءسنج
رابررسی کنید.اگر بعد از پر شدن  لوله مکش خلاء وجود نداشته باشد دلیلش این
است که یا پمپ کارنمی کند ویا اینکه در نتیجه لوله کشی غلط سمت مکش ،نشتی زیاداست.

-پس از روشن شدن مشعل
چنانچه شعله دود داشته باشد،دریچه هوا را که حدود3 میلی متر باز است کم کم
بازترکنید تا دود بکلی از بین برود.در صورت لزوم فشار پمپ را توسط آچار مخصوص
تنظیم کنید.

-مشعل را چندبار خاموش
وروشن کنید تا از صحت عملیات جرقه زنی و اشتعال اطمینان حاصل گردد.

*سرویس و راه اندازی مشعل
گاز


 

بیش از روشن کردن مشعل
اطمینان حاصل کنیدکه:

-دریچه دودکش باز است؛

-ترموستاتها و آکوستات
روی درجه مورد نظر قرار دارند؛

-برق مشعل وصل است؛

-سیستم شوفاژ پر از آب
است؛

-جریان گاز به مشعل
برقرار است؛

اکنون برای روشن کردن
مشعل به ترتیب زیرعمل کنید:

-قبل از باز کردن شیر
دستی گاز،دریچه تنظیم هوا را کاملا باز کرده مدار کلید فشاری گاز را اتصال کوتاه
کنید وکلید استارت را بزنید.بدین ترتیب مشعل پس از اتمام زمان ایمنی خاموش می
شود(رله ری ست می کند).

-بعداز قطع کلید،اتصال
کوتاه کلید فشاری گاز را برداشته ومشعل را روشن کنید.هنگام کار مشعل شیردستی گاز
را ببندید ،مشعل باید بلافاصله روشن شود.

-پس از حصول اطمینان از
صحت اجزاء مشعل دریچه تنظیم هوا را کاملا بسته ومیزان گاز را به وسیله رگلاتور یا
شیر مغناطیسی کم کنید.حال مشعل را روشن کنید تا با حداقل ظرفیت مدتی کار کند.محل
اتصالات گاز را از نظر نشتی با کف صابون آزمایش کنید.

-دبی گاز را زیاد کرده
وبا افزتیش هوای ورودی موقتا شعله را تنظیم کنید تا دمای آب به700c برسد وسپس تنظیم کامل را
انجام دهید.

*ایمنی موتور خانه

حوادثی که بهنگام سرویس
وتعمییرات یا کار معمولی سیستم در موتورخانه های تاسیسات اتفاق می افتند سالانه
تلفات وخسارات زیادی برجای می گذارند.این ضایعات بویژه در تاسیسات بزرگ از قبیل
کارخانجات وبیمارستانها گاه جبران ناپذیرند.خسارات وارده،جدای از تلفات احتمالی
ناشی از بروز انفجار در موتورخانه(مثلا ترکیدن دیگ بخار وغیره).شامل موارد زیرند:

-هزینه تعویض یا تعمیر
دستگاهها و وسایل صدمه دیده؛

-هزینه کارهای اداری
مربوط به رتق وفتق پیامدهای حادثه،

-هزینه وخسارات ناشی از
تعطیل شدن کار مشتری در طول مدت بازسازی تاسیسات؛

-هزینه آموزش کارگران
وتکنیسینهای جدید؛

-هزینه های مربوط به
پراخت خسارت و دیه به بازماندگان مصدومین وکشته شدگان؛

خطرها کدامند؟

نیاز به توضیح نیست که
برای جلوگیری از حوادث باید اول خطرات متحمل را شناخت.قبل از شروع کار باید نشانه
های خطر راجستجو کرد:

*-نشانه های مرئی

-سوختن یا از بین رفتن
روپوش وعایق لوله ها؛

-وجود موادومایعات ناشناخته
روی کف موتورخانه؛

-ناتمام بودن کارهای
الکتریکی و وجود سرسیمهای لخت در تابلو برق؛

-وجودآشغال وکثافات روی
کف موتور خانه؛

-وجود سیمهای لخت روی کف
موتورخانه؛

*-نشانه های صوتی

-صدای شبیه هس س س از یک
شیر(بخار،آب داغ و مایعات شیمیایی)؛

-صدای غیرمعمول ساییدگی
دوچیز به هم از درون دستگاهها و تجهیزات؛

صدای ریزش مایع از یک
مخزن یا ظرف حاوی مواد شیمیایی؛

*-بوها

-احساس کردن بوهای
ناشناخته(شیمیایی)؛

-احساس کردن بوی ماندگی
وفساد که حاکی از عدم تهویه صحیح موتورخانه است؛

همانقدر که شناخت خطرات
احتمالی اهمیت دارد،دانستن امکانات ایمنی و اورژانس در محل نیز مهم است:

-نزدیکترین جعبه کمکهای
اولیه کجاست؟

-نزدیکترین وسایل اطفاء
حریق کجا قرار دارند؟

-نزدیکتریت هشداردهنده
صوتی آتش سوزی کجاست؟

-نزدیکترین دستگاه تنفس
اضطراری کجاست(مخصوصا در سیستمهای آمونیاکی)؟

-در صورت نیاز ومصدومیت
کسی چگونه و از کجا می توان در خواست کمک کرد؟

مضاف
برهمه آنچه ذکر شد،برعهده پیمانکار است که وسایل وتجهیزات لازمه را برای ایمنی
کارگران وتکنسینها فراهم کند.

اجزاء دیگر:

-
کنترل مشعلهایی که روی دیگها نصب می شوند ممکن است به صورت خاموش/روشن(on-off)،مرحله
ای (Staged Fire)
یا با تنظیم پیوسته(Modulating)
باشند.سیستم توزیع نیز یا جریان ثابت(Constant Flow) است ویا جریان متغیر(Variable Flow).سیستمهای
جریان ثابت یا دارای شیرهای کنترل سه راهه می باشند ویا اصلا هیچ شیر کنترلی
ندارند.سیستمهای جریات متغیر اغلب دارای شیرهای کنترل دوراهه بوده وجریان در سیستم
برحسب بازوبسته بودن این شیرها تغییرمیکند.برای حصول اطمینان از برقراری حداقل
جریان،تمهیداتی بکار می روند؛این امر را می توان با استفاده از مدارهای جریات
متعادل ،شیرهای سه راهه،شیرهای بای پس یا ترکیبی از آنها متحقق نمود.
 

- بررسی های اولیه

قبل از تجزیه وتحلیل عمیق
مشکل پیش آمده چند چیز را باید بررسی کرد:

-آیا صافی ها تمییزند؟

-آیا پروانه پمپ به خوبی
می چرخد؟

-آیا همه شیرها در وضعیت
صحیح قرار دارند؟

-آیا سیستم دارای یک شیر
بای پس تفضلی است؟آیا این شیردرست تنظیم شده .بدون اشکال کار می کند؟این شیر جریان
به دیگها را بای پس می کند یا فقط پمپ را؟

این بررسی ها را به دقت
انجام دهید وفکر نکنید قبلا یک نفر این کار را کرده است.اگر بررسی ها چیزی را نشان
نداد،ببینیدآیا چیزی این اواخر تغییرکرده است.

- چرخه کوتاه دیگ

وضعیتی را درنظر بگیرید
که هوای بیرون سرداست وبسیاری از فضاهای داخل ساختمان نیز به همچنین به رغم این
موضوع دیگها با حداکثر ظرفیتشان کار نمیکنن که می تواند حاکی از ایجاد چرخه کوتاه(Short Cycling)
باشد.

دلیل این اشکال محتملا
عدم تعادل سیستم است که موجب می شود آب بیشتر در مدارهایی که مقاومت کمتری دارند
حرکت کند.جریان اضافی در این مدارها بدون این که فرصت از دست دادن گرما را بیاید
به دیگها باز میگردد وکنترل دیگ فقط قادر است نسبت به آنچه از سیستم به دیگ
برمیگردد واکنش نشان دهد.این بدان معنی است که در واکنش به داغ بودن آب
برگشتی،کنترلها جریان خروجی دیگها را کاهش می دهند.یک مثال ساده از این امر،یونیت
هیتر آب داغی است که در اتاق موتور خانه نصب شده است(شکل2).

 

 

 


این واحدها معملا افت فشار
کمی دارند و وقتی در چنین موقعیتی نصب می شوند در معرض حداکثر فشار پمپ قرار می
گیرند ونتیجتا شدت جریان آب در آنها بسیار زیاد شده وبدون اینکه فرصت از دست دادن
گرما را بیابد به دیگ برمیگردد.

عامل
دیگری که می تواند موجب بروز این مشکل شود عبارت است از متعادل بودن مدارهای برگشت
مستقیم شیر سه راهه نزدیک پمپ که ناشی از خرابی یا عدم تنظیم صحیح آنهاست

برچسب‌ها: موتورخانه, اجرای موتورخانه, نگهداری موتورخانه, تعمیر موتورخانه, نمونه قرارداد نگهداری موتورخانه, لوازم موتورخانه, قرارداد اجرای موتورخانه, قرارداد نگهداری موتورخانه, موتورخانه هوشمند, هزینه نگهداری موتورخانه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
مزایای لوله های چدنی :
1- در برابر فشار وارده به جداره های خارجی دارای مقاومت و استحكام خوبی هستند .
2- فرسودگی این لوله ها كمتر از لوله های فلزی است .
3- می توان براحتی از دستگاه تراكم هوا جهت باز كردن و رفع گرفتگی لوله استفاده نمود .
4- قیمت لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی ارزانتر است .

معایب لوله های چدنی :
1- نصب لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی كنتدتر انجام می شود .
2- لوله های چدنی به علت تاثیر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب زنگ می زنند و جلوگیری از زنگ زدگی آنها میسر نمی باشد .
3- داشتن وزن زیاد قطعات و كثر اتصالات و در نتیجه زیاد پیوند از معایب دیگر لوله های چدنی می باشد .

مقایسه لوله چدنی توپی دار و سر تخت :
1- قابلیت تحمل فشار لوله های سرتخت بیشتر است .
2- لوله های سر تخت به دلیل نداشتن مادگی و لبه های قیطانی و وزن و ضخامت كمتر و نوع پیوند كاربرد بیشتری دارند .
3- لوله های سرتخت به دلیل خاصیت الاستیكی نوع پیوند آن تغییر حرارت بیشتری را نسبت به لوله های دیگر تحمل می كند .



نكته :‌در اتصالات چدنی دو نوع تبدیل كاهنده و تبدیل افزاینده در اندازه های تبدیلی متنوع وجود دارد كه بر حسب جهت توپی سر وصاله ،‌اگر قطر توپی بزرگتر از لوله باشد تبدیل فزاینده و در غیر این صورت كاهنده خواهد بود .



برچسب‌ها: لوله, لوله چدن, قیمت لوله چدن, کفشور لوله چدنی, اجرت لوله چدن, لوله چدنی در تاسیسات, کاربرد لوله چدن, استحکام لوله چدن, نقشه لوله چدن در تاسیسات, اجرت لوله کشی لوله چدن, لوله چدن در فاضلاب, فاضلاب و لوله چدن

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

نكات مهم در سیستم­های لوله­كشی

1) ارتباط بین سیستم لوله ­كشی نیوپایپ و سیستم لوله­ كشی فلزی

جهت ارتباط بین مهره ماسوره نیوپایپ با رزوه مقابل، لازم است تك اورینگ ماسوره داخل پخ 45 درجه اتصال قرار گیرد. به علت اینكه اتصالات فلزی فاقد چنین شرایطی هستند لذا مجاز به ارتباط مستقیم مهره ماسوره نیوپایپ و رزوه اتصالات سیستمهای فلزی نمی­باشیم و حتماً باید از اقلامی مانند مغزی و تبدیلها بعنوان واسطه مهره ماسوره نیوپایپ ورزوه سیستمهای فلزی استفاده نماییم.

2) عدم استفاده ار اورینگهای متفرقه

با توجه به اینكه طراحی اورینگ اتصالات نیوپایپ به گونه­ای است كه توان عملكرد بلند مدت  را در سیستمهای گرمایشی دارد لذا در صورت مفقود شدن اورینگ اتصالات مختلف، مجری مجاز به استفاده از اورینگهای مشابه یا متفرقه نمی­باشد و موظف است اورینگ را از نمایندگی شركت نیوپایپ تهیه و روی اتصال نصب نماید.

3) مراقبت از لوله­ها در مقابل مصالح ساختمانی

نظر به اینكه در زمان اجرای لوله­كشی ساختمان، سایر عملیات ساختمانی نیز انجام می­شود، رعایت نكات زیر الزامی است:

الف ـ رول لوله مستقیماً روی كف ساختمان در حال ساخت قرار نگیرد و با قرار دادن كارتن یا مقوا در زیر آن لوله از آسیب احتمالی محافظت شود.

ب ـ مسیر لوله­كشی از وجود مصالح مختلف ساختمانی از جمله پوكه­ های نوك تیز پاك گردد.

ج ـ پس از اجرای هر مسیر لوله­كشی و تست و تأیید مهندس ناظر، مسیر لوله مذكور با استفاده از ملات سبك پوشانده شود تا از آسیب احتمالی مصون گردد.

4) مراقبت از لوله­ها در مقابل نور مستقیم خورشید

طبق استاندارد، لوله­های پلیمری در زمان تولید، نگهداری، حمل و نقل و بهره برداری نباید در مقابل نور مستقیم خورشید قرار گیرند. لذا در عملیات لوله­كشی در فضاهای رو باز محافظت از لوله­های نیوپایپ با استفاده از یك پوشش عایق در مقابل نور خورشید ضروری است.

5) مراقبت از فوم لوله در مقابل نور مستقیم خورشید

مجریان باید دقت نمایند كه فوم XPE  نباید برای مدت طولانی در معرض نور خورشید قرار گیرد لذا در موارد اجتناب ناپذیر باید از عایق مناسب در مقابل نور خورشید برای محافظت از فوم استفاده کرد.

6) عدم اعمال وزن اضافی به لوله­های نصب شده

به عنوان یك اصل كلی، به هیچ وجه مجاز به اعمال وزن اضافی روی لوله­های نصب شده سیستم لوله­كشی نیوپایپ نمی­باشیم. لذا قرار گرفتن وزن شیر آلات بهداشتی، وزن شیرهای اصلی و فرعی واحدها، وزن كلكتورها و... روی لوله­ها به هیچ وجه مجاز نمی­باشد و در این موارد باید از صفحات نصب مخصوص جهت تحمل وزن سایر تجهیزات استفاده كرد.

7) عدم انتخاب مسیر افقی روی دیوار در سیستم تو كار

به عنوان یك اصل كلی، به هیچ وجه مجاز به انتخاب مسیر افقی روی دیوار در سیستم لوله­كشی تو كار نیوپایپ نمی­باشیم لذا لوله­ها باید مسیرهای افقی را در كف طی كرده و دقیقاً از زیر موقعیت شیر آلات ساختمانی وارد اتصالات نصب شده در دیوار كردند.

8) انتخاب مسیر صحیح از سقف كاذب به سیستم بهداشتی

در صورت لوله­كشی در سقف كاذب، هنگام ورود لوله نیوپایپ از سقف كاذب به سیستمهای بهداشتی باید محل تقاطع دو دیوار به عنوان مسیر عمودی انتخاب گردد چرا كه هیچ احتمالی برای نصب وسایل رفاهی یا تزیینی در كنج دیوار وجود ندارد و در صورت نصب وسایل مذكور در سایر موقعیتهای دیوار آسیبی به لوله­های دفن شده در كنج دیوار وارد نمی­شود.

 

9) مراقبت از لوله­های دفن نشده در زمستان

از جمله وظایف مجری در هنگام اجرای سیستم لوله­كشی در فصل سرما مراقبت از لوله­های پوشانده نشده در مصالح در مقابل یخ زدگی و تركیدگی احتمالی است لذا مجری موظف است پس از اجرای سیستم لوله­كشی و انجام تست، آب كل سیستم را تخلیه نماید.

10) ارتباط بین لوله نیوپایپ و آبگرمكن

مطابق استاندارد اتصال مستقیم لوله نیوپایپ به خروجی آبگرمكن(دیواری و ایستاده) مجاز نمی­باشد. بنابراین لازم است 7/45 سانتیمتر لوله فلزی استاندارد به خروجی آبگرمكن متصل كرده و لوله نیوپایپ را به انتهای لوله فلزی وصل نمود.

تست سیستم­های لوله­كشی

مقدمه

تست سیستم لوله کشی یکی از موارد مهم پس از نصب کامل است تا شما از صحت ارتباط لوله و اتصالات اطمینان حاصل نمایید.

با توجه به ساختار لوله های پلیمری و رفتار انها در مقابل شرایط تست و تاثیراتی که اختلاف دمای محیط و اب ممکن است روی نتایج تست داشته باشد انجام تست فشار مطابق شرایط اعلامی اطمینان شما را نسبت به انجام صحیح نصب کامل سیستم لوله کشی دوچندان می نماید.

نكات قابل توجه قبل از تست

از فشار سنجی استفاده كنید كه فشار MAXآن حداقل bar1/0 باشد. فشار سنج را در پایین­ترین نقطه سیستم لوله­كشی نصب نمایید.

برای اتصال پمپ تست به سیستم لوله­كشی از شیر قطع و وصل استفاده شود تا پس از رسیدن فشار به مقدار مورد نظر پمپ از مدار جدا گردد.

دقت نمایید آب مورد مصرف با محیط هم دما باشند(از آب سرد در فصل تابستان یا از آب گرم در فصل زمستان استفاده نكنید و سعی نمایید محیط در زمان تست حتی المقدور در شرایط ثابت دمایی باقی بماند).

آماده سازی آبگیری

از محكم بودن تمامی اتصالات دنده­ای و پرسی و بسته بودن سایر در پوشها اطمینان حاصل نمایید.

سیستم را با آب تمیز كاملاً پر نمایید.

هوای سیستم را كاملاً تخلیه نمایید.

تست مقدماتی

الف) فشار سیستم را به bar15 (5/1 برابر حداكثر فشار كاركرد سیستم) برسانید و 30 دقیقه صبر كنید اگر پس از این مدت افت فشار كمتر از bar6/0 باشد و هیچگونه نشتی مشاهده نگردد این مرحله مورد تأیید است.

ب) پس از تأیید مرحله الف به سیستم 10 دقیقه استراحت دهید و مجدداً فشار سیستم را به bar15 برسانید و 30 دقیقه صبر كنید اگر پس از این مدت افت فشار كمتر از bar6/0 باشد و هیچگونه نشتی مشاهده نگردد این مرحله مورد تأیید است.

تست نهایی

بلافاصله پس از تأیید تست مقدماتی و قبل از اینكه سیستم امكان استراحت پیدا كند فشار را مجدداً به bar15 برسانید. اگر پس از 2 ساعت افت فشار كمتر از bar2/0 باشد و هیچگونه نشتی در سیستم مشاهده نگردد تست نهایی مورد تأیید است.

نكات قابل توجه پس از تست

در طول مدت تست سیستم مورد بازدید قرار گیرد تا عدم وجود نشتی در سیستم اطمینان حاصل گردد. بلافاصله پس از انجام تست روی كلیه لوله­ها با استفاده از ملات سبك پوشانده شود تا از آسیب دیدن آنها جلوگیری گردد. در فصل سرما پس از تست با تخلیه آب مدار از یخ زدگی آب درون سیستم جلوگیری نمایید. در صورت تغییر در سیستم لوله­كشی باید تست مجدداً انجام گیرد.

 

فرم تست فشار و بیمه نامه

مجریان محترم باید پس از اتمام لوله کشی نسبت به انجام تست فشار مطابق شرایط اعلامی در پشت بیمه نامه اقدام و پس از تکمیل و مهر و امضا بیمه نامه آن را در اختیار کارفرما قرار دهند.

 (( گام به گام با سیستم گرمایش از کف نیوپایپ ))

الف )مواردی که مجری سیستم گرمایش از کف در مراحل ساخت ساختمان به اطلاع کارفرما میرساند:

• توصیه می گردد چارچوب کلیه درها و پنجره ها نصب شده باشند.
• توصیه می گردد قبل از اجرای سیستم گرمایش از کف، عملیات گچ کاری انجام شده باشد (بهتر است عملیات گچ کاری و گچ بری سقف کاملاً به اتمام رسیده باشد و عملیات گچ کاری دیوارها تا یک متر مانده به کف بنا انجام شده باشد).
• عایقکاری سقف طبقه آخر با استفاده از عایق پلی اتیلن مشبک (
XPE) به ضخامت 3 سانتیمترالزامی است.
• ترجیحاً توصیه میشود عایقکاری سقف طبقه آخر از زیر سقف انجام شود (شکل 1) ولی در صورت عدم امکان میتوان سقف طبقه آخر را از روی سقف عایقکاری نمود(شکل 2).

(شکل 1)

(شکل 2)

ب ) ملاحضاتی که مجریان سیستم گرمایش از کف باید در نظر داشته باشند:

1- قبل از اجرای سیستم گرمایش از کف

1-1 سیستم آبرسانی را با توجه به موارد ذیل انتخاب کنید:
• پروژه دارای سقف کاذب است
بهترین انتخاب، سیستم آبرسانی انشعابی کامل یا سیستم کلکتوری- انشعابی می باشد هر چند سایر گزینه ها نیزامکان پذیر است.
• پروژه دارای سقف کاذب نیست
بهترین انتخاب، سیستم آبرسانی کلکتوری کامل یا سیستم کلکتوری- انشعابی می باشد وسایر گزینه ها پیشنهاد نمی گردند.
• درصورت وجود سقف کاذب، اکیداً توصیه می گردد کلیه سیستم های لوله کشی آب، فاضلاب وسیستم
تاسیسات برق در سقف کاذب نصب گردند.

برای آشنائی بیشتر با انواع سیستمهای آبرسانی به دستور العمل نصب لوله های نیوپایپ مراجعه نمائید.

1-2 سیستم آبرسانی را مطابق دستور العمل نصب لوله های نیوپایپ نصب وتست نمائید.
1-3 لوله های ورودی به (خروجی از) کلکتور گرمایش از کف را مطابق دستورالعمل نصب لوله های نیوپایپ نصب وتست نمائید.
1-4 سیستم آبرسانی وهمچنین لوله های ورودی به (خروجی از) کلکتور گرمایش از کف در یک ماهیچه بتونی پوشانده شوند.

1-5 در صورتی که لوله های سیستم آبرسانی، فاضلاب وبرق روی کف نصب شده اند(یعنی ساختمان دارای سقف کاذب نمی باشد)کلیه لوله های مذکور درون یک لایه بتونی پوشانده شوند به نحوی که سطحی تراز برای نصب عایق سیستم گرمایش از کف فراهم گردد.
1-6 محل نصب عایق پیرامونی آماده گردد (پائین کلیه دیوارها به گونه ای باشد که چسباندن عایق پیرامونی به ارتفاع 10سانتیمتر به دیوار امکان پذیر باشد).


 

نصب سیستم گرمایش از کف
نصب کلکتور

• کلکتور سیستم گرمایش از کف مطابق شکل 3 نصب گردد.
 

 

توجه :
به هیچ عنوان مجاز یه نصب کلکتور مطابق شکل 4 نمی باشیم.
 

  عایقکاری

برای نصب عایق باید از عایقها یی از جنس 
XPE  یا پلی استایرن استفاده شود لذا ابتدا پیرامون دیوارها- چهارچوب درها و ستونها و دیگر اجزای ساختمان که در لایه بتن نفوذ می کند این عایق نصب می گردد. این عایق به بتن اجازه انبساط داده و از بوجود آمدن پل حرارتی به دیوارهای خارجی جلوگیری می نماید. حداقل ضخامت عایق که از جنس XPE است 2cm و در صورتی که فضای زیر کف ساختمان سرد باشد حداق 3cm در نظر گرفته می شود همچنین چگالی آن نیز 25 کیلو گرم بر متر مکعب می باشد که در هنگام طراحی سیستم گرمایش از کف لحاظ می گردد.نصب لوله ها
• مطابق نقشه تهیه شده توسط مهندس طراح، تعدادی پاره خط (به عنوان خطوط راهنما) روی عایق رسم نمائید.
• مطابق نقشه تهیه شده توسط مهندس طراح وبا استفاده از خطوط راهنما، لوله ها را نصب نمائید.
• در فواصل 40 الی 50 سانتیمتر وهمچنین در میانه خم ها از بست های نگهدارنده استفاده نمائید.
• توجه نمائید که طول مدارها وفاصله بین لوله ها باید منطبق بر نقشه تهیه شده توسط مهندس طراح باشند.
• جهت خم نمودن لوله ها حتماً از فنر روکار یا لوله خم کن استفاده نمائید.
 اتصال لوله ها به کلکتور
• در زمان اتصال لوله ها به منیفولد این اصل کلی را در خاطر داشته باشید:
همیشه آب گرم از کلکتور رفت خارج شده ودر ابتدا به مرزهای سرد وارد می شود وپس از عبور از مرزهای سرد وارد مرزها و سطوح نیمه سرد می گردد ونهایتاً به کلکتور برگشت می گردد.
• همیشه لوله ها را به گونه ای به کلکتور وصل کنید که لوله خروجی از کلکتور آب گرمتر را به مرز سرد برساند.

• برای تمام مدارها یک شیر مستقل نصب نمائید.
• همیشه کلکتور برگشت را بالاتر کلکتور رفت قرار دهید. این امر باعث می شود هوای موجود در آب با قابلیت بهتری از سیستم خارج شود.
• روی کلکتور بازگشتی، شیر هواگیری تعبیه نمائید.
• به علت تراکم زیاد لوله ها در نزدیکی کلکتور، لوله های ورودی نزدیک به کلکتور را عایقکاری کنید تا از انتقال بیش از حد گرما به سطوح نزدیک به کلکتور جلوگیری شود.
• مطابق شکل 5 قسمت خم شده لوله را در یک غلاف محافظ (ازجنس لوله پلیمری) قرار دهید.
(شکل 5)

 

  تست سیستم لوله کشی گرمایش از کف
• سیستم لوله کشی را مطابق دستورالعمل نصب لوله های نیوپایپ تست نمایید.


عملیات بتن ریزی
پس از حصول اطمینان از اجرای صحیح سیستم - عملیات بتن ریزی تحت نظارت مهندسین انجام می شود.

 

- مجموع ضخامت ورقه بتن از روی عایق تا زیر کف پوش ( سنگ - کاشی - سرامیک ....) نباید کمتر از 3 سانتیمتر باشد. لازم به ذکر است برای ساخت ملات بتن باید از مصالح با دانه بندی ریز استفاده شود.( حداکثر اندازه دانه های مصرفی نباید از یک سانتیمتر بیشتر باشد) 

- افزایش ضخامت ورقه بتنی تا 50 میلیمتر مشکلی برای سیستم گرمایش از کف ایجاد نمی کند.

- در هنگام اجرای ورقه بتنی حداقل به مدت 2 روز نباید دمای محیط از 5 درجه سانتیگراد کمتر شود.

- در 3 روز اول پس از اجرای ورقه بتنی باید از خشک شدن آن محافظت گردد.

- در طی 7 روز پس از بتن ریزی - ورقه بتنی نباید تحت بارهای بیشتر از وزن انسان قرار گیرد. پکیج وموتورخانه

• استفاده از پکیج یا موتور خانه برای تأمین انرژی مورد نیاز سیستم گرمایش از کف امکان پذیر است.


پکیج
• در صورت استفاده از پکیج برای تأمین انرژی سیستم گرمایش از کف، پکیج مورد استفاده باید دارای کنترل دو منظوره باشد ( کنترلر دمای آب سیستم گرمایشی مستقل از کنترل دمای آب گرم مصرفی باشد).


موتورخانه
• نصب پمپ سیستم گرمایش از کف روی مسیر برگشت به هیچ عنوان مجاز نمی باشد و الزاماً لازم است بر روی مسیر رفت ( وبعد از محل اتصال منبع انبساط به سیستم گرمایشی ) قرارگیرد.
• در صورت نصب پمپ در مسیر برگشت، امکان ورود هوا به سیستم از شیرهای هواگیری واتصالات آب بندی نشده بوجود آمده وهمچنین فشار مثبت در ورودی پمپ تأمین نمی گردد.
• طرح کلی موتورخانه توسط مهندس طراح تهیه می گردد ومعمولاً به یکی از دو صورت زیر است:

 

(شکل 6 ) طرح موتور خانه جهت تامین آب گرم سیستم گرمایش از کف با استفاده از مخزن مخلوط کننده

(شکل 7 ) طرح موتور خانه جهت تامین آب گرم سیستم  گرمایش از کف با استفاده از مبدل حرارتی

هدف از ارائه این دو طرح ( شکل 6 و 7 ) تنها بیان مفا هیم اصلی می باشد و فقط تجهیزاتی نمایش داده شده اند که در جهت ارایه مفاهیم اصلی کاربرد دارند و تشخیص عملی بودن طرح در پروژه خاص و همچنین انتخاب تجهیزات تکمیلی که باید به کار گرفته شود بر عهده مهندس طراح است .

توجه:در هریک از طرحهای فوق معمولاً حجم مبدل یا تانک میانگیر(مخزن مخلوط کننده) به گونه ای در نظر گرفته می شود که همیشه حجمی برابر حجم آب موجود در لوله های گرمایش از کف ورایزرهای مربوطه در مبدل یا تانک میانگیر ذخیره شده باشد.
• اتصال مستقیم سیستم گرمایش از کف به یک دیگ آب گرم مجاز نمی باشد چرا که عملاً دیگ آب گرم به علت پائین بودن دمای آب بازگشتی از مدارهای سیستم گرمایش از کف در معرض آسیب ناشی از ایجاد تنشهای حرارتی قرار می گیرد و دستیابی به حداکثر ظرفیت حرارتی دیگ امکان پذیر نمی باشد.

 راه اندازی
• مهمترین نکته در زمان راه اندازی، افزایش تدریجی دمای آب ورودی به سیستم گرمایش از کف می باشد به گونه ای که لوله ها، ورقه بتنی نصب شده و همچنین دیگ آب گرم تحت تنش حرارتی قرار گیرند لذا توصیه می گردد دمای آب در زمان راه اندازی از
C˚ 25 بیشتر نباشد و روزانه فقط C ˚5 دمای آب ورودی افزایش یابد.


برچسب‌ها: لوله, لوله 5لایه, لوله کشی لوله 5لایه, قیمت لوله 5لایه, قیمت لوله کشی لوله کشی لوله 5لایه, لوله 5لایه چیست, کاربردلوله 5لایه, نحوه استفاده از لوله5لایه, لوله 5لایه آذین, لوله آب 5لایه, لوله گرمایش

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
در سیستم های آبرسانی شهری،مخازن توزیع یا مخازن سرویس برای مقاصدی چون ذخیره سازی آب،متعادل سازی جریان یکنواخت تغذیه (ورودی)وجریان نایکنواخت مصرف (خروجی) ونیز تامین ومتعادل سازی، فشار طراحی واحداث می شوند .نظر به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه های پروژه های آبرسانی شهری را احداث خازن تشکیل می دهد مهندس طراح باید اطلاعات کافی از اهداف ،تاسیسات ، ظرفیت بهینه وعملکردئ این مخازن داشته باشد . در این بخش ابتدا انواع وویژگیهای مخازن سپس محاسبات ظرفیت آنها و در پایان جانمایی وتحلیل هیدرولیکی سیستمهای دارای یک یا چند مخرن مورد بحث قرار می گیرند.

مخازن ازنظر موقعیت نسبت به سطح زمین به دو دسته تقسیم می شوند :

1- مخزن زمینی که در روی زمین به صورت مدفون یانیمه مدفون ساخته میشود.

2- مخزن پایه دار با هوایی که در روی پایه قرار می گیرد.

مخازن توزیع ازنظر موقعیت نسبت به سطح منطقه مصرف کنندگان به طور کلی به دودسته تقسیم می شوند :

1- مخزن سطحی که اختلاف ارتفاع چندانی باسطح منطقه مصرف کنندگان ندارد ومعمولا درسطح زمین مستقر می شود.

2- مخزن مرتفع که بالاتر ازسطح منطقه مصرف کنندگان توسط پایه های بتنی با فلزی (به صورت مخزن پایه دار یا هوایی) ویاتپه ماهورهای داخل واطراف شهر (به صورت مخرن زمینی ) تامین می شود انواع مخازن فلزی پایه دار را نشان می دهد .

مخازن از لحاظ شکل هندسی معمولا به دومنطقه مخازن استوانه ای ومخازن مکعب مستطیلی تقسیم می شوند .از لحاظ برنامه ریزی بهره برداری مخازن به صورت دوقلو ساخته می شوند . به عنوان مثال به جای ساخت یک مخ زن 6000 متر مکعبی دومخزن 3000 متر مکعبی درکنار هم ویا چسبیده به یکدیگر ساخته می شود.

تغذیه وبرداشت آب از هر مخرن ممکن اسثت با دولوله مجزا ویا یک لوله مشترک صورت پذیرد.درشرایطی که تغذیه وبرداشت آب توسط یک لوله انجام گیرد .مخزن را شناور روی سیستم می نامند . مخزنی که ارتفاع بلندی آن از قطرش بیشتر باشد لوله قائم نامیده می شود .

وقتی که شبکه توزیع آب را با نیروی ثقلی از مخازن توزیع دریافت کند شبکه ثقلی نامیده می شود . بنابراین هر شبکه ثقلی باید مجهز به مخازن مرتع باشد تا آب بتواند به طور ثقلی در شبکه جریان یابد.برای برقراری جریان آب در شبکه ای که مجهز به مخزن مرتفع نیست از پمپ استفاده می شود واین نوع شبکه را شبکه پمپاژ شده می نامند . شبکه ای که برای جریان آب درآن از مخزن مرتفع وپمپاژتواما استفاده شود . شبکه ثقلی – پمپاژ شده نامیده می شود .

مخازن توزیع برای اهداف مختلفی درشبکه های توزیع طراحی واجرا می شوند که این اهداف عبارتند از :

1- به منظور ذخیره سازی آب

الف- ذخیره آتش نشانی ، دسترسی فوری به مقدار زیاد آب برای آتش نشانی ایمنی جامعه را افزایش داده وموجب کاهش نرخ بیمه آتش سوزی می شود .

ب- ذخیره متعادل سازی :پمپ ها وتصفیه خانه معمولا یکنواخت بهره برداری می شوندولذا دبی خروجی آنها تقریبا ثابت است .درصورتی که مصرف در شبکه های توزیع تحت تاثیر نوسانات لحظه ای قرار دارد . ذخیره متعادل سازی درمواقع کم بودن مصرف در شبکه مازاد آب را ذخیره ودرمواقع زیاد بودن مصرف مازاد نیاز را تامین میکند .

ج- ذخیره اضطراری :ذخیره کافی آب در سیستم تامین آب شبکه را درم واقع قطع انتقال آب از منبع تضمین می کند .

2- به منظور تامین فشار

الف- متعادل سازی فشار در سیستم توزیع استقرار مخازن مرتفع درنقاط پرمصرف، منجر به کاهش نوسان های فشار ناشی از نوسانهای مصرف می شود .

ب- افزایش فشار در نقاط دوردست : استقرار مخازن توزیع درنقاط دور از ایستگاههای پمپاژ یا خطوط اصلی به اصلاح فشار شبکه در آن مناطق منجر می شود . چنین اصلاحی را می توان با پمپ های تقویتی نیز انجام داد .

 ج- متعادل سازی هد روی پمپ : استقرار مخزن مرتفع نزدیک به ایستگاههای پمپاژ منجرذ به یکنواخت تر شدن پمپاژ می شودوانتخاب پمپ ها وبهره برداری از آنها را در بالاترین کارایی میسر می سازد.


برچسب‌ها: مخزن, مخزن آب, مخازن توزیع آب, مخزن ذخیره آب, مخزن توزیع آب, سیستم آب شهری, مخزن تخلیه, تعمیر انواع مخزن, مخزن پی وی سی, بهبود فشار آب, مخزن متصل به پمپ, مخزن سطحی, مخزن مرتفع, مخزن زمینی, مخزن فلزی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

شرح مطلب:

-------------------------------

سوخت تمیز و ارزان : اگر هزینه و دسترسی به سوخت برای شما اهمیت دارد ، هنگام خرید به نوع سوخت آبگرمکن توجه کنید . به طور متداول ، آبگرمکن ها در انواع گازی ، نفتی و برقی عرضه می شود . گاز در مقایسه با سایر سوخت ها ، سوختی تمیز و ارزان می باشد که در کشور ما در اکثر نقاط در دسترس می باشد

 
ایمنی : اگر ایمنی خانواده تان برایتان اهمیت دارد و می خواهید با خیالی آسوده از آب گرم استفاده کنید ، آبگرمکنی انتخاب کنید که علاوه بر سیستم های ایمنی استاندارد ، به شیر اطمینان و کلید حرارتی نیز مجهز باشد . دقت و سخت گیری در انتخاب لوازم خانگی ، ایمنی خانه و خانواده شما را تضمین می کند .

دوام دستگاه : نشان استاندارد ملی بر روی آبگرمکن نشانگر دوام و کیفیت دستگاه می باشد . داشتن استاندارد ملی برای تمام دستگاههای گازسوز و داشتن برچسب انرژی برای تمام آبگرمکن های دیواری الزامی است . همچنین تایید سازمان های معتبر داخلی و خارجی دیگر ، مانند استاندارد کیفیت اروپا (CE) کیفیت بالای دستگاه را نشان می دهد .
آب گرم فوری : اگر می خواهید به محض باز کردن شیر آب ، آب گرم داشته باشید ، آبگرمکنی انتخاب کنید که آب را فوری و در هنگام استفاده گرم کند. به این ترتیب ، هیچ وقت معطل گرم شدن آب نمی شوید

 
آب گرم مستمر : اگر می خواهید هیچ وقت موقع استحمام آب سرد نشود حتی وقتی که چند نفر پشت سر هم از حمام استفاده می کنند ، آبگرمکنی انتخاب کنید که آب گرم دایمی در اختیار شما قرار دهد . پیشنهاد می کنیم در این حالت از آبگرمکن با مخزن بزرگ و یا آبگرمکن دیواری با ظرفیت حرارتی بالا استفاده کنید .


کم فشار : فشار آب در مناطق مختلف متفاوت است . اگر در منطقه ای زندگی می کنید که فشار آب در آنجا پایین تر از حد معمول است ، آبگرمکنی انتخاب کنید که با فشار کم آب نیز کار کند . اگر چه برای راه اندازی آبگرمکن های کم فشار نیز حدقل فشار آب ضروری می باشد چرا که در غیر اینصورت آبگرمکن روشن نخواهد شد . در صورت امکان می توانید آبگرمکن مخزنی ایستاده استفاده کنید .
کم مصرف : اگر می خواهید در طول سال هزینه کمتری بابت مصرف گاز بپردازید ، آبگرمکنی انتخاب کنید که با مصرف کمتر گاز ، آب گرم مورد نیاز شما را تامین کند توجه کنید که میزان مصرف گاز آبگرمکن های دیواری بر روی برچسب انرژی آن مشخص شده است . آبگرمکن های دیواری نسبت به انواع ایستاده گاز کمتری مصرف می کند .در صورتی که شما از گاز کپسولی استفاده می کنید و یا اینکه از آبگرمکن درجایی استفاده می کنید که ممکن است برای مدت چند روز و یا چند هفته از آن استفاده نشود (مثل ویلاها) استفاده از آبگرمکن های جرقه زن بدون شمعک را پیشنهاد می کنیم . در این آبگرمکن ها در زمان باز شدن شیر آب سیستم جرقه زن دستگاه را روشن می کند و بلافاصله آب گرم در اختیار شما خواهد بود .

اندازه مناسب : اگر می خواهید از فضای خانه بهتر استفاده کنید ، آبگرمکنی انتخاب کنید که با فضای خانه متناسب باشد . نصب یک آبگرمکن بسیار بزرگ در آشپزخانه کوچک مناسب نیست . علاوه بر آن آبگرمکنی انتخاب کنید که با اشغال فضای کمتر ، آب گرم مورد نیاز شما را تامین کند .
خدمات مطمئن : تمام لوازم خانگی بعد از مدتی احتیاج به تنظیم و تعمیر دارند . هنگام خرید به مدت ضمانت و خدمات پس از فروش توجه نمایید .آبگرمکنی انتخاب کنید که به راحتی بتوانید با شرکت سازنده آن تماس بگیرید . فراموش نکنید که نصب ، بازرسی و تعمیر لوازم خانگی گازسوز کاری است تخصصی و بایستی توسط سرویسکار مجاز و متخصص انجام شود .


برچسب‌ها: آبگرمکن, آبگرمکن زمینی, آبگرمکن خورشیدی, آبگرمکن سقفی, خریدآبگرمکن, اطالاعات آبگرمکن, انتخاب آبگرمکن, لوله کشی آبگرمکن, قیمت آبگرمکن, انواع آبگرمکن, تعمیر آبگرمکن, آبگرمکن گازی, آّگرمکن بوتان, آبگرمکن دوزمانه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : 91/06/29


نحوه توليد و ساخت لوله سبز به شرح زير مي باشد:

   ابتدا مواد به همراه يك كاتاليزور وارد دستگاه شده و توسط ميله ماري با هم مخلوط شده و با حركت دوراني ميله ماري به سمت المنت ( گرم كننده ) هدايت مي شوند.

    در اين قسمت مواد به وسيله المنت كه با درجه مخصوص تنظيم شده است, ذوب شده و به مرحله بعد راه مي يابند.

   لازم به ذكر است كه به مجموع دو قسمت فوق  ( ميله ماري و المنت گرم كننده ) در اصطلاح فني اكسلودر گفته مي شود كه اولين مرحله از فرآيند توليد مي باشد.

   مواد ذوب شده بعد از عبور از اكسلودر بايد از قالب   ( كله گي ) كه در انتهاي دستگاه اكسلودر نصب شده است عبور نمانيد كه قالب ( كله گي) جهت اندازه لوله هاي مختلف قابف تنظيم بوده, وظيفه اصلي قالب ( كله گي) تشكيل دادن اوليه به لوله مي باشد, كه مهمترين وظيفه را در طي فرآيند ساخت لوله به عهده دارد.

   لازم به ذكر است كه بيشترين ضايعات نيز در همين قسمت مي باشد كه البته مي توان اين ضايعات راه تنظيم دقيق و مجتمع قالب(كله گي) به حداقل ممكن كاهش داد.

    بعد از عبور از مرحله قالب بندي لوله وارد محفظه اي به نام كاليبر مي شود. كاليبر لوله برنزي شكلي است با شيارهاي مدور يا مارپيچ كه با عمق وطول و عرض خاص به صورت بريده, بريدروي تعبيه شده كه وظيفه شكل دهي ثانويه لوله را به عهده داشته است.

   بعد از عبور از كاليبر لوله وارد يك خلاء مي شود كه با فشار سنج مخصوص فشار آن مرتبا توسط اپراتور مربوطه كنترل مي گردد.

   جهت خنك كردن لوله ها در مرحله بعدي لوله هاي توليد شده وارد يك محفظه پر آب شــده كه آب اين محفظه ها مرتبا توسط پمپاز از مخزن تعويض شده و دماي حاصل از مرحله المنت از اين طريق از لوله ها گرفته مي شود و شكل اصلي لوله ها در اين مرحله تثبيت شده و آماده ورود به مرحله بعدي يعني وكيوم كردن( مكش كردن ) مي باشند.

   مرحله آخر فرآيند توليد لوله ها مرحله وكيوم كردن يا مكش كردن مي باشد كه توسط دو غلتك كه در انتهاي خط توليد قرار دارند انجام مي شود.

   پس از مرحله وكيوم كردن لوله ها آماده برش مي نمايند كه اپراتوري كه در انتهاي خط توليد مستقر شده است.

 لوله ها را به فاصله 4 متر 4 متر به وسيله قيچي مخصوصي برش و هر 30 متر شاخه لوله را در يك بسته قرار داده و درب آن را پلمپ مي كند.

   لازم به ياد آوري است كه طول دستگاه نزديك به 18 متر بوده و به طور متوسط هر 1 دقيقه يك شاخه لوله توليد مي گردد.

   البته بسته به سايز لوله ها, هر چقدر سايز لوله ها بالاتر باشد سرعت توليد پائين تر مي آيد و بالعكس.

-------------------------------
کپي برداري تنها با ذکر منبع بلامانع است

برچسب‌ها: تولید لوله, ساخت لوله, تولید و ساخت لوله, لوله, نصب لوله, اجرای لوله, لوله کشی, تاسیسات, اجرای تاسیسات, نگهداری تاسیسات, لوه و تاسیسات, لوله آب, لوله گاز, نحوه ساخت لوله, نحوه لوله کشی, نحوه آب بندی, لوله و اتصالات

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : 91/06/27

سيستم لوله كشي با برگشت مستقيم

  
در اين روش، آب برگشتي از هر دستگاه پخش كننده ي حرارت مستقيما وارد لوله برگشت شده، مسير حركت به سمت موتورخانه را طي مي كند. در اين لوله كشي، دستگاه پخش كننده ي حرارتي كه به موتورخانه نزديك تر است، نسبت به دستگاه هاي ديگر طول لوله ي رفت و برگشت كمتري (افت فشار كمتري در مسير) در نتيجه آب در مدار دستگاه راحت تر و بيشتر سيركوله شده، در مدارهاي دستگاه هاي دورتر ، كمتر جريان مي يابد.
اين طريقه لوله كشي براي جايي كه دستگاه هاي پخش كننده حرارت داراي افت فشار هاي نامساوي (مانند فن كويل هاي هستند و هر كدام نيز يك شير تنظيم كننده (balancing valve) دارند، توصيه مي شود. لازم به ذكر است سيستم لوله كشي رادياتور ها در ساختمان هاي كوچك با برگشت مستقيم انجام مي گردد.
 

سيستم لوله كشي مختلط

  
در اين سيستم قسمتي از لوله كشي برگشت به صورت مستقيم و قسمتي ديگر به طور معكوس انجام مي شود. در شكل يك سيستم لوله كشي مختلط به طريقي كه در آن برگشت در رايزرها به صورت مستقيم و در هدر به روش معكوس انجام گرديده، نشان داده شده است. در اين سيستم مجموع اندازه طول لوله رفت و برگشت و در نتيجه مقدار افت فشار در مسير لوله كشي براي دستگاه ها مساوي نيست.
 
اختلاف مقدار جريان آب به مقدار افت فشار محاسبه شده در رايزرهاي رفت و برگشت بستگي دارد كه شامل افت فشار هاي زير است:
  1. افت فشار در مدار لوله كشي رفت و برگشت هر دستگاه تا محل برگشت معكوس

  2. افت فشار در خود دستگاه

  3. افت فشار در وصاله ها و شيرهاي هر مسير

لازم به ذكر است كه لوله كشي قسمت برگشت معكوس سيستم مي تواند در كف زيرزمين و يا در داخل سقف كاذب آن نيز پياده شود.

سيستم لوله كشي با برگشت معكوس

  
اگر دستگاه هاي پخش كننده گرما داراي افت فشار مساوي و يا تقريبا مساوي باشند، لوله كشي با برگشت معكوس براي آنها پيشنهاد مي شود. در اين سيستم آب برگشتي از دستگاه ها در جهت حركت آب در لوله رفت حركت مي كند تا لوله برگشت آب آخرين دستگاه نيز به آن متصل مي گردد، پس از آن آب به سمت موتورخانه حركت خواهد كرد.
در اين سيستم لوله كشي مجموع طول لوله هاي رفت و برگشت برابر هستند، در نتيجه افت فشار در مدار لوله كشي تمام دستگاه ها مساوي است. اگر افت فشار آب در خود دستگاه مساوي يا تقريباً مساوي باشد، مقدار آب در هر مدار متناسب با قطر لوله محاسبه شده، جريان خواهد يافت. لازم به ذكر است كه سيستم لوله كشي بيشتر ساختمان ها به اين روش انجام مي شود.

برچسب‌ها: سیستم لوله کشی, لوله, لوله کشی, اطلاعات لوله, لوله کشی با برگشت مستقیم, لوله کشی معکوس, لوله کشی فاضلاب, لوله کشی آب, لوله کشی گاز, انواع لوله کشی, انواع سیستم های لوله کشی, لوله کشی موتورخانه, لوله کشی ساختمان

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

استفاده صحیح و بهره برداری مناسب از کولرهای گازی یا اسپیلت ها مانند هر وسیله دیگری نیازمند دریافت اطلاعاتی است که در صورت توجه به آنها علاوه بر بهره مندی ازهوای خنک و مطبوع کولرهای اسپیلت در فصل گرم تابستان ، از پرداخت هزینه سرسام آور برق مصرفی جلوگیری می نماید و متقابلا بدون توجه به آن موارد ممکن است با هزینه سنگین برق مصرفی مواجه گردید. خصوصا که در شرایط فعلی هزینه برق مصرفی واحدها بصورت غیر یارانه ای محاسبه و دریافت می گردند.به عبارت دیگر همانطور که به دلیل جهش بهای گاز مصرفی نمی توان استفاده از دستگاههای گرمایشی پکیج و موتور خانه را در فصل زمستان تعطیل کرد و باید راهکارهای جلوگیری از اتلاف حرارتی ساختمانها در فصل سرما را بازگو نمود تا مشترکان حتی المقدور با هزینه متعادل گاز مصرفی روبرو شوند، برای فصل تابستان نیز لازم است راههای کاهش برق مصرفی کولرهای گازی و اسپیلت  را که باعث جلوگیری از مصرف بی رویه برق و هزینه های سنگین مربوطه می گردد، برای آگاهی مصرف کنندگان بازگو نمود چرا که امروزه استفاده از کولرهای گازی و اسپیلت به دلیل مزایا و هوای بسیار خنک و مطبوع آنها در ایران و اغلب نقاط جهان به سرعت در حال افزایش است.


1- چگونه کولر گازی و اسپیلت مناسب انتخاب نمائیم :

• اگر در بالای واحد آپارتمانی مورد نظر شما سقف بام واقع شده  است و شما در بالاترین طبقه ساختمان سکونت دارید، به دلیل تابش نور گرم خورشید به سقف ساختمان در تابستان و انتقال حرارت آن به واحد زیر سقف،ناگزیر باید به ازاء هر متر مربع از مساحت اتاق یا سالن بین 600 تا 800 (BTU) ظرفیت برودتی در نظر بگیرید ولی اگر در طبقات وسط ساختمان ساکن هستید به ازاء هر متر مربع می توانید حدود 400 تا 600 (BTU) ظرفیت برودتی  برای کولرگازی یا اسپلیت مورد نیاز خود در نظر بگیرید.
مثلا برای یک هال نشیمن 25 متری که در طبقه وسط ساختمان  واقع گردیده ، یک اسپیلت BTU 12000 با مصرف برق 0.8 KW می تواند کافی باشد.

• بهتر است از اسپیلیتها یا کولرهایی استفاده نمائید که دارای اینورتر یا سطح مصرف انرژی A  یا B باشند. اصولا اینورترها متناسب با میزان مصرف ، دور مورد نیاز موتور (کمپرسور) را افزایش یا کاهش می دهند.

• اگر ساختمان شما دارای کولر آبی است ولی بدلیل کانال کشی غیر اصولی وغلط آن یکی از اتاقها یا هال نشیمن خنک نمی شود. می توانید دریچه کانال کولر آن محل را ببندید و بجای آن برای آن قسمت یک اسپیلت یا کولر گازی مناسب طبق راهنمای فوق انتخاب نمائید.

• در مورد اینکه چه مارک یا برندی را از انواع موجود در بازار انتخاب نمائیم ،دقیقا نمی توان اظهار نظر کرد زیرا اولا این دستگاهها همگی از نظر ساختار و قطعات مشابه هستند و ثانیا بر اساس اینکه چه ظرفیتی و چند پانل مورد نظر شما باشد، طیف محصولات آنها با هم متفاوتند ولی بطور کلی چون استفاده از کولر های اسپیلت و گازی نیازمند دریافت خدمات بعد از فروش مناسب می باشند بهتر است انتخاب شما به خوشنام ترین ها در زمینه خدمات بعد از فروش اختصاص یابد.

• اگر کنتور برق واحد شما 25 آمپر است ، مجموع آمپراژ مصرفی اسپیلتها یا کولر های گازی که انتخاب می نمائید نباید از 20 آمپربیشتر باشد. البته آمپر ارائه شده در برق مصرفی اسپیلتها ، آمپر راه انداز و اولیه است و پس از راه اندازی معمولا حدود 30% از آمپر راه انداز کمتر شدت جریان برق نیاز خواهد بود.

2- مناسبترین نحوه نصب و بهره برداری از کولر اسپلیت ها :

• هوای خنک اسپیلتها از پنل داخلی به سمت روبرو جریان می یابد. بنابراین پنل داخلی را درست در جایی قرار دهید که روبروی محل نشستن یا حضور اعضاء خانواده باشد.طول پرتاب هوای اسپیلتها بر اساس ظرفیت معمولا بین 5 تا 10 متر می باشد. نباید فکر کنید لازم است کل سالن خنک شودتا شما هم خنک شوید.

• با توجه به انباشت هوای گرم در زیر سقف ، بهتر است تا جای ممکن پنل داخلی اسپیلت ها را پایینتر از سقف نصب نمائید. بعضا دیده می شود نصاب ها پنل داخلی را فقط 10 سانتیمتر از سقف فاصله می دهند. در صورتیکه از نظر زیبایی و تزئینات ، دیوارسالن یا اتاق اجازه می دهد می توانید از نصاب بخواهید لبه بالایی پنل اسپلیت شما 40 یا حتی 50 سانتیمتر از سقف پایینتر باشد این کار به افزایش جریان هوای خنک در سطح  کمک موثری می نماید.
درفروشگاهها ، رستورانها و یا دیگر فضاهایی که ارتفاع سقف تا کف در انها بیشتر از 2.8 متر باشد نصب پنل داخلی در ارتفاع 2 متری از کف محل مورد نظر قابل انجام است.


• شستشوی ماهانه و تمیزی فیلترها و سطح کویل اسپلیت ها در ایجاد هوای مطبوع و خنک و همچنین افزایش راندمان دستگاه بسیار اهمیت دارند بنابراین با بازنمودن درب پنل داخلی بصورت ماهانه فیلترها را بشوئید و سطح کویل را با دستمال مرطوب غبار روبی نمائید.( فیلترها را پس از خشک شدن بصورت اولیه در ورودی هوای پنل قرار دهید).

• با نصب سایبان بر روی پنل بیرونی ، کندانسور دستگاه می تواند بدور از تابش نور گرم خورشید با راندمان بهتر و مصرف برق کمتر به تبادل حرارت و خنک کردن گاز کولر بپردازد.

• لازم است پنل بیرونی به گونه ای نصب شود که امکان جریان هوای آزاد در پشت آن  به راحتی مهیا باشد.

• اگر عایق لوله های رابط خصوصا در بیرون از ساختمان از بین رود ، اسپلیت  شما مقداری از خنکی گرانبهای کولررا از دست می دهد. بنابراین با بازرسی سالیانه نسبت به ترمیم عایق لوله های رابط اقدام نمائید.

• در سرویس سالیانه حتما علاوه بر کنترل مقدار شارژ گازمورد نیاز کولر، از نصاب بخواهید از تمیز بودن سطح فین ها و کویل های کندانسور بیرونی نیز مطمئن گردد.


3- چگونگی بهره برداری بهینه از کولرهای گازی و اسپلیت ها

• در صورتیکه مایل هستید در کنار بهره مندی از هوای خنک و مطبوع اسپلیتها و کولرهای گازی  هزینه برق مصرفی شما خیلی بالا نباشد می توانید دمای کولر را روی 26 درجه سانتیگراد تنظیم نمائید در اینصورت با وجود روشن بودن فن پنل داخلی که مصرف برق آن بین 15 تا 30 وات است در بیشتر زمانها کمپرسور دستگاه که بیشترین سهم را در برق مصرفی کولر دارد خاموش خواهد بود. در اینجا مجددا یاد آوری می نمائیم قرار داشتن پنل داخلی مستقیما روبروی محل نشستن ساکنین ضروری است.

• اگر هنوز لامپ های آپارتمان خود را به لامپهای کم مصرف تغییر نداده اید ، بدانید گرمای حاصل از لامپ های قدیمی تاثیر بسزایی در ایجاد گرمای مزاحم در ساختمان شما دارد وموجب افزایش زمان های کارکرد کولر اسپیلیت و مصرف برق بیشتر می گردد بنابراین لازم است فورا نسبت به تعویض آنها با لامپهای کم مصرف اقدام نمائید.

• اگر سطح پنجره ها نسبت به سطح کل واحد شما زیاد است  و یا پنجره رو به شرق و خصوصا رو به غروب دارید توصیه می شود جهت جلوگیری از ورود تشعشع گرمایی در تابستان از پنجره های دو جداره یا پوشش های ضد حرارت و ضد UV روی سطح شیشه پنجره ها استفاده نمائید. این پوشش ها که به راحتی بر سطح شیشه قرار می گیرند یکبار برای همیشه خیال شما را از ورود تششع گرمایی در تابستان و همچنین تششع سرما در زمستان راحت می نماید.

• اما در خصوص پنجره های ساختمان ها بهترین گزینه استفاده از پنجره های UPVC  با شیشه های دوجداره و آنتی رفلکس می باشد. اگر در حال ساخت یا بازسازی ساختمان خود هستید بهتر است از پنجره های UPVC استفاده نمایید، زیرا این پنجره ها با جلوگیری از نفوذ هوای سرد و گرم و ورود صدا و غبار و ذرات معلق هوا باعث بیشترین آسایش و آرامش در محیط داخلی آپارتمان خصوصا در شهر های شلوغ و آلوده می شوند.

• بهتر است با مدیریت امورخانه، استفاده از اجاق گاز،  اتو و دیگر لوازمی که موجب ایجاد گرما در فضای منزل می گردد را بین ساعات 7 تا 10 شب انجام ندهید. چرا که گرمای حاصله موجب افزایش زمان کار کولر اسپلیت و مصرف برق بیشتر می گردد.
منبع:دما تجهیز



برچسب‌ها: کولر, کولرگازی, تعمیرکولرگازی, انتخاب کولر گازی, مدلهای کولرگازی, راه های کاهش برق کولر گازی, قیمت بروز کولر گازی, انواع کولر گازی, کولر گازی پنجره ای, کولر گازی ال جی, خرید کولر گازی, فروش کولر گازی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : 91/05/08
آبگرمکن های خورشیدی هزینه های آبگرم را 60 درصد کاهش می دهد . این منبع در کل عمر سیستم معادل میلیون ها ریال خواهد بود . همچنین سیستم های آبگرمکن خورشیدی می توانند در حفظ منابع طبیعی و محیط زیست به ما کمک کنند . در حال حاضر خرید سیستم خورشیدی مقرون به صرفه است چرا که دولت بخش زیادی از هزینه های آن را در مناطق خاصی تقبل کرده است . نحوه کارکرد آبگرمکن خورشیدی بدین صورت است که سیستم های خورشیدی در روز های آفتابی از انرژی خورشید برای گرم کردن آبی که از داخل لوله ها عبور می کند ، استفاده می کنند . در سیستم گرمایشی مستقیم ، آب در حین عبور از صفحات و شیشه ای که در سقف خانه قرار دارند گرم می شوند . سپس آب گرم شده در یک مخزن ذخیره عایق شده که معمولاً به صور تفاوقی در بالای صفحات قرارداد ذخیره می شود . یک سیستم گرمکن کمکی هم در سیستم قرار داده شده تا دمای آب را در روزهایی که ممکن است انرژی خورشیدی برای تأمین آب گرم کافی نباشد بالا ببرد . سیستم گرمکن معمولاً از برق در ساعات غیر پیک ، گاز ( طبیعی یا مایع ) یا سوخت جامد استفاده می کند . سیستم های غیر مستقیم از یک مبدل حرارتی استفاده می کنند و برای مناطقی که مستعد یخ زدن هستند توصیه می شوند .
برچسب‌ها: آبگرمکن, آبگرمکن زمینی, آبگرمکن خورشیدی, آبگرمکن سقفی, خریدآبگرمکن, اطالاعات آبگرمکن, انتخاب آبگرمکن, لوله کشی آبگرمکن, قیمت آبگرمکن, انواع آبگرمکن, تعمیر آبگرمکن, آبگرمکن گازی, آّگرمکن بوتان, آبگرمکن دوزمانه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
دسته بندی مشعلها

۱- مشعلهای گازی:سوخت این مشعلها گاز طبیعی و یا با گاز مایع کار میکند.

۲-مشعلهای گازوئیلی:سوخت این مشعلهاگازوئیل و یا با نفت سیاه کار میکند. 

۳- مشعلهای دوگانه سوز:سوخت این مشعلها یا با گاز کار میکنند یا با گازوئیل و نفت سیاه کار میکند.

ساختار کلی مشعلها

شعله پخش کن - روپوش شعله - موتور فن - جرقه زن - حسگر شعله - پمپ سوخت رسان - ترانس جرقه زن - رله

جرقه زن الکتريکي گازي:
سوخت پودر شده بوسيله دستگاه جرقه زن بطور خودکار مشتعل مي گردد. وقتيکه شمعک گازي بطور خودکار در اثر جرقه الکتريکي روشن شد مشعل شروع بکار مي نمايد و شعله تشکيل مي شود. پس از تشکيل شعله جرقه بطور خودکار قطع مي شود.
 

اصول کار پمپ :مشعل حاوي سيستم سوپاپ هاي تنظيم کننده است که توسط آنها مقدار سوخت مايع معرفي و پمپ شده و تنظيم مي شود.
پمپ سوخت از چندين قسمت تشکيل شده است، که دو چرخ دنده که با چرخش يکي از آنها توسط الکتروموتور مشعل با یکديگري دگير شده و باعث رانش سوخت به سمت خروجي پمپ مي گردد. شير کنترل مقدار سوخت، توسط اتصالات مدليشن به نسبت هواي ثانويه مقدار سوخت خروجي از پمپ سوخت را کنترل مي کند.
فشار برگشتي سوخت در لوله برگشت نبايد از مقدار 379/1 بار يا (20 پوند بر اينچ مربع ) تجاوز نمايد. از اين جهت شير قطع کننده جريان در مسير لوله برگشت قرار نمي دهند. ولي مي توان يک شير آزاد کننده فشار اضافي در مسير برگشت سوخت نصب نمود که از ايجاد فشار اضافي و صدمه زدن به پمپ جلوگيري مي نمايد.
پمپ سوخت را از پشت محفظه دريافت کرده و با فشار به محفظه خروجي تخليه مي نمايد. اين پمپ به صورت شناور نبوده و نياز به بيرون راندن خلاء در قسمت مکش دارد.
دريچه هاي گردان کنترل سوخت خروجي (واليو والو) بطور کامل دنده دار بهم درگير شده اند بطوريکه اگر يکي از آنها جلو حفره ها را باز کند دريچه ديگر همان تعداد سوراخ را مسدود مي نمايد که در آن صورت مقدار متناسبي از حجم ثابت سوخت که از پمپ تخليه خارج مي شود به سيستم تغذيه و قسمت پودر کننده وارد مي گردد و همين مقدار سوخت همواره از طريق سوپاپ تنظيم سوخت بدون توجه به تغييرات غلظت درجه حرارت و درجه سوخت مقدار معيني خارج مي گردد.
چون سوپاپ هاي سوخت براي تهيه نسبت صحيح سوخت بين قسمت پودر کننده و مخزن سوخت مي باشند مسلم است که فشار روي قسمت هاي خروجي در سوپاپ هاي تنظيم بايستي يکسان باشد.
پيستون متعادل کننده يک وسيله تنظيم کننده فشار مي باشد که تعادل ثابت و يکنواختي از نظر فشار در قسمت هاي خروجي سوپاپ هاي تنظيم فشار فراهم آورد.
 

 روش کنترل مشعل خودکار:
وقتيکه مشعل در حال کار است بازده مشعل برحسب فشار ديگ تغيير مي کند. چنانچه در مقدار بخار خروجي ديگ کاهش داده شود. فشار داخلي ديگ افزايش مي يابد اين تغيير فشار بوسيله دستگاه تنظيم و کنترل فشار اندازه گيري مي گردد و باعث تغيير متناسبي در موتور تنظيم کننده مشعل که موجب کاهش ميزان نسبت هوا و سوخت مي گردد.
چنانچه مقدار بخار مصرفي افزايش يابد فشار ديگ پائين آمده و در نتيجه نسبت هوا و سوخت بالا مي رود. اين عمل تا وقتيکه مشعل به حداکثر بار دهي خود برسد ادامه مي يابد.
در فشار پائين که در آن نقطه بازده کار حداکثر است مي توان اختلاف فشار را بوسيله دستگاه تنظيم و کنترل فشار تنظيم نمود. مي توان تا حد امکان فاصله را بيشتر گرفت. هرگاه مصرف بخار کاهش يابد شعله کم مي شود تا جائيکه به حداقل خود مي رسد و چنانچه مقدار بخار مصرفي از حداقل بازدهي نيز کمتر شد فشار داخل ديگ افزايش مي يابد تا اينکه شعله روي نقطه حداقل خود تنظيم مي گردد. هنگاميکه فشار به p3 مي رسد مشعل تحت عملکرد دکمه هاي حد فشاري از کار مي افتد. و مشعل پس از زماني مجددا شروع بکار مي نمايد. که فشار ديگ به حداقل فشار خود رسيده باشد.
فشار معمولاً پائين تر از فشار حد تنظيم مي گردد. ليکن مشعل روي شعله پائين شروع بکار مي نمايد. اما بازدهي آن به تدريج که شعله به اندازه مربوط به فشار بالا مي رسد افزايش مي يابد.

 مشعل هاي دو سوخته گاز و مايع :
کنترل هواي احتراق اوليه و ثانويه نظير مشعل هاي مايع سوز مي باشد. وقتي که سوخت مشعل گاز باشد اتصال محور مشعل با پمپ سوخت قطع مي گردد. شير جريان گاز از طريق ميکروسوئيچ که توسط سيستم اينترلوک بکار مي افتد جريان سوخت مشعل را جدا مي سازد.
مقدار جريان گاز توسط شير کنترل اندازه گيري مي گردد. و پس از ورود از محور چند راهه به پستانک هاي گازي مي رسد که در اندازه هاي مشخص نسبت به مشعل مي باشد.
کنترل هوا و سوخت:
هنگاميکه سوخت ديگ گاز است، موتور تنظيم کننده سوخت مايع به کنترل دمپر هواي اوليه و ثانويه ادامه مي دهد ليکن جريان تغذيه سوخت به پودر کننده توسط سوئيچ جدا کننده و قطع و ميکروسوئيچ با سيستم اينترلوک به شير گاز مربوط مي گردد. اندازه گيري گاز توسط موتور تنظيم و کنترل مشعل صورت مي گيرد. و توسط يک سيستم تنظيم الکترونيکي کنترل مي گردد.
مشعل هاي دو سوخته با نازل هاي دو سوخته طرح شده اند اين مشعل ها از مشعل سوخت مايع با کاپ است که به آن مجاري گاز و يک حلقه شعله دهنده اضافه گرديده است. هواي اوليه توسط همان سيستم پروانه براي هر دو سوخت مايع و گاز تهيه مي گردد. کنترل هواي ثانوي براي هر دو نوع سوخت نيز يکسان نيست.
عمل تبديل از حالت سوخت مايع به گاز توسط سويچي که در تابلو برق قرار گرفته انجام مي شود.
سوئيچ را در وضعيت گاز يا سوخت مايع مي دهند و نيز جهت اين تبديل يعني از حالت مايع به گاز لازم است که اتصال بين پمپ سوخت با مشعل قطع گردد. هنگاميکه ديگ با گاز کار مي کند تمام شير هاي اصلي جدا سازنده گاز بايستي باز و شيرهاي سوخت مايع بسته شود و بر عکس هنگاميکه بخواهيم ديگ با سوخت مايع کار کند بايستي تمام شيرهاي سوخت مايع باز و شيرهاي اصلي گاز بسته باشند.
چنانچه پوسته محافظ سر نازل را برداريم منفذ هاي گاز کاملاً قابل ديد مي باشند که در آن صورت نيز مي توان آن ها را پاک نمود. اندازه لوله منفذهاي گاز دقيقاً براي نوع و فشار معين گاز تعيين گرديده اند. چنانچه در نوع يا فشار گاز تغيير داده شود در آن صورت لازم مي ايد که اندازه هاي جديدي براي منافذ در نظر گرفته شود.
در ساختمان مشعل، به خاموش شدن بدون خطر توجه زيادي شده است. يعني اگر تحت هر شرايطي جريان گاز و يا برق قطع شود فوراً در همان شرايط خاموش مي شود و اگر پس از مدتي جريان برق مجدداً به ديگ وارد شود مشعل در حالت خاموش باقي مي ماند تا اينکه مجدداً کليد دستي جهت شروع بکار فشار داده شود.
 

 مشعل دو سوخته گاز و مايع:
گاز بايستي از منبع اصلي به سيستم گاز ديگ از طريق شير، تحت فشار معين وارد گردد. فشار گاز منبع اصلي کمتر از مقدار لازم مي باشد. مصرف کنندگان ديگ بايد يک دستگاه بالابرنده فشار گاز لوله تغذيه قرار دهند تا فشار گاز با فشار مورد نياز وارد سيستم گازي ديگ گردد. پس از عبور از شير عبور جدا کننده اصلي وارد دستگاه تنظيم کننده مي شود و از آن طريق شيرهاي قطع اتوماتيک گاز مربوط به هيدروموتور وارد دستگاه کنترل فشار و بالاخره از طريق شير هاي دستي قطع کننده گاز وارد مشعل مي شود.
بين دو شير گاز مربوط به دو هيدروموتور يک انشعاب جهت نصب دستگاه آزمايش آببندي وجود دارد که بعداً در اين مورد توضيح داده خواهد شد. بين تنظيم کننده گاز و شير اصلي گاز مربوط به هيدروموتور يک انشعاب ديگري وجود دارد. شير آزاد کننده فشار اضافي گاز در اين نقطه نصب مي گردد. گازي که از طريق اين شير خارج مي شود بايستي به بيرون از ديگخانه هدايت شود.
يک انشعاب ديگر نير در قسمت بالاي شير جهت تهيه گاز شمعک (جرقه زن) وجود دارد. جريان گاز از طريق اين انشعاب، وارد دو عدد شير الکتريکي شمعک گاز شده سپس به شمعک مي رسد.
سوئيچ هاي فشار گاز: سوئيچ فشارکم بين تنظيم کننده اصلي گاز و شير گاز قرار داده شده است. اين سوئيچ از طريق الکتريکي به تابلوي برق متصل مي باشد و مشعل را در فشار کاري کمتر از حداقل از کار مي اندازد.
به همين ترتيب يک سوئيچ فشار زياد بين شير دوم و شير مني فولد قرار گرفته که موقع بالا رفتن فشار از حد ضروري مشعل را خاموش مي کند.
آزمايش آببندي شير هاي اطمينان مشعل گاز سوز توسط ازت بطور اتوماتيک وسيله ايمني اوليه اي که روي مشعل نصب گرديده عبارتست از دو عدد شير قطع جريان گاز که بطور سري به يکديگر متصل شده اند براي اطمينان کامل از درست بسته شدن شيرهاي قبل از روشن کردن مشعل آزمايش آببندي بايستي اجرا گردد. اگر مقدار نشت گاز بيشتر از مقدار مجاز باشد مشعل بطور خودکار از کار مي افتد.
روش آزمايش آببندي: تست هاي آبندي از قبيل تست هيدروژن و تست LDU11 نيز امروزه متدوال است طرز عمل اين سيستم (تست هيدروژن) به ترتيب زير است:
فشار گاز ازت توسط شير هاي کنترل فشار A و B کنترل مي گردد تا اينکه فشاري معادل فشار تنظيمي باضافه 7/24 تر بار پيدا مي کند. (اين فشار برابر 3 اينچ فشار آب) اين گاز وارد فضاي مسدود شده توسط دو شير قطع M2 و M1 گرديده و سپس از طريق منفذ C مقدار معيني از آن وارد شيرهاي قطع کنندهP1 و P2 شمعک مي گردد. پس از اينکه فاصله زماني که قبلاً تنظيم گرديده فشار در حجم مسدود شده فوق بالا مي ايد تا به حد فشار آزمايش آببندي توسط ازت برسد. در اين صورت نشت گاز وجود نخواهد داشت و تنها جريان مشخصي از محدود کننده فشار C عبور خواهد کرد. اين فشار بوسيله سوئيچ D بطريقه اينترلوک (جهت جريان روشن نمودن) مشعل بکار مي افتد کنترل مي گردد.
اگر پس از 40 ثانيه سوئيچ D بکار افتد در آن صورت مشعل از کار افتاده و زنگ به صدا در مي ايد. وظيفه شير F جدا کردن جريان گاز ورودي از جريان جرقه مي باشد. ممکن است اين دو گاز در تأسيسات مختلف داراي گازهاي فشاري متفاوت باشند. اين مسئله به ما اطمينان مي دهد که حداقل حجمي از گاز ازت بين شير هاي جرقهp2 و p1و شير F ) Block Valve) و شير ازت E قرار گرفته و بنابراين مي توان اطمينان نمود که مشعل در همان لحظه اول شروع بکار خواهد کرد.

هنگام روشن شدن مشعل کنتاکت هاي کليد فشاري بسته شده و کنتاکت هاي کنترل کننده روشن يا خاموش بودن شعله روي سيستم کنترل شعله و بسته شدن کنتاکت هاي سوئيچ يا کليد برقرار کننده هواي احتراق بسته خواهند شد. تا زمانيکه اين شرايط برقرار است شير هاي E و F انرژي برق را دريافت مي کنند و در نتيجه ازت وارد محفظه بسته بين شير هاي اطمينان قطع جريان مي گردد.
در همين لحظه موتور تنظيم کننده هواي مشعل قبل از آن که مرحله تهويه کوره شروع شود از حالت آتش پائين بطرف وضعيت شعله زياد تغيير مي کند. زمان باز شدن تنظيم کننده هوا (دمپر) تقريباً 40 ثانيه است زمان بايد جهت تثبيت فشار ازت تا حد فشار تنظيم باضافه 7/74 تر بار (30 اينچ درجه آب) در نظر گرفته شده است. اگر در انتهاي اين زمان (40 ثانيه) فشار لازم حاصل نگردد حتماً مشعل از کار مي افتد. اما اگر در اين مدت 40 ثانيه تثبيت فشار انجام گرفت صفحات تنظيم کننده هوا (دمپر) بطور کامل باز شده و کليد سري تبديل مي يابد و موتور فن شروع بکار مي نمايد و تهويه کوره شروع مي گردد. پس از تهويه کوره شيرهاي E و F انرژي خود را از دست مي دهند و کنترل کننده هوا (دمپر) در جهت عکس حرکت خواهد نمود. تا به وضعيت شعله کم برسد. مهزمان با اين عمل شير آزاد کننده ازت C باز شده و اجازه مي دهد که ازت از سيستم خارج شود. پس از جريان عادي مدار کار مشعل برفرار مي گردد و سيستم تثبيت ازت پس از آن که شيرها کاملاً از نظر آببندي کنترل نمود وظيفه ديگري در مدار نخواهد داشت.


برچسب‌ها: مشعل, موتورخانه, مشعل گازی, مشعل دوگانه, مشعل در موتورخانه, قیمت انواع مشعل ها, مشعل چیست, مشعل های زمینی, کاربرد مشعل در موتورخانه, نحوه نصب مشعل در موتورخانه, کاربرد مشعل, نحوه راه اندازی مشعل, مشعل های گازی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

کندانسور کولر گازی از نوع هوائی می باشد که به وسیله فن خنک می شود و با جابجائی هوا تبادل حرارتی سریعتر انجام می شود.هنگامی که کندانسور کولر سرویس نشود تبادل حرارتی انجام نشده و کمپرسور دستگاه صدمه می بیند ،در مواردي نيز منجر به سوختن كمپرسور و متحمل شدن مخارج زيادي مي شود.
نظافت كندانسور معمولا در سال يكبار و آنهم اوا فصل گرما انجام مي شود.قابل ذكر است اينكار حتما توسط سرويسكار مجاز انجام شود زيرا امكان صدمه ديدن برد الكترونيك ،موتور فن كندانسور و در نتيجه اتصالي كولر گازي مي شود.در ضمن پره هاي آلومينيموي كندانسور ممكن است حالت خود را از دست بدهد و عملكرد دستگاه را دچار اختلال كند. اكثر مردم نگران مصرف برق كولرهاي گازي مي باشند اما لازم بذكر است :
تميز بودن كندانسور كولر گازي به لحاظ عبور جريان هوا تا ميزان زيادي از جريان برق مصرفي كولر مي كاهد.

                                              
برچسب‌ها: اسپلیت, قیمت اسپلیت, انواع اسپلیت, نحوه راه اندازی اسپلیت, نحوه نصب اسپلیت, قیمت بروز اسپلیت, اسپلیت چیست, چهل نکته مفید در نصب اسپلیت, خرید اسپلیت در قیمت پایین, هزینه تعمیر اسپلیت, نحوه رفع مشکل در اسپلیت

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : 91/03/19

;کولرهای گازی پنجره ای.

این نوع از کولرها مانند سیستمهای پکیج بوده و تمام قطعات در یک محفظه قرار دارند .همانطور که در شکل مشخص است(مطلب قبلی) نصب آنها باید به گونه ای انجام پذیرد که قسمت کندانسور آنها به سمت بیرون و قسمت اواپراتور به سمت داخل باشد .هوای داخل توسط شبکه جلوی کولر بطور مداوم مکش شده و با عبور از روی کوئل اواپراتور خنک می شود.
همچنین در جلوی کولر اهرمی وجود دارد که با حرکت دادن آن ،دریچه کوچکی روی عایق بین اواپراتور و
کندانسور باز میشود و در این حالب مقداری از هوای تازه به داخل وارد میشود.در این سیستم نیز گرما از محیط داخل گرفته شده و به محیط بیرون منتقل میشود.
از جمله مشکلات کولرهای پنجره ای سرو صدای بالا در داخل،بدلیل مجاورت کمپرسور با محیط تحت تهویه میباشد و مورد بعدی مسلئل ظاهری نصب این کولرها است.

میزان مصرف برق کولرهای گازی و بهینه سازی مصرف برق در کولرهای گازی.

همه ما بدنبال شرایط مناسب جهت زندگی خود و خانواده خود هستیم . تهویه مطبوع یکی از این شرایط میباشد. اکثر کسانی که می خواهند کولرگازی تهیه کنند از ما میپرسند پول برق کولرگازی چقدر می آید،
در اینجا باید به این نکته اشاره کنیم که نحوه استفاده هر مصرف کننده با دیگری فرق دارد و مدت زمان روشن بودن کولرگازی و سرویس بموقع آن از پارامترهای مهم در مصرف برق میباشد.
توان کولرهای آبی در حدود ۵۰۰ وات و در مورد کولرهای گازی بالغ بر ۲۰۰۰ وات است.
لازم است در موقع خرید کولرهای گازی به مساحت فضائی  که نیاز به برودت دارد توجه نماییم.در ستون زیر ظرفیت مورد نیاز کولرهای گازی به نسبت مساحت فضای مورد استفاده درج شده است.
ظرفیت btu/h        مساحت (متر مربع)
۹۰۰۰                               ۳۷-۳۲
۱۰۰۰۰                             ۴۱-۳۷
۱۲۰۰۰                            ۵۰-۴۱
۱۴۰۰۰                            ۶۴-۵۰
۱۸۰۰۰                            ۹۱-۶۴
۲۴۰۰۰                            ۱۱۷-۹۱
چنانچه فضای مورد نظر آفتابگیر باشد به ظرفیتهای مندرج در قسمت بالا ، ۱۰درصد اضافه میگردد.و اگر فضای مورد نیاز سایه باشد ،۱۰ درصد از ظرفیت مذکور کم خواهد شد.
تمیز بودن کندانسور کولربه لحاظ عبور جریان هوا تا میزان زیادی از جریان برق مصرفی کولر می کاهد.
نصب کندانسور کولرهای گازی در سایه باعث جلوگیری از اتلاف میزان قابل توجهی از انرژی مصرفی آن خواهد شد. در تصویر زیر یکی از همکاران بنده را مشاهده میکنید که در حال سرویس کندانسور کولرگازی توسط دستگاه واترجت میباشد که این کار باعث پائین آمدن مصرف برق دستگاه میشود.


برچسب‌ها: کولر, کولرگازی, تعمیرکولرگازی, انتخاب کولر گازی, مدلهای کولرگازی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
نصب
  • در حال حاضر از موتورخانه مرکزی استفاده می کنیم، آیا برای جایگزینی آن با پکیج شوفاژدیواری نیاز به تغییر در لوله کشی داریم؟
    • بله، لازم است لوله کشی از رایزرهای مربوط به موتورخانه کور شود و لوله کشی های رفت و برگشت در داخل واحد به پکیج شوفاژدیواری وصل شوند.
  • نصب رایگان شامل چه مواردی می‌باشد؟
    • نصب دستگاه روی دیوار، نصب اتصالات مربوط به لوله کشی آب و شیلنگ گاز منزل و اتصال لوله های دودکش به مسیر دودکش منزل
    • لوله کشی آب و گاز بخشی از تاسیسات منزل مشتری بوده و لازم است که از پیش آماده باشند، در غیر این صورت مشمول پرداخت هزینه خواهند بود.
    • هزینه آمدورفت سرویسکار مجاز به عهده مشتری است.
  • عملکرد مدارهای گرمایش و آب گرم مصرفی چگونه است؟
    • عملکرد زمستانی: این دستگاه در فصل زمستان آب گرم مدار گرمایش را تامین می کند. وقتی شیر آب گرم مصرفی باز می‌شود با عبور جریان آب از سوییچ جریان، این سوییچ فعال شده و با ارسال فرمان به شیر سه طرفه برقی از طریق برد کنترل الکترونیک، مدار رادیاتورها موقتا قطع و آب مدار گرمایش به مبدل حرارتی ثانویه هدایت می‌شود. به این ترتیب آب گرم مصرفی نیز به صورت فوری تامین می گردد. بلافاصله پس از بسته شدن شیر آب گرم مصرفی، شیر سه طرفه برقی به طور اتوماتیک آب گرم مدار گرمایش را به مدار رادیاتورها هدایت می کند.
    • عملکرد تابستانی: در این حالت دستگاه تنها در هنگام نیاز به تامین آب گرم مصرفی به صورت اتوماتیک روشن می شود. هنگامی که مصرف کننده یکی از شیرهای آب گرم را باز می‌کند، فرمان روشن شدن مشعل از طریق سوییچ جریان و برد کنترل الکترونیک صادر شده و آب گرم مصرفی با بهره گیری از مبدل حرارتی ثانویه به صورت فوری تامین می شود. با بسته شدن شیر آب گرم مصرفی، بلافاصله دستگاه خاموش می شود.
  • سایز دودکش مورد نیاز برای استفاده از پکیج شوفاژدیواری چقدر است؟
    • قطر مورد نیاز برای دودکش پکیج‌های شوفاژدیواری بوتان 15 سانتیمتر است. اما در صورتی که سایز دودکش محل مورد نیاز شما کمتر از 15 سانتیمتر باشد، می توانید از مدل KIS با سایز دودکش 10 سانتیمتر استفاده نمایید. لازم به ذکر است این مدل پکیج شوفاژدیواری که محفظه احتراق آن بسته است با استفاده از یک دودکش مخصوص دو جداره نصب می‌شود و دارای یک فن برای تخلیه محصولات حاصل از احتراق و همچنین مکش هوای مورد نیاز احتراق از فضای خارج محل نصب (فضای آزاد) می باشد. به طوری که هوای مورد نیاز برای احتراق از لوله بیرونی دودکش وارد و دود حاصل از احتراق از لوله داخلی خـــارج می شود و به این ترتیب از هــوای فضــای داخل ساختمان استفــاده نمی شود. در صورت تمایل می‌توانید از خدمات رایگان کارشناسی نصب شرکت بوتان نیز استفاده نمایید.
    • توجه: تحت شرایط خاص امکان نصب پکیج شوفاژدیواری مدل KIS با دودکش منفرد با قطر 8 سانتیمتر نیز وجود دارد که با نظر و تایید کارشناس مجاز قابل اجرا خواهد بود.
  • آیا در فضاهای غیر هم سطح هم می توان از پکیج شوفاژدیواری استفاده کرد؟
    • بله، با نظر کارشناس
  • آیا می توان از پکیج شوفاژدیواری بوتان در سیستم گرمایش از کف و فن کوئل استفاده کرد؟
    • بله
    • توصیه می‌شود در این موارد قبل از اقدام، از مشاوره رایگان شرکت استفاده نمایید.
    • در خصوص استفاده از فن‌کوئل انجام تنظیمات اولیه توسط سرویسکار مجاز ضرورت دارد.

پکیج شوفاژدیواری در مقایسه با موتورخانه

  • مزایای پکیج شوفاژدیواری نسبت به موتورخانه چیست؟
    • استقلال مصرف‌کننده
    • معافیت مصرف‌کننده از هزینه شارژ و نگهداری سیستم‌های مشترک
    • در دسترس بودن پکیج شوفاژدیواری: به دلیل نصب در آشپزخانه و دسترسی آسان به آن، امکان تنظیم دستگاه مطابق با سلیقه و نیاز مشتری و سهولت استفاده (بدون نیاز به رفت و آمد به خارج از واحد) همراه با افزایش رفاه مشتری وجود دارد.
    • کاهش هزینه‌ مشترک: به دلیل عدم استفاده از سیستم مشترک، در صورت وجود واحد خالی در ساختمان و یا در هنگام سفر، اجباری برای پرداخت هزینه اضافی وجود ندارد.
    • مدیریت واحد دستگاه:‌ هر زمان از سال امکان روشن یا خاموش دستگاه و کم یا زیاد کردن درجه آن وجود دارد.
    • کاهش هزینه گاز مصرفی: با توجه به راندمان بالا و مصرف کمتر گاز، از افزایش تصاعدی هزینه گاز ساختمان جلوگیری می‌شود.
    • کاهش هزینه تعمیرات: هزینه نگهداری لوله‌ها، اتصالات و همچنین هزینه عایق کاری به علت کوتاه تر بودن مسیر لوله‌کشی کاهش می‌یابد.

رسوب گرفتن لوله ها

  • هر چند وقت یک بار، رسوب‌زدایی لوله های پکیج شوفاژدیواری ضروری است؟
    • بستگی به میزان سختی (املاح و رسوب) آب منطقه دارد.
  • آیا در مناطقی که املاح و رسوب آب زیاد است، استفاده از پکیج شوفاژدیواری مناسب است؟
    • بله
    • حتما از مدل های دو مبدله پکیج شوفاژدیواری استفاده شود.
  • بهترین راهکار برای کمتر رسوب گرفتن مبدل پکیج شوفاژدیواری چیست؟
    • خرید مدل مناسب
    • نصب رسوب گیرها در مسیر ورود آب به پکیج شوفاژدیواری

برچسب‌ها: پکیج, قیمت بروز پکیج, سوالات متداول در مورد پکیج, نحوه تعمیر پکیج, محوه نصب پکیج, هزینه پکیج, برق مصرفی پکیج, پکیج و موتورخانه, فروش پکیج, پکیج خوب کدامست, پکیج و گرمایش

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

بازهم بر محاسبات دقیق بارهای حرارتی و طراحی مهندسی شبکه مدار گرمایش جهت کاهش هزینه ها تأکید می شود.

1. پکیج را از شرکتی خریداری کنید که دارای اعتبار و حسن شهرت بوده و توان خدمات پس از فروش حرفه ای را داشته باشد.همچنین کارخانه سازنده پکیج توان پشتیبانی بلند مدت از قطعات پکیج های تولیدی خود را داشته باشد.بهترین پکیج های خارجی موجود در ایران مربوط به شرکت های ایتالیایی می باشد لکن امروز برخی از شرکت های داخلی توانمندی قابل قبولی برای ساخت پکیج پیدا کرده اند.

2.چنانچه به آبگرم فراوان نیاز دارید(برای بیش از یک حمام ) بهتر است از پکیج های مخزن دار يا پكيج با قدرت حرارتي بالاتر از 31 كيلووات استفاده كنيد.

3. چنانچه ظرفیت حرارتی زیادی از پکیج انتظار دارید (معمولا برای آپارتمان های با بیش از 300متر مربع) بهتر است از پکیج های زمینی استفاده کنید.

4. در هر صورت اولویت با پکیج های دیواری می باشد چرا که بسیار کم مصرف تر و دارای عمر طولانی تری نسبت به پکیج های زمینی و پکیج های مخزن دار هستند.

5. برای ایمنی از گازهای سمی احتراق،بهتر است از پکیج های فن دار بویژه با دودکش دو جداره استفاده شود.لکن چنانچه به هر دلیل امکان استفاده از انواع پکیج های فن دار نبود،می بایست پکیج مجهز به سنسور حرارتی دودکش باشد.این سنسور با دریافت علایم حرارتی دودکش ، انسداد و گرفتگی دودکش را آشکار کرده و خاموش می شود.

6. برای آب های با سختی بالا بهتر است از انواع پکیج با دو مبدل مجزا بویژه از نوع صفحه ای استفاده نمود. لذا برای شهرهایی نظیر قم ، اراک ، یزد و... پکیج های دو مبدله از نوع مبدل صفحه ای عملکرد بهتری دارد.

7. دقت شود پکیج دارای سیستم عیب یاب اتوماتیک با کد باشد.حسن این قابلیت در عیب یابی سریع حتی توسط مالک آپارتمان و کاربر معمولی می باشد.در واقع پکیجی که دارای عیب یاب مجهز به سنسورهای کنترل عملکرد باشد،خطاهای عملکرد را بصورت کدهای مشخص در مانیتور پکیج نمایش می دهد و کاربر یا سرویسکار با مراجعه به دفترچه راهنمای پکیج متوجه نوع عیب می گردد .

8. بهتر است قبل از پکیج(آب شهری ورودی به پکیج) یک سختی گیر مناسب نصب شود.


برچسب‌ها: چیلر, چیلرجذبی, چیلر تراکمی, چیلر جذبی یا تراکمی, چیلر تراکمی یا جذبی, چیلر چیست, قیمت چیلر, انواع چیلر, نحوه عملکرد چیلر, توان چیلر, نحوه نصب چیلر, چیلر های جذبی, چیلرهای تراکمی, چیلر مناسب کدامست, نحوه تعمیر چیلر

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

اسلایدر

دانلود فیلم

ابزار وبمستر