اجرای تاسیسات و لوله کشی ساختمان و صنعتی
اجرای انواع لوله کشی (پلی اتیلن , موتورخانه , شوفاژ ,5 لایه و...)./ تهیه و نصب پمپ آب ساختمان

سیستم گرمایش از کف به دلیل بیماری زا بودن آن سالها پیش توسط موسسات استاندارد بین المللی ممنوع و از چرخه تولید خارج شده است بنا براین بر خلاف آن چه تبلیغ می شودبه عنوان فن آوری نوین مطرح نیست.

خساراتی که استفاده از این سیستم دارد گاه جبران ناپذیر است. این زیان که ناشی ازشناخت نادرست از آن محصول می باشد ، تنها با ایجاد آگاهی مصرف کننده به حداقل می رسد .این آگاهی را میتوان با توضیح تاریخچه کاربرد این نوع سیستم گرمایشی و بیان حقایقی تلخ به وجود آورد.

سابقه کاربرد این سیستم در نقاط سراسراروپا وآمریکا به سالها قبل بر می گردد که از آن در ورودی ساختمان ها برای جلوگیری از یخ زدگی پله ها استفاده می شده است.

اگر چه کمی بعد به داخل ساختمان ها راه یافت اما باز هم به عنوان یک سیستم گرمایشی در فناوری مورد استفاده ، قرار نگرفت . و تنها در استخرهای سرپوشیده کاربرد داشت شاید در همین زمان و یا کمی پس از آن و پیش از آغاز بازی های آسیایی تهران قبل از انقلاب بود که این سیستم برای نخسیتین بار در استخر سرپوشیده مجموعه ورزشی آزادی به بهره برداری رسید .



و به این ترتیب این سیستم در ایران نیز استفاده شد . البته کمی بعد زمین های چمن فوتبال هم سیستم گرمایش از کف را در دل خود جای دادند و این امید به وجود آمد که به زودی می رفت در منازل هم جای ثابت پیدا کند اما بررسی های مؤسسه های تحقیقاتی نشان داد که استفاده از این سیستم در ایجاد بیماری واریس پا تاثیر گذاشته و دخالت مستقیم دارد. بنا براین به حکم این مؤسسه ها استفاده از آن در منازل کشورهای اروپایی و آمریکایی ممنوع شده و خیلی زود از چرخه تولید انبوه خارج شد .

اما سوداگران و تولید کنندگان که پیش از اعلام این آرا در سطح انبوه قطعات آن را تولید کرده بودند به خاطر پیشگیری از ضررهای هنگفت مالی و با اطلاع از مضراتش آن را با قیمت بسیار پایین به واردکنندگان ایرانی فروختند و بار دیگر ایران بازاری شد برای تولیداتی که اروپا از چرخه خود خارج کرده بود .

لازم به یادآوری است که این سیستم تا کنون موفق به دریافت نشان استاندارد در داخل کشور نشده است.

همانطور که گفته شد این سیستم بیماری زاست و استفاده از آن در ایجاد بسیاری از بیماری ها مؤثر است .

از طرفی نحوه نصب و اجرای آن در کشور به درستی شناخته نشده و کمبود نیروی متخصص به مشکلات کاربرد این سیستم افزوده است و نقایص آن را بیشتر هویدا می سازد .

منبع: معماری نیوز


برچسب‌ها: مضرات سیستم گرمایش از کف, قیمت اجرای گرمایش از کف, قیمت انواع گمایش از کف, گرمایش از کف چیست

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۷/۲۱
به طور معمول مشعل ها همراه و متناسب با دیگ انتخاب می شوند و به میزان مصرف سوخت بر حسب لیتر در ساعت و كیلو گرم در ساعت یا گالن در ساعت مشخص می شوند.با داشتن قدرت حرارتی دیگ و ارزش حرارتی سوخت مایع , می توان نوع مشعل و میزان مصرف سوخت را انتخاب كرد .منتها چون مقداری حرارت سوخت از راه دود كش و تلفات دیگر به هدر می رود , در موقع محاسبه , راندمان مشعل را باید در نظر داشت. چون بیشتر گازوییل مصرف می شود می توان مصرف مشعل را از تقسیم قدرت حرارتی دیگ (QB) در حاصل ضرب ارزش حرارتی هر كیلو گازوییل ( حدود 10000 كیلو كالری ) در راندمان مشعل كه بین 6/. تا 85/. است را به دست آورد.چون وزن مخصوص گازوییل 8/. است , بنابراین به ازای هر لیتر حدود 8000 كیلو كالری حرارت تولید خواهد شد كه این مقدار BTU 32000 است.



اگر راندمان متوسط مشعل ها را 78/. انتخاب كنیم , به ازای هر لیتر گازوییل معادل BTU25000 حرارت تولید خواهد شد. كاتالوگ انتخاب مشعل در أخر این مبحث موجود می باشد.

با پیدایش سوخت های مایع و محسناتی كه نسبت به سوخت های جامد دارند, روز به روز در مشعل ها پیشرفت حاصل شده است و امروزه تقریبا در اكثر دیگ های حرارت مركزی و صنایع , سوخت مایع مصرف می شود و در نتجیه وجود مشعل ها ضروری است.
مشعل ها از لحاظ پودر كردن سوخت به سه نوع تقسیم می شوند:
1- فشاری
2- با فشار بخار یا فشار هوا
3- با فشار ضعیف هوا

در نوع فشاری , سوخت با فشار یك تلمبه به داخل دیگ پاشیده می شود و هوا نیز به طور طبیعی از اطراف نازل سوخت پاش وارد می شود.

 

در نوع دوم ,سوخت به وسیله فشار هوا یا بخار به داخل دیگ فرستاده می شود.در این مشعل جریان سوخت از منبع تا *****ك به علت وزن مایع است و گاهی با فشار پمپ ضعیف انجام می گیرد.

 

در این سیستم به علت فشار هوا و كمپرسور و یا فشار بخار , صدای نسبتا زیادی به وجود می آید كه از عیوب مشعل می باشد.
بالا خره نوع سوم ,كه بیشتر در دیگ های حرارت مركزی به كار برده می شود و كامل ترین نوع مشعل است و در دو نوع مشعل با فشار كم و مشعل با فشار زیاد ساخته می شوند.


1-مشعل با فشار كم:
این مشعل تشكیل شده است از یك الكترو موتور و یك وانتیلا تور و یك پمپ سوخت كه معمولا روی یك محور قرار دارند و با حركت الكترو موتور به كار می افتند. پمپ , سوخت را از منبع می گیرد و در داخل لوله مشعل كه در انتهای آن نازل قرار گرفته است , فشرده می كند و چون نازل دارای سوراخ های ریزی است , سوخت به صورت پودر به داخل كوره پاشیده می شود. وانتیلاتور نیز اكسیژن لازم را به وسیله هوای محیط از اطراف نازل داخل محفظه احتراق می رساند. در این حالت برای ایجاد شعله , احتیاج به یك جرقه است كه آن نیز از دو سر سیمی كه متصل به یك ترانسفور ماتور فشار قوی در حدود 12000 ولتی است , ایجاد می شود.

 

این جرقه ممكن است دایمی باشد كه در دیگ هایی كه محیط گرم كافی ندارند مورد احتیاج است . در این صورت ترانسفور ماتور باید دارای قدرت كار همیشگی باشد و یا ممكن است جرقه به طور متناوب باشد . یعنی در موقع شروع احتراق چند لحظه جرقه زده شود و پس از گرم شدن كوره , جرقه قطع شود .در این نوع مشعل ها وسایل دیگری مانند مانو متر و صافی روغن و شیر برقی )سولنویید ولو) نیز به كار برده می شود . شیر برقی به خصوص وقتی كه منبع سوخت بالا تر از مشعل با شد , حتما لازم است, چون ممكن است پمپ سوخت خوب آب بندی نباشد و هنگامی كه مشعل كار نمی كند , سوخت, قطره قطره وارد كوره و تبخیر شود كه در موقع روشن شدن مجدد تولید انفجار خواهد كرد . ولی با وجود شیر مربوطه چون به محض از كار افتادن موتور راه سوخت نیز بسته می شود . از دیگ محافظت كامل به عمل می آید.


پمپ های مشعل معمولا یك طبقه هستند و در بعضی موارد ممكن است دو طبقه باشند. در حالتی كه منبع سوخت پایین تر از مشعل باشد , وجود پمپ دو طبقه ضروری است . در این مشعل ها مقدار هوا و مقدار سوخت به وسیله دریچه تنظیم هوا و شیر تنظیم سوخت كه به ترتیب اطراف وانتیلاتور (بادرسان) و روی پمپ قرار دارند, كنترل می شود .


عمل راه افتادن و از كار افتادن مشعل به وسیله فرمان خود كاری مانند ترموستات دیگ و كنترل دود كه گاهی به جای آن سلول فتو الكتریك به كار می رود, انجام می گیرد.
2- مشعل با سوخت مایع سنگین:
این مشعل نیز مانند مشعل قبلی است , با این تفاوت كه به جای وانتیلاتور , یك دمنده به كار رفته و پمپ آن نیز مناسب با درجه غلظت مایع سوخت انتخاب شده است.
در موقع راه اندازی این مشعل قبلا شروع كار را به وسیله سیال گازی شكل یا سوخت سبك دیگری انجام می دهند كه در این صورت یك دستگاه راه انداز به آن اضافه خواهد شد.
به طور كلی هر نوع مشعل برای ظرفیت های مختلف ساخته شده است كه نسبت به ظرفیت حرارتی دیگ و انواع آن , می توان با تعویض نازل و تنظیم هوا از آن استفاده كرد. مثلا یك مشعل با ظرفیت 1 تا 5 و5 تا 10 لیتر ساخته شده است كه می توان با تغییر *****ك , مصرف آن را به حداكثر یا حداقل رساند .
مشعل گازی:
در این نوع مشعل, گاز بوسیله شیر خودكاری با فشار اولیه خود وارد دیگ می شود و با تركیب با هوایی كه همراه خود وارد كوره می كند , مشتعل می شود و در حدود 80% حرارت خود را به دیگ می دهد .
معمولا عمل ایجاد شعله به وسیله شمع خود كار انجام می گیرد .در مورد این مشعل ها وسایل محا فظتی پیش بینی می شود , به خصوص اینكه گاز بدون اشتعال وارد دیگ نشود . این عمل به وسیله یك كویل ترمو الكتریك كه نزدیك شعله شاهد(شمع) قرار دارد , كنترل می شود . به ترتیب كه با بودن شعله كویل گرم می شود و جریان ترمو الكتریك از آن عبور می كند و پس از اثر كردن روی شیر خود كار , آن را باز نگه می دارد. اما به محض اینكه شعله خاموش شد , جریان ترمو الكتریك از بین می رود و شیر بسته می شود و راه ورود گاز را به دیگ می بندد كه برای راه اندازی مجدد , باید شیر گاز را با دست باز كرد . این نوع مشعل نیز برای ظرفیت های مختلف ساخته شده و در دسترس است .
اصول سرویس و نگه داری مشعل گازی بدین قرار است:
1- تمیز كردن باد زن.
2- رگولاتور گاز و شیر ها.
3- بررسی اتصالات.

برچسب‌ها: مشعل چیست, قیمت مشعل ساختمان, انواع مشعل در ساختمان ها, قیمت مشعل موتورخانه, تعمیر مشعل

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۷/۲۱
فاظت تجهیزات و دستگاه های سیستم قدرت در مقابل عیوب و اتصالیها ، به وسیله کلید قدرت انجام می گیرد قبل از اینکه کلید قدرت بتواند باز شود، سیم پیچی عمل کننده آن باید تغذیه شود این تغذیه به وسیله رله های حفاظتی انجام می پذیرد.رله به دستگاهی گفته می شود که در اثر تغییر کمیت الکتریکی مانند ولت و جریان و یا کمیت فیزیکی مثل درجه حرارت و حرکت روغن (در رله بوخهولس) تحریک شده و باعث به کار افتادن دستگاههای دیگر و نهایتاً قطع مدار به وسیله کلید قدرت (در سیستم تولید و انتقال و توزیع) یا دژنکتور می گردد.بنابراین به وسیله رله:- محل وقوع عیب از شبکه جدا سازی شده باعث می شود که سایر قسمتهای سالم شبکه همچنان به کار خود ادامه دهند و پایداری و ثبات شبکه به همان حالت قبلی محفوظ بماند.
- تجهیزات و دستگاهها در مقابل عیوب و اتصالی ها محافظت شده و میزان خسارات وارده به آنها محدود گردد. سبب به وجود آمدن اتصالی ها و تأثیرات آنبه دو علت زیر اتصالی ها می توانند به وجود آیند:
الف – تأثیرات داخلی
تأثیرات داخلی که باعث خراب شدن و از بین رفتن دستگاهها یا خطوط انتقال و توزیع می شود عبارتند از: فاسد شدن قسمتهای عایق در یک مولد، ترانسفورماتور، خط، کابل و غیره. این ضایعات و امکانات مکن است مربوط به عمر عایق، عدم تنظیم صحیح، عدم ساخت صحیح و یا عدم نصب صحیح عایق باشد.
ب – تأثیرات خارجی
تأثیرات خارجی شامل تأثیرات زیادی است از آن جمله رعد و برق، اضافه بار که باعث به وجود آمدن حرارت شود، برف و باران ، باد و طوفان، شاخه درختها ، حیوانات و پرندگان، سقوط اشیاء اشتباه در عملیات و خسارتهایی که یه وسیله مردم وارد می شود و غیره . وقتی که یک اتصالی در مداری رخ دهد، جریان افزایش یافته و ولتاژ ( اختلاف پتانسیل ) نقصان پیدا می کند افزایش جریان حرارت زیادی را به وجود آورده که ممکن است منجر به آتش سوزی یا انفجار شود. اگر اتصالی به صورت جرقه باشد ممکن است خسارت زیادی به بار آورد. برای مثال اگر جرقه ای بر روی خط انتقال نیرو به وجود آمده و سریعاً بر طرف نشود خط را سوزانده و باعث پاره شدن آن خواهد شد و نتیجه سبب قطع برق برای مدت طولانی خواهد شد . نقصان ولتاژ که در اثر یک اتصالی به وجود آید می آید برای دستگاههای الکتریکی بسیار زیان آور است و اگر این ولتاژ ضعیف برای چند ثانیه ایی ادامه داشته باشد، موتورهای مشترکین از کار باز ایستاده ، دوران مولدهای برق نامنظم و نا مرتب خواهد شد پس در صورت وقوع جریان شدید و ولتاژ ضعیف به سبب اتصالی در مدار می بایست به فوریت اتصالی کشف و برطرف گردد و جریان ولتاژ به حالت عادی باز گردانده شود.
رله های جریانی:
رله های جریانی به منظور حفاظت شبکه های الکتریکی در مقابل عیوب ناشی از خطاهای جریان بکار میروند.
عمده عیوبی که توسط رله های جریانی تشخیص داده می شوند عبارت است از:
اتصال کوتاه در شبکه اضافه جریان اضافه بارجریان نشتی (ارت فالت) عدم تقارن جریان سه فاز کاهش بار (در مورد موتورها) افزایش مدت زمان راه اندازی (در مورد موتورها)قفل بودن روتور (در مورد موتورها) حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان و اتصالی زمین: اولین و یکی از مهمترین حفاظت هایی که در یک سیستم وجود دارد حفاظت اتصال کوتاه و اضافه جریان و نشتی زمین می باشد. این حفاظت ها با حفاظت اضافه بار تفاوت آشکاری دارد چون حفاظت اضافه بار بر اساس ظرفیت حرارتی واحد می باشند. در این نوع حفاظت جریان سه فاز توسط سه عدد ترانسفورمر جریان حس می گردند و به رله انتقال می یابند و بر اساس آن حفاظت صورت می گیرد. در مورد حفاظت بالا منحنی قطع رله از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است زیرا حفاظت صحیح بر اساس آن صورت میگیرد.
این رله ها می توانند دارای دو گروه منحنی قطع باشند:
نوع زمان ثابت که پارامتر جریان و زمان به هم وابستگی ندارند و به صورت جداگانه تنظیم می گردند و رله بر اساس جریان تنظیمی در زمان تنظیم شده فرمان قطع را صادر می کنند. نوع زمان کاهشی که در این حالت زمان قطع رله با یک منحنی به جریان عبوری از رله مرتبط می باشد . به این صورت که هر چه جریان عبوری از رله بیشتر گردد زمان قطع رله کمتر خواهد بود.
بسته به عملکرد و نوع استفاده از رله منحنی های استانداردی برای این رله ها تعریف می گردد که بشرح زیر است:
Standard Inverse Curve (SIT)
Very Inverse Curve (VIT)
Extremely Inverse Curve (EIT)
Ultra Inverse Curve (UIT)
حفاظت سیستم های الکتریکی از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است و امروزه کمپانی های متعددی در حال طراحی و ساخت رله های حفاظتی می باشند .
برخی از کمپانی های معتبر که در این زمینه مشغول به فعالیت می باشند عبارتند از:
Siemens , Alstom , ABB , GE Power , Schneider , CEE , Reyroll
به طور کلی رله های حفاظتی باید دارای مشخصات زیر باشند:
سرعت عملکرد : این پارامتر در رله های حفاظتی بسیار حائز اهمیت است چون رله های حفاظتی هنگام خطا موظفند با سرعت هرچه تمامتر بخش های معیوب را از قسمت های سالم جدا نمایند .
حساسیت:
این پارامتر به حداقل جریانی که سبب قطع رله می گردد بر میگردد.
تشخیص و انتخاب در شرایط خطا: این پارامتر نیز بسیار مهم است زیرا در شبکه هایی که دارای چند باس بار و رله حفاظتی هستند هنگام وقوع خطا می باید قسمت معیوب به درستی تشخیص داده شده و از شبکه جدا گردد و قسمتهای سالم به کار خود ادامه دهد. پایداری : این پارامتر به این باز میگردد که یک رله حفاظتی به تمامی خطاهایی که در محدوده حفاظتی خود به درستی عکس العمل نشان دهد و در مقابل خطاهای این محدوده عکس العملی نشان ندهد .
دسته بندی رله های حفاظتی بر اساس پارامترهای اندازه گیری:الف) رله های جریانی : این رله ها بر اساس میزان جریان ورودی به رله عمل می کند . حال این جریان می تواند جریان فازها , جریان سیم نول , مجموع جبری جریانهای فازها باشد (رله های جریان زیاد – رله های ارت فالت و …. ) و جریان ورودی رله می تواند تفاضل دو یا چند جریان باشد ( رله های دیفرانسیل و رستریکت ارت فالت )ب) رله های ولتاژی : این رله ها بر اساس ولتاژ ورودی به رله عمل میکند این ولتاژ می تواند ولتاژ فازها باشد (رله های اضافه یا کمبود ولتاژ و ….) و یا میتواند مجموع جبری چند ولتاژ باشد ( رله تغییر مکان نقطه تلاقی بردارهای سه فاز)ج) رله های فرکانسی : این رله ها بر اساس فرکانس ولتاژ ورودی عمل میکند ( رله های افزایش و کمبود فرکانس)د) رله های توانی : این رله ها بر اساس توان عمل می کنند به عنوان مثال رله هایی که جهت توان را اندازه گیری می کنند یا رله هایی که توان اکتیو و راکتیو را اندازه گیری می کنند .ه) رله های جهتی : این رله ها از جنس رله های توانی هستند که بر اساس زاویه بین بردارهای ولتاژ و جریان عمل میکنند مانند رله های اضافه جریان جهتی که در خطوط چند سو تغذیه رینگ و پارالل بکار می روند و یا رله های جهت توان که جهت پرهیز از موتوری شدن ژنراتور هنگام قطع کوپلینگ آن بکار میرود . و) رله های امپدانسی : مانند رله های دیستانس که در خطوط انتقال کاربرد فراوانی دارند . ز) رله های وابسته به کمیت های فیزیکی : مانند حرارت – فشار – سطح مایعات و …. مانند رله بوخ هلتس ترانسفورمرهاح) رله های خاص : رله هایی هستند که برای منظورهای خاص به کار میروند مثلا رله تشخیص خطای بریکر – رله مونیتورینگ مدار تریپ بریکر – رله لاک اوت و …..


برچسب‌ها: رله چیست, قیمت رله موتورخانه, سرویس کار موتورخانه, قیمت سرویس موتورخانه, رله در موتورخانه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
  1. استقلال واحدهای مسکونی از یکدیگر
  2. استقلال هر واحد مسكونی در تامین آب گرم مصرفی و گرمایش محیط
  3. عدم نیاز به احداث موتور خانه ی مرکزی
  4. امکان کنترل سیستم در داخل ساختمان
  5. عدم هزینه شارژ ماهانه و تعمیر و نگهداری
  6. سهولت در نصب ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری
  7. راندمان بالاتر نسبت به موتور خانه مرکزی
  8. امنیت بالاتر بخاطر و جود سنسورهای آب گرم مصرفی و شوفاژ و سنسور دود و .......
  9. عدم اشغال فضای مفید در ساختمانها
  10. ابعاد کوچک، تقریبا به اندازه یك دستگاه آبگرمكن دیواری معمولی
  11. تنظیم دما به میزان دلخواه
  12. تامین آب گرم دائم و فراوان در كمترین زمان و جلوگیری از اتلاف انرژی
  13. هر زمان كه شما به آب گرم نیاز داشته باشید دستگاه روشن می شود و در مواقع دیگر خاموش است
  14. ایمنی كامل (دستگاه به صورتی طراحی گردیده كه هیچ خطری را متوجه مصرف كننده آن نمی سازد)
  15. عملكرد مطمئن (تامین گرمایش واحدهای مسكونی تا متراژ حداكثر 350 متر مربع به صورت كامل )
  16. كاركرد آرام و بدون صدا
  17. راندمان حرارتی بالا همزمان با صرفه جویی در مصرف سوخت
  18. كوتاه شدن مسیر لوله های انتقال آب گرم رادیاتور و آب گرم مصرفی به محل مورد نظر و در نتیجه جلوگیری از اتلاف انرژی و زمان

برچسب‌ها: مزایا و معایب و نحوه عملکرد فصلی پکیج شوفاژ دیواری, تنظیم پکیج, تعمیر پکیج, انواع پکیج

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
شیر کنترل گاز – مشعل – کلاهک تعدیل پمپ مدار گرم کننده – مبدل های حرارتی – مخزن کویل دار – منبع انبساط بسته – شیر اطمینان – شیر هواگیری خودکار – برد کنترل الکترونیک – شیر سه راهی موتوری – کلید ایمنی حرارتی – سنسور فشار – پتانسیومتر و اکوستات . است .


شیر کنترل گاز:

این وسیله از مهم ترین قطعات پکیچ است . مرکب از دوشیر مغناطیسی برای ایمنی وقطع ووصل ویک رگولاتور تنظیم فشار گاز است . عملکرد شیر کنترل گاز شامل موارد زیر است :
- قطع ووصل جریان گاز بر اساس فرمان پتانسیومتریا اکوستات انتخاب دما توسط شیر برقی .
- قطع جریان گاز در هنگام خاموش شدن پیلوت از طریق فرمان ترموکوپل توسط شیر مغناطیسی ایمنی مرتبط با آن
- قطع جریان گاز در اثر فرمان کلید ایمنی حرارتی به هنگام افزایش بیش از حد دمای اب .
- تنظیم فشار گاز ورودی به کمک رگولاتور گاز


فلوسوئیچ :

در قسمت ورودی ابسرد مصرفی شوفاژ قرار دارد این وسیله برای کنترل جریان طراحی شده واز جنس تفلون می باشد که در بالای ان یک آهنربا قرار دارد وهمچنین یک بخش الکتریکی در قسمت بالای فلوسوئیچ قرار دارد و ارتباط بین کنتاکهای رله باز می شود هنگامی که یکی از شیرهای آبگرم باز شده وآب جریان می یابد وشناور به سمت بالا حرکت کرده ودر اثر نیروی مغناطیسی آهنربای بالای شناور کنتاکها ی رله باید به یکدیگر چسبانده وجریان الکتریکی را به برد برقرار میکنند . برای جلوگیری مواد زائد وناخالصی ها به مدار آبگرم مصرفی یک فیلتر در ورودی آب سرد فلوسوئیچ قرار داده شده است .




مشعل شوفاژ دیواری :
اغلب مشعل دستگاهای گاز سوز خانگی وپکیچ از نوع اتمسفریک است زیرا از صدای کمتری بر خوردار هستند به علاوه دارای کیفیت مناسب وکارایی بالایی نیز می باشند باتوجه به ظرفیت محدود شوفاژ دیواری در آنها از این مشعل ها استفاده می شود .



شیر سه راهی موتوری :

این وسیله معمولا در دستگاهای پکییچ گازی بدون مخزن ابگرم نصب می شود و امکان استفاده از مبدل حرارتی ثانویه را برای تهیه ی ابگرم مصرفی به صورت لحظه ای فراهم میکند.
این قطعه بادریافت فرمان از برد کنترل الکترونیک جریان آب مدار گرم کننده را از مسیررادیاتورها قطع و به مسیر پوسته ی مبدل حرارتی ثانویه که از نوع پوسته ولوله می باشد برای تهیه ی آبگرم مصرفی هدایت میکند . با بسته شدن ابگرم مصرفی شیر سه سه راهی موتوری مجددا آب مدار گرم کننده را به رادیاتور هدایت میکند .


برد کنترل الکترونیک :

وظیفه ی برد کنترل دریافت پیام ارسالی از سنسور فشار وپتانسیومتر واکوستات وارسال فرمانهای لازم برای عملکرد به موقع شیر کنترل گاز و شیر سه راهی موتوری وپمپ مدار گرم کننده است .
برد های الکترونیکی به دو دسته تقسیم میشوند :

الف : برد کنترل جرقه زن : در داخل جعبه ی محفظه ی برد قرار گرفته و بر روی برد اصلی کنترل شوفاژ مونتاژ می گردد و وظیفه ی آن عمل جرقه زنی وهمچنین کنترل شعله می باشد برد به یک ترانس جرقه زن ولتاژ بالا که بر روی براکت تحتانی پشتی قرار گرفته برای دادن عمل جرقه زنی متصل میگردد .
ب: برد کنترل اصلی : برد کنترل اصلی شوفاژ در پشت صفحه ی کنترل ودر داخل محفظه ای که به همین منظور طراحی شده ( جعبه ی محفظه ی برد ) قرار میگیرد این برد کنترل با همه ی قطعات الکترونیکی والکتریکی شوفاژ برای کنترل شوفاژ برای کنترل عملکرد های مختلف دستگاه در ارتباط است .


کلید ایمنی حدالقل فشار آب :

برروی سمت راست بدنه ی پمپ قرار داده شده است و یک وسیله ی کنترل و ایمنی برای وجود اب در سیستم مدار گرمایش شوفاژ می باشد که در صورت وجود نشتی در سیستم و یا پر نشدن سیستم مدار گرمایش به اندازه ی کافی و عدم وجود فشار مناسب برای عملکرد شوفاژ دستگاه را قفل نماید و اجازه ی عملکرد به اجزای شوفاژ را نمی دهد اگر فشار آب بیش از 45% صدم بار گردد کلید وصل و اگر کمتر گردد کلید قطع میگردد .


سنسور حرارتی ( کنترل دما ) :

در مدار گرمایش بر روی خروجی مبدل حرارتی ودر روی مبدل حرارتی ودر مدار آبگرم مصرفی وبر روی لوله خروجی آبگرم مصرفی قرار دارد وظیفه ی سنسور فشار : از این وسیله به منظور تشخیص زمان بهره برداری از آبگرم م مصرفی استفاده میشود . --- تغییر فشار در دو طرف دیافراگم


پتانسیومتر ( اکوستات ) :

برای تنظیم وکنترل درجه ی حرارت آب در مدار گرم کننده از اکوستات استفاده میشود .


کلید ایمنی حرارت ( کلید حرارتی محدود کننده ی دما ) :


کلید ایمنی حرارتی در بخش فوقانی مبدل پره لوله ی دستگاه نصب گردیده است در صورتی که درجه ی حرارت آب مدار گرم کننده به هر دلیل از 110 درجه ی سانتیگراد بیشتر شود این کلید فعال میشود وبا قطع جریان اصلی گاز دستگاه را خاموش مینماید لازم به ذکر است که در این حالت با گذشت حدالقل 15 دقیقه میتوان دستگاه را روشن کرد

مبدل حرارتی شوفاژ دیواری :

در کلیه ی مدل ها ی آبگرم مدارگرم کننده توسط مبدل حرارتی اولیه مسی با پوشش رنگ آلومینیوم / سیلیکون از نوع پره – لوله تامین می شود
در پکیچ دیواری از مبدل حرارتی ثانویه مسی از نوع پوسته و لوله استفاده میشود.




پمپ جریان مدار گرم کننده :

وظیفه ی پمپ به گردش در آوردن آب در مدار گرم کننده است یعنی کار این پمپ فرستادن آب از دستگاه مولد گرما به رادیاتور واتصالات آنها است - ودر قسمت برگشت مدار گرمایش قرار دارد .
وضعیت پمپ در حالت زمستانی روشن است به طوری که در این وضعیت وظیفه ی گردش آب در داخل گرمایش را بر عهده دارد ... وضعیت پمپ در حالت تابستانی به صورت خودکار است .
جنس بدنه پمپ سیر کولاتور از جنس مواد کامپوزیت است .


مخزن انبساط :

وظیفه ی مخزن انبساط خنثی کردن تغییر حجم وفشار افزایش یافته آب بر اثر حرارت در مدار گرمایش می باشد .
مورد استفاده در این شوفاژ ها 8 لیتر و برای یک سیستم که حجم آبگیری آن حدود 100 لیتر است مناسب است . مخزن انبساط پکیچ شوفاژ دیواری از نوع بسته ی دیافراگمی است .


برچسب‌ها: اجزای تشکیل دهنده ی پکیچ شوفاژ دیواری, پتانسیومتر, اکوستات, سنسور حرارتی, کنترل دما

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۷/۲۱
  1. استقلال واحدهای مسکونی از یکدیگر
  2. استقلال هر واحد مسكونی در تامین آب گرم مصرفی و گرمایش محیط
  3. عدم نیاز به احداث موتور خانه ی مرکزی
  4. امکان کنترل سیستم در داخل ساختمان
  5. عدم هزینه شارژ ماهانه و تعمیر و نگهداری
  6. سهولت در نصب ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری
  7. راندمان بالاتر نسبت به موتور خانه مرکزی
  8. امنیت بالاتر بخاطر و جود سنسورهای آب گرم مصرفی و شوفاژ و سنسور دود و .......
  9. عدم اشغال فضای مفید در ساختمانها
  10. ابعاد کوچک، تقریبا به اندازه یك دستگاه آبگرمكن دیواری معمولی
  11. تنظیم دما به میزان دلخواه
  12. تامین آب گرم دائم و فراوان در كمترین زمان و جلوگیری از اتلاف انرژی
  13. هر زمان كه شما به آب گرم نیاز داشته باشید دستگاه روشن می شود و در مواقع دیگر خاموش است
  14. ایمنی كامل (دستگاه به صورتی طراحی گردیده كه هیچ خطری را متوجه مصرف كننده آن نمی سازد)
  15. عملكرد مطمئن (تامین گرمایش واحدهای مسكونی تا متراژ حداكثر 350 متر مربع به صورت كامل )
  16. كاركرد آرام و بدون صدا
  17. راندمان حرارتی بالا همزمان با صرفه جویی در مصرف سوخت
  18. كوتاه شدن مسیر لوله های انتقال آب گرم رادیاتور و آب گرم مصرفی به محل مورد نظر و در نتیجه جلوگیری از اتلاف انرژی و زمان

برچسب‌ها: حاسبات تصفیه خانه فاضلاب, طراحی چیلر های تراکمی, دوره طراحی چیلر های جذبی, مجتمع نوین پارسیان, اصول طراحی چیلرها

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

راهنمای خرید پکیج دیواری

پكیج دیواری دستگاهی است كه جایگزین موتورخانه مركزی شوفاژ گردیده و آب گرم مورد نیاز جهت تامین گرمایش محیط، به وسیله رادیاتورها و آب گرم بهداشتی جهت مصارف روزمره از قبیل شستشو، استحمام و غیره را فراهم می نماید.
گرمایش مطبوع محل سکونت و آب گرم بهداشتی، همواره از نیازهای اولیه بشر بوده و می باشد.
شاید هنوز هم استفاده از کرسی های ذغالی و بخاری های نفتی را در بعضی از نقاط کشور عزیزمان شاهد باشیم، ولی حقیقت این است که با توجه به فراوانی گاز طبیعی و برقراری امکان دسترسی به این موهبت الهی، تکنولوژی رابر آن داشته است که راهکارهای جدیدی را برای بشر مهیا سازد.

در حال حاضر، پکیج دیواری متداول ترین وسیله ایجاد گرمایش شوفاژ در سراسر دنیا است.
عدم اشغال فضای مفید، ایمنی بسیار بالا، استقلال کامل هر واحد مسکونی و رضایت کامل و کافی از عملکرد پکیج دیواری، تقریبا جایی برای تردید در استفاده از این سیستم در منازل و واحدهای تجاری باقی نمی گذارد.

راندمان بالا و مصرف بهینه سوخت گاز، از دیگر عواملی هستند که دستگاههای اجرایی را نیز تشویق به توسعه استفاده از پکیج دیواری می نماید.
پکیج دیواری، که فقط نوع فن دار آن از نظر استانداردهای معتبر دنیا تایید می گردد، علاوه بر تامین گرمایش داخل خانه یا محل تجاری، از طریق رادیاتور یا فن کوئل یا گرمایش از کف، آب گرم بهداشتی را نیز بصورت فوری در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. همچنین ترکیب این دستگاه با کولر گازی از طریق یک کویل آب گرم، می تواند علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، گرمایش مطبوع تر و ارزانتری را برای مصرف کننده مهیا سازد.

استفاده از دودکش مخصوص، کواکسیال (دو جداره) در هنگام نصب پکیج دیواری، این امکان را فراهم می نماید که علاوه بر خروج دود ناشی از کار کرد دستگاه به محیط خارج، هوای مصرفی مورد نیاز دستگاه نیز از محیط خارج تامین می گردد و در نتیجه ایمنی کاملی برای مصرف کننده فراهم می گردد.

نحوه ی عملکرد زمستانی پکیج دیواری در فصل زمستان آب گرم مدار گرم کننده را تامین می کند.
وقتی شیر آب گرم مصرفی باز شود با عبور جریان آب از سنسور فشار میکروسوِئیچ این سنسورفعال شده با ارسال فرمان به شیر سه طرفه ی برقی از طریق برد کنترل الکترونیک مدار رادیاتور ها موقتا قطع شده آب مدار گرم کننده به مبدل حرارتی ثانویه پوسته – لوله هدایت می شود.

به این ترتیب آب گرم مصرفی به صورت فوری تامین می گردد.
بلافاصله پس از بسته شدن شیر آب گرم مصرفی شیر سه طرفه ی برقی به طور خودکار آب گرم مدار گرم کننده را به مدار رادیاتورهدایت می کند.

[نحوه ی عملکرد تابستانی در این حالت پکیج دیواری تنها در زمان نیاز به تامین آب گرم مصرفی به صورت خودکار روشن می شود.
هنگامی که مصرف کننده یکی از شیرهای آب گرم را باز میکند فرمان روشن شدن مشعل از طریق میکروسوئیچ سنسور فشار وبرد کنترل الکترونیک صادر شده آب گرم مصرفی با بهره گیری از مبدل حرارتی ثانویه پوسته و لوله به صورت فوری تامین می شود با بسته شدن اب گرم مصرفی بلافاصله دستگاه خاموش خواهد شد.


برچسب‌ها: تاسیسات موتورخانه, محاسبات موتورخانه, چیلر جذبی, چیلر, برج خنک کن

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۷/۲۱
 

انواع رادیاتورها

در سيستم حرارت مركزي كه با عنوان شوفاژ مطرح مي شود .در محلي به نام موتورخانه دستگاههايي از قبيل ديگ - مشعل- پمپ-و... نصب شده و حرارت  به سيال واسطه كه ميتواند اب باشد منتقل گرديده سپس  پمپ موجود در موتورخانه ابگرم را توسط لوله كشي به داخل اتاقها هدايت نموده و وارد رادياتورهاي مستقر  در اتاق مي كند

.اين رادياتورها گرما را به اتاق منتقل كرده و در نتيجه دماي اب كاهش مي يابد .و آب توسط لوله برگشت به طرف موتورخانه رفته و براي جذب مجدد گرما به داخل ديگ هدايت مي شود و بار ديگر اين سيكل و چرخه تكرار مي شود .

اصولا در سيستم حرارت مركزي كه از آبگرم استفاده مي شود .دماي خروجي اب از ديگ 180 درجه فارنهايت و دماي ورودي اب به داخل ديگ كه گرماي لازم را به اتاق منتقل كرده است . برابر 160 درجه فارنهايت در نظر گرفته مي شود .به عبارت ديگر اختلاف دماي ابگرم خروجي از ديگ و آب برگست داده شده از ساختمان برابر 20 درجه فارنهايت است .

نحوه گرم شدن اتاق توسط رادياتور به صورت جابجايي آزاد يا طبيعي ميباشد .هواي بالاي رادياتور معمولا به دليل گرم شدن سبك شده و به طرف بالا حركت ميكند .و هواي سرد طرف مقابل اتاق جايگزين آن مي شود .به همين ترتيب يك چرخش طبيعي در جريان هواي اتاق بوجود آمده و دماي تمامي نقاط اتاق بالا رفته و اتاق گرم مي شود .

 

 

رادياتور شوفاژ فاقد هرگونه موتور يا وسيله برقي است .پس نميتوان توسط راياتور شوفاژ دماي اتاق را كنترل كرد .ميزان رطوبت نسبي اتاق نيز قابل كنترل نمي باشد .اصولا وقتي هواي اتاق گرم مي شود .ميزان درصد رطوبت نسبي كاهش مي يابد .به عبارت ديگر رادياتور شوفاژ ميزان رطوبت نسبي اتاق را كاهش مي دهد .و بايستي توسط افزودن بخار به هواي اتاق ميزان رطوبت مورد نياز انسان را تامين نمود .

به طور كلي در زمستان فضاهايي كه كنترل دما و در صد رطوبت نسبي در آنها اهميت زيادي ندارد مي توان از رادياتور شوفاژ استفاده نمود .( هرچند دماي اتاق در سيستم رادياتوري به راحتي و به كمك كنترل كننده هاي الكتريكي و مكانيكي قابل كنترل است )

بهترين محل نصب رادياتور در زير پنجره يا كنار ديوارهاي خارجي است .علت اين است كه توسط رادياتور شوفاژ در فصل زمستان دائما گرما به اتاق افزوده مي شود .ولي دماي اتاق بالا نمي رود و اين دما ثابت مي ماند .چون بخش بيشتري از گرماي توليد شده تلف مي شود .

تلفات حرارتي از دو طريق انجام ميگيرد . يكي تلفات حرارتي ناشي از جداره ها از قبيل سقف- كف و ديوار و پنجره و... ديگري تلفات حرارتي ناشي از نفوذ هواي سرد از درزهاي پنجره  مي باشد . به عبارت ديگر چه بخواهيم و نخواهيم اين تلفات حرارتي صورت مي گيرد . ما فقط ميتوانيم ميزان آن را كاهش دهيم ولي نميتوانيم آن را به طور كامل حذف نماييم . پس بهتر است رادياتور را در زير پنجره نصب كنيم تا مقداري از حرارت رادياتور صرف تلفات پنجره وجدارها شود .و بخشي كه باقي مي ماند اتاق را گرم كرده و دماي ان را در حدي مناسب نگه دارد .و بتوانيم در نزديكي پنجره از اتاق استفاده نماييم . اگر راياتور در خلاف ضلع پنجره نصب شود . به دليل سردي محيط اطراف پنجره استفاده از آن محيط خالي از اشكال نمي باشد .

 

پيشنهاد ديگري كه در اينجا مطرح است اين مي باشد . كه در حد امكان پنجره ها داراي شيشه دوبل يا دولايه باشند . استفاده از شيشه دوجداره علاوه بر اينكه سبب عايق صدا خواهد بود . همچنين ميزان ضريب انتقال حرارت شيشه را به حد نصف مي رساند .در نتيجه تلفات حرارتي كاهش مي يابد . و سبب صرفه جويي در مقدار پره هاي رادياتور مي شود .و در فصل زمستان از خيس شدن شيشه در سطح داخل اتاق جلوگيري ميكند . چون سطح شيشه در فصل زمستان يك لايه سرد است . در اثر تماس بخلر آب در داخل اتاق با آن در روي شيشه آب جاري مي شود . ولي وقتيكه شيشه دوجدار باشد . سطح داخلي آن گرم شده و ميعان در سطح شيشه اتاق نخواهد افتاد .

رادياتورهاي شوفاژ از نظر جنس به سه دسته تقسيم مي شوند . چدني -فولادي و الومينيومي خط توليد رادياتورهاي چدني به دليل پايين بودن راندمان حرارتي و بالا بودن وزن آنها برچيده شده و تقريبا منسوخ شده مي باشد .

در زیر نمای رادیاتور چدنی را می بینید :

   

  این هم رادیاتور آلومنیومی با شیر ترموستاتیک :       

 

                                            

  این هم رادیاتور آلومنیومی روغنی :                                             رادياتور آلومينيومي سبك تر زيباتر و ضريب هدايت حرارتي بالاتري نسبت به فولادي دارد .ولي از لحاظ قيمت گرانتر مي باشد .معمولا در فضاهايي كه رطوبت زياد دارد . مانند حمامها بايستي حتما از رادياتور آلومينيومي استفاده كرد .

پره رادياتورهاي فولادي به صورت يك بلوك غير قابل تفكيك توليد مي شوند . يعني در خارج از كارخانه نميتوان به آنها پره اضافه كرد و يا كم نمود .ولي در مورد رادياتورهاي آلومينيومي اين قابليت وجود دارد .

مبناي فروش رادياتورهاي آلومينيومي در بازار پره مي باشد . يعني قيمت به لزاي هر پره سنجيده مي شود .

 


برچسب‌ها: قیمت رادیاتور, آموزش خرید رادیاتور, فروش رادیاتور ازران, نصب رادیاتور, قیمت نصب رادیاتور

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۷/۱۸

نكات مهم در سیستم­های لوله­كشی

1) ارتباط بین سیستم لوله ­كشی نیوپایپ و سیستم لوله­ كشی فلزی

جهت ارتباط بین مهره ماسوره نیوپایپ با رزوه مقابل، لازم است تك اورینگ ماسوره داخل پخ 45 درجه اتصال قرار گیرد. به علت اینكه اتصالات فلزی فاقد چنین شرایطی هستند لذا مجاز به ارتباط مستقیم مهره ماسوره نیوپایپ و رزوه اتصالات سیستمهای فلزی نمی­باشیم و حتماً باید از اقلامی مانند مغزی و تبدیلها بعنوان واسطه مهره ماسوره نیوپایپ ورزوه سیستمهای فلزی استفاده نماییم.

2) عدم استفاده ار اورینگهای متفرقه

با توجه به اینكه طراحی اورینگ اتصالات نیوپایپ به گونه­ای است كه توان عملكرد بلند مدت  را در سیستمهای گرمایشی دارد لذا در صورت مفقود شدن اورینگ اتصالات مختلف، مجری مجاز به استفاده از اورینگهای مشابه یا متفرقه نمی­باشد و موظف است اورینگ را از نمایندگی شركت نیوپایپ تهیه و روی اتصال نصب نماید.

3) مراقبت از لوله­ها در مقابل مصالح ساختمانی

نظر به اینكه در زمان اجرای لوله­كشی ساختمان، سایر عملیات ساختمانی نیز انجام می­شود، رعایت نكات زیر الزامی است:

الف ـ رول لوله مستقیماً روی كف ساختمان در حال ساخت قرار نگیرد و با قرار دادن كارتن یا مقوا در زیر آن لوله از آسیب احتمالی محافظت شود.

ب ـ مسیر لوله­كشی از وجود مصالح مختلف ساختمانی از جمله پوكه­ های نوك تیز پاك گردد.

ج ـ پس از اجرای هر مسیر لوله­كشی و تست و تأیید مهندس ناظر، مسیر لوله مذكور با استفاده از ملات سبك پوشانده شود تا از آسیب احتمالی مصون گردد.

4) مراقبت از لوله­ها در مقابل نور مستقیم خورشید

طبق استاندارد، لوله­های پلیمری در زمان تولید، نگهداری، حمل و نقل و بهره برداری نباید در مقابل نور مستقیم خورشید قرار گیرند. لذا در عملیات لوله­كشی در فضاهای رو باز محافظت از لوله­های نیوپایپ با استفاده از یك پوشش عایق در مقابل نور خورشید ضروری است.

5) مراقبت از فوم لوله در مقابل نور مستقیم خورشید

مجریان باید دقت نمایند كه فوم XPE  نباید برای مدت طولانی در معرض نور خورشید قرار گیرد لذا در موارد اجتناب ناپذیر باید از عایق مناسب در مقابل نور خورشید برای محافظت از فوم استفاده کرد.

6) عدم اعمال وزن اضافی به لوله­های نصب شده

به عنوان یك اصل كلی، به هیچ وجه مجاز به اعمال وزن اضافی روی لوله­های نصب شده سیستم لوله­كشی نیوپایپ نمی­باشیم. لذا قرار گرفتن وزن شیر آلات بهداشتی، وزن شیرهای اصلی و فرعی واحدها، وزن كلكتورها و... روی لوله­ها به هیچ وجه مجاز نمی­باشد و در این موارد باید از صفحات نصب مخصوص جهت تحمل وزن سایر تجهیزات استفاده كرد.

7) عدم انتخاب مسیر افقی روی دیوار در سیستم تو كار

به عنوان یك اصل كلی، به هیچ وجه مجاز به انتخاب مسیر افقی روی دیوار در سیستم لوله­كشی تو كار نیوپایپ نمی­باشیم لذا لوله­ها باید مسیرهای افقی را در كف طی كرده و دقیقاً از زیر موقعیت شیر آلات ساختمانی وارد اتصالات نصب شده در دیوار كردند.

 

8) انتخاب مسیر صحیح از سقف كاذب به سیستم بهداشتی

در صورت لوله­كشی در سقف كاذب، هنگام ورود لوله نیوپایپ از سقف كاذب به سیستمهای بهداشتی باید محل تقاطع دو دیوار به عنوان مسیر عمودی انتخاب گردد چرا كه هیچ احتمالی برای نصب وسایل رفاهی یا تزیینی در كنج دیوار وجود ندارد و در صورت نصب وسایل مذكور در سایر موقعیتهای دیوار آسیبی به لوله­های دفن شده در كنج دیوار وارد نمی­شود.

 

9) مراقبت از لوله­های دفن نشده در زمستان

از جمله وظایف مجری در هنگام اجرای سیستم لوله­كشی در فصل سرما مراقبت از لوله­های پوشانده نشده در مصالح در مقابل یخ زدگی و تركیدگی احتمالی است لذا مجری موظف است پس از اجرای سیستم لوله­كشی و انجام تست، آب كل سیستم را تخلیه نماید.

10) ارتباط بین لوله نیوپایپ و آبگرمكن

مطابق استاندارد اتصال مستقیم لوله نیوپایپ به خروجی آبگرمكن(دیواری و ایستاده) مجاز نمی­باشد. بنابراین لازم است 7/45 سانتیمتر لوله فلزی استاندارد به خروجی آبگرمكن متصل كرده و لوله نیوپایپ را به انتهای لوله فلزی وصل نمود.

تست سیستم­های لوله­كشی

مقدمه

تست سیستم لوله کشی یکی از موارد مهم پس از نصب کامل است تا شما از صحت ارتباط لوله و اتصالات اطمینان حاصل نمایید.

با توجه به ساختار لوله های پلیمری و رفتار انها در مقابل شرایط تست و تاثیراتی که اختلاف دمای محیط و اب ممکن است روی نتایج تست داشته باشد انجام تست فشار مطابق شرایط اعلامی اطمینان شما را نسبت به انجام صحیح نصب کامل سیستم لوله کشی دوچندان می نماید.

نكات قابل توجه قبل از تست

از فشار سنجی استفاده كنید كه فشار MAXآن حداقل bar1/0 باشد. فشار سنج را در پایین­ترین نقطه سیستم لوله­كشی نصب نمایید.

برای اتصال پمپ تست به سیستم لوله­كشی از شیر قطع و وصل استفاده شود تا پس از رسیدن فشار به مقدار مورد نظر پمپ از مدار جدا گردد.

دقت نمایید آب مورد مصرف با محیط هم دما باشند(از آب سرد در فصل تابستان یا از آب گرم در فصل زمستان استفاده نكنید و سعی نمایید محیط در زمان تست حتی المقدور در شرایط ثابت دمایی باقی بماند).

آماده سازی آبگیری

از محكم بودن تمامی اتصالات دنده­ای و پرسی و بسته بودن سایر در پوشها اطمینان حاصل نمایید.

سیستم را با آب تمیز كاملاً پر نمایید.

هوای سیستم را كاملاً تخلیه نمایید.

تست مقدماتی

الف) فشار سیستم را به bar15 (5/1 برابر حداكثر فشار كاركرد سیستم) برسانید و 30 دقیقه صبر كنید اگر پس از این مدت افت فشار كمتر از bar6/0 باشد و هیچگونه نشتی مشاهده نگردد این مرحله مورد تأیید است.

ب) پس از تأیید مرحله الف به سیستم 10 دقیقه استراحت دهید و مجدداً فشار سیستم را به bar15 برسانید و 30 دقیقه صبر كنید اگر پس از این مدت افت فشار كمتر از bar6/0 باشد و هیچگونه نشتی مشاهده نگردد این مرحله مورد تأیید است.

تست نهایی

بلافاصله پس از تأیید تست مقدماتی و قبل از اینكه سیستم امكان استراحت پیدا كند فشار را مجدداً به bar15 برسانید. اگر پس از 2 ساعت افت فشار كمتر از bar2/0 باشد و هیچگونه نشتی در سیستم مشاهده نگردد تست نهایی مورد تأیید است.

نكات قابل توجه پس از تست

در طول مدت تست سیستم مورد بازدید قرار گیرد تا عدم وجود نشتی در سیستم اطمینان حاصل گردد. بلافاصله پس از انجام تست روی كلیه لوله­ها با استفاده از ملات سبك پوشانده شود تا از آسیب دیدن آنها جلوگیری گردد. در فصل سرما پس از تست با تخلیه آب مدار از یخ زدگی آب درون سیستم جلوگیری نمایید. در صورت تغییر در سیستم لوله­كشی باید تست مجدداً انجام گیرد.

 

فرم تست فشار و بیمه نامه

مجریان محترم باید پس از اتمام لوله کشی نسبت به انجام تست فشار مطابق شرایط اعلامی در پشت بیمه نامه اقدام و پس از تکمیل و مهر و امضا بیمه نامه آن را در اختیار کارفرما قرار دهند.

 (( گام به گام با سیستم گرمایش از کف نیوپایپ ))

الف )مواردی که مجری سیستم گرمایش از کف در مراحل ساخت ساختمان به اطلاع کارفرما میرساند:

• توصیه می گردد چارچوب کلیه درها و پنجره ها نصب شده باشند.
• توصیه می گردد قبل از اجرای سیستم گرمایش از کف، عملیات گچ کاری انجام شده باشد (بهتر است عملیات گچ کاری و گچ بری سقف کاملاً به اتمام رسیده باشد و عملیات گچ کاری دیوارها تا یک متر مانده به کف بنا انجام شده باشد).
• عایقکاری سقف طبقه آخر با استفاده از عایق پلی اتیلن مشبک (
XPE) به ضخامت 3 سانتیمترالزامی است.
• ترجیحاً توصیه میشود عایقکاری سقف طبقه آخر از زیر سقف انجام شود (شکل 1) ولی در صورت عدم امکان میتوان سقف طبقه آخر را از روی سقف عایقکاری نمود(شکل 2).

 

(شکل 1)

 

(شکل 2)

ب ) ملاحضاتی که مجریان سیستم گرمایش از کف باید در نظر داشته باشند:

1- قبل از اجرای سیستم گرمایش از کف

1-1 سیستم آبرسانی را با توجه به موارد ذیل انتخاب کنید:
• پروژه دارای سقف کاذب است
بهترین انتخاب، سیستم آبرسانی انشعابی کامل یا سیستم کلکتوری- انشعابی می باشد هر چند سایر گزینه ها نیزامکان پذیر است.
• پروژه دارای سقف کاذب نیست
بهترین انتخاب، سیستم آبرسانی کلکتوری کامل یا سیستم کلکتوری- انشعابی می باشد وسایر گزینه ها پیشنهاد نمی گردند.
• درصورت وجود سقف کاذب، اکیداً توصیه می گردد کلیه سیستم های لوله کشی آب، فاضلاب وسیستم
تاسیسات برق در سقف کاذب نصب گردند.

برای آشنائی بیشتر با انواع سیستمهای آبرسانی به دستور العمل نصب لوله های نیوپایپ مراجعه نمائید.

1-2 سیستم آبرسانی را مطابق دستور العمل نصب لوله های نیوپایپ نصب وتست نمائید.
1-3 لوله های ورودی به (خروجی از) کلکتور گرمایش از کف را مطابق دستورالعمل نصب لوله های نیوپایپ نصب وتست نمائید.
1-4 سیستم آبرسانی وهمچنین لوله های ورودی به (خروجی از) کلکتور گرمایش از کف در یک ماهیچه بتونی پوشانده شوند.

1-5 در صورتی که لوله های سیستم آبرسانی، فاضلاب وبرق روی کف نصب شده اند(یعنی ساختمان دارای سقف کاذب نمی باشد)کلیه لوله های مذکور درون یک لایه بتونی پوشانده شوند به نحوی که سطحی تراز برای نصب عایق سیستم گرمایش از کف فراهم گردد.
1-6 محل نصب عایق پیرامونی آماده گردد (پائین کلیه دیوارها به گونه ای باشد که چسباندن عایق پیرامونی به ارتفاع 10سانتیمتر به دیوار امکان پذیر باشد).


 

 

نصب سیستم گرمایش از کف
نصب کلکتور

• کلکتور سیستم گرمایش از کف مطابق شکل 3 نصب گردد.
 

 

توجه :
به هیچ عنوان مجاز یه نصب کلکتور مطابق شکل 4 نمی باشیم.
 

  عایقکاری

برای نصب عایق باید از عایقها یی از جنس 
XPE  یا پلی استایرن استفاده شود لذا ابتدا پیرامون دیوارها- چهارچوب درها و ستونها و دیگر اجزای ساختمان که در لایه بتن نفوذ می کند این عایق نصب می گردد. این عایق به بتن اجازه انبساط داده و از بوجود آمدن پل حرارتی به دیوارهای خارجی جلوگیری می نماید. حداقل ضخامت عایق که از جنس XPE است 2cm و در صورتی که فضای زیر کف ساختمان سرد باشد حداق 3cm در نظر گرفته می شود همچنین چگالی آن نیز 25 کیلو گرم بر متر مکعب می باشد که در هنگام طراحی سیستم گرمایش از کف لحاظ می گردد.نصب لوله ها
• مطابق نقشه تهیه شده توسط مهندس طراح، تعدادی پاره خط (به عنوان خطوط راهنما) روی عایق رسم نمائید.
• مطابق نقشه تهیه شده توسط مهندس طراح وبا استفاده از خطوط راهنما، لوله ها را نصب نمائید.
• در فواصل 40 الی 50 سانتیمتر وهمچنین در میانه خم ها از بست های نگهدارنده استفاده نمائید.
• توجه نمائید که طول مدارها وفاصله بین لوله ها باید منطبق بر نقشه تهیه شده توسط مهندس طراح باشند.
• جهت خم نمودن لوله ها حتماً از فنر روکار یا لوله خم کن استفاده نمائید.
 اتصال لوله ها به کلکتور
• در زمان اتصال لوله ها به منیفولد این اصل کلی را در خاطر داشته باشید:
همیشه آب گرم از کلکتور رفت خارج شده ودر ابتدا به مرزهای سرد وارد می شود وپس از عبور از مرزهای سرد وارد مرزها و سطوح نیمه سرد می گردد ونهایتاً به کلکتور برگشت می گردد.
• همیشه لوله ها را به گونه ای به کلکتور وصل کنید که لوله خروجی از کلکتور آب گرمتر را به مرز سرد برساند.

• برای تمام مدارها یک شیر مستقل نصب نمائید.
• همیشه کلکتور برگشت را بالاتر کلکتور رفت قرار دهید. این امر باعث می شود هوای موجود در آب با قابلیت بهتری از سیستم خارج شود.
• روی کلکتور بازگشتی، شیر هواگیری تعبیه نمائید.
• به علت تراکم زیاد لوله ها در نزدیکی کلکتور، لوله های ورودی نزدیک به کلکتور را عایقکاری کنید تا از انتقال بیش از حد گرما به سطوح نزدیک به کلکتور جلوگیری شود.
• مطابق شکل 5 قسمت خم شده لوله را در یک غلاف محافظ (ازجنس لوله پلیمری) قرار دهید.
(شکل 5)

 

  تست سیستم لوله کشی گرمایش از کف
• سیستم لوله کشی را مطابق دستورالعمل نصب لوله های نیوپایپ تست نمایید.


عملیات بتن ریزی
پس از حصول اطمینان از اجرای صحیح سیستم - عملیات بتن ریزی تحت نظارت مهندسین انجام می شود.

 

- مجموع ضخامت ورقه بتن از روی عایق تا زیر کف پوش ( سنگ - کاشی - سرامیک ....) نباید کمتر از 3 سانتیمتر باشد. لازم به ذکر است برای ساخت ملات بتن باید از مصالح با دانه بندی ریز استفاده شود.( حداکثر اندازه دانه های مصرفی نباید از یک سانتیمتر بیشتر باشد) 

- افزایش ضخامت ورقه بتنی تا 50 میلیمتر مشکلی برای سیستم گرمایش از کف ایجاد نمی کند.

- در هنگام اجرای ورقه بتنی حداقل به مدت 2 روز نباید دمای محیط از 5 درجه سانتیگراد کمتر شود.

- در 3 روز اول پس از اجرای ورقه بتنی باید از خشک شدن آن محافظت گردد.

- در طی 7 روز پس از بتن ریزی - ورقه بتنی نباید تحت بارهای بیشتر از وزن انسان قرار گیرد. پکیج وموتورخانه

• استفاده از پکیج یا موتور خانه برای تأمین انرژی مورد نیاز سیستم گرمایش از کف امکان پذیر است.


پکیج
• در صورت استفاده از پکیج برای تأمین انرژی سیستم گرمایش از کف، پکیج مورد استفاده باید دارای کنترل دو منظوره باشد ( کنترلر دمای آب سیستم گرمایشی مستقل از کنترل دمای آب گرم مصرفی باشد).


موتورخانه
• نصب پمپ سیستم گرمایش از کف روی مسیر برگشت به هیچ عنوان مجاز نمی باشد و الزاماً لازم است بر روی مسیر رفت ( وبعد از محل اتصال منبع انبساط به سیستم گرمایشی ) قرارگیرد.
• در صورت نصب پمپ در مسیر برگشت، امکان ورود هوا به سیستم از شیرهای هواگیری واتصالات آب بندی نشده بوجود آمده وهمچنین فشار مثبت در ورودی پمپ تأمین نمی گردد.
• طرح کلی موتورخانه توسط مهندس طراح تهیه می گردد ومعمولاً به یکی از دو صورت زیر است:

 

(شکل 6 ) طرح موتور خانه جهت تامین آب گرم سیستم گرمایش از کف با استفاده از مخزن مخلوط کننده

(شکل 7 ) طرح موتور خانه جهت تامین آب گرم سیستم  گرمایش از کف با استفاده از مبدل حرارتی

هدف از ارائه این دو طرح ( شکل 6 و 7 ) تنها بیان مفا هیم اصلی می باشد و فقط تجهیزاتی نمایش داده شده اند که در جهت ارایه مفاهیم اصلی کاربرد دارند و تشخیص عملی بودن طرح در پروژه خاص و همچنین انتخاب تجهیزات تکمیلی که باید به کار گرفته شود بر عهده مهندس طراح است .

توجه:در هریک از طرحهای فوق معمولاً حجم مبدل یا تانک میانگیر(مخزن مخلوط کننده) به گونه ای در نظر گرفته می شود که همیشه حجمی برابر حجم آب موجود در لوله های گرمایش از کف ورایزرهای مربوطه در مبدل یا تانک میانگیر ذخیره شده باشد.
• اتصال مستقیم سیستم گرمایش از کف به یک دیگ آب گرم مجاز نمی باشد چرا که عملاً دیگ آب گرم به علت پائین بودن دمای آب بازگشتی از مدارهای سیستم گرمایش از کف در معرض آسیب ناشی از ایجاد تنشهای حرارتی قرار می گیرد و دستیابی به حداکثر ظرفیت حرارتی دیگ امکان پذیر نمی باشد.

 راه اندازی
• مهمترین نکته در زمان راه اندازی، افزایش تدریجی دمای آب ورودی به سیستم گرمایش از کف می باشد به گونه ای که لوله ها، ورقه بتنی نصب شده و همچنین دیگ آب گرم تحت تنش حرارتی قرار گیرند لذا توصیه می گردد دمای آب در زمان راه اندازی از
C˚ 25 بیشتر نباشد و روزانه فقط C ˚5 دمای آب ورودی افزایش یابد.

 


برچسب‌ها: لوله, لوله 5لایه, لوله کشی لوله 5لایه, قیمت لوله 5لایه, قیمت لوله کشی لوله کشی لوله 5لایه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

گرمایش ، سرمایش و آب گرم مصرفی

 

بخشقابل ملاحظه ای از انرژی مصرفی در خانه ها صرف تأمین مناسب گرمایش، سرمایشو آب گرم مصرفی می شود. طبق برآوردهای انجام شده حدود 70 درصد از مصرفانرژی در منازل صرف گرمایش می شود و در تابستان نیز وسایل سرمایشی، مثلكولرهای آبی و گازی و همچنین تأسیسات تبرید مصرف انرژی زیادی دارند.

با توجه به سهم نسبتاً زیادی كه هزینه های سرمایش، گرمایش و آب گرم مصرفیاز كل سبد هزینه های یك خانوار به خود اختصاص می دهد، لازم است تا بهمواردی همچون عایق كاری سقف، كفف دیوارها بستن منافذ و ... توجه كافیداشت، چرا كه در ساختمان هایی كه اصول عایق كاری كاملاً رعایت شده است. انرژی مورد نیاز برای گرمایش و سرمایش تا حدود 26 درصد در سال كاهش مییابد. با عنایت به موارد فوق و انرژی زیادی كه در این بخش مصرف می شود،همه ما می توانیم با رعایت راهكارهایی كه در زیر به آنها اشاره می شود، دركاهش مصرف انرژی كشورمان سهیمی باشیم.

گرمایش

 ظرفیت گرمادهی تجهیزات گرمایشی را متناسب با نیاز خود انتخابكنید. بازدهی انرژی تجهیزات گرمایشی با ظرفیت كم برای تأمین گرمای موردنیاز یك فضای بزرگ به همان اندازه پایین است كه از تجهیزات با ظرفیت زیادبرای گرمایش فضاهای كوچك استفاده شود.

با بستن در اتاق هایی كه از آنها استفاده نمی شود، از هدر رفتن انرژی گرمایی اتاق هایی كه گرم می شوند، جلوگیری كنید

.

اتاقهایی نشیمن را حداكثر تا دمای 21 درجه سانتیگراد گرم كنید. به ازایهر یك درجه افزایش در تنظیم درجه ترموستات ، هزینه گرمایش حدود 15 درصدافزایش می یابد.

 اتاق های خواب را حداكثر تا دمای 18 درجه سانتیگراد گرم كنید.

 چنانچه از سیستم گرمایش گاز سوز استفاده می كنید. در ماه های گرم تر سال، پیلوت آن را خاموش كنید.

 اگر فقط به گرمایش یك اتاق احتیاج دارید، به جای استفاده از سیستمگرمایش مركزی از سیستم های گرمایش محلی و كوچك (قابل حمل و نقل) استفادهكنید.

 از هیترهای الكتریكی مجهز به ترموستات یا تایمر استفاده كنید.

 هیترهای (الكتریكی) سیستم گرمایش خود را تمیز نگهداشته و بطور منظم آنها را سرویس كنید.

 از بسته بودن در و پنجره ها در هنگام استفاده از وسایل گرمایش مطمئن شوید.

 در روزهای ابری، با كشیدن پرده ها (كه در واقع یك لایه عایق در مقابل پنجره محسوب می شود) از هدر رفتن انرژی گرمایی جلوگیری كنید.

 در روزهای آفتابی، برای استفاده از انرژی گرمایی و نور خورشید، پرده پنجره را كنار بزنید.

 برای توزیع بهتر انرژی گرمایی كه به علت سبكی هوای گرم در زیر سقف اتاقها انباشته می شود ، از فن (پنكه) های سقفی استفاده كنید. با استفاده ازاین روش تا 10 درصد در هزینه های انرژی صرفه جویی می شود.

 با هوا بندی درز و پنجره ها از ورود سرما به ساختمان جلوگیری كنید.

در ماه های سرد سال، دریچه های كولر و فن های تخلیه هوا در آشپزخانه و حمام را به جز در موارد لزوم ببندید.

 هنگام ترك ساختمان در طول روز، درجه ترموستات را 5 تا 10 درجه كمتر كنید.

تنظیم ترموستات روی درجات بالاتر باعث سریع تر گرم شدن اتاق ها نمی شودو چنانچه ترموستات روی همین درجه تنظیم باقی بماندف سبب اتلاف انرژی خواهدشد.

 كانال های انتقال هوای گرم را با نشتی گیری كرده و آنها را در مسیرهای سرد عایق كاری كنید.

سرمایش

 ظرفیت سرما سازی تجهیزات سرمایشی را متناسب با نیاز خود انتخاب كنید.

 هنگامی كه درجه حرارت بیرون ساختمان از دمای داخل كمتر است، با باز كردن پنجره به تهویه طبیعی ساختمان كمك كنید

.

 در روزهای خیلی گرم، با بستن در و پنجره ها و كشیدن پرده ها از ورود حرارت و گرمای بیشتر به داخل ساختمان جلوگیری كنید.

سیستم های سرمایش خود را به طور منظم تمیز كرده و به ویژه گرد و خاك روی كویل ها و فن ها را پاك كنید.

تنها آن قسمت از ساختمان را سرد كنید كه احتیاج دارید.

 در اتاق های نشیمن و خواب دمای مناسب بین 24 تا 26 درجه سانتیگراد است. از سرد كردن بیش از حد اتاق ها خودداری كنید.

 هنگام ترك ساختمان در طول روز، سیستم سرمایش را خاموش كنید.

 كولر و سایر اجزاء سیستم سرمایش را حتی الامكان از معرض تابش مستقیم نورخورشید دور نگهدارید. این كار را می توان با اختصاص مكانی مناسب برای نصباین تجهیزات با استفاده از سایبان انجام داد.

 كارهایی نظیر پخت و پز، اتوكشی و ... را در ساعاتی انجام دهید كه گرمای هوا كمتر است.

 پوشیدن لباس های سبك و روشن، امكان گردش هوا بر روی پوست بدن را فراهمكرده و در نتیجه، احساس خنكی ناشی از تعرق ، نیاز به سرمایش بیشتر را كاهشمی دهد.

 امكان كاشت درخت و ایجاد فضای سبز در اطراف ساختمان خود را جهت بهره مندی از تهویه طبیعی در تابستان بررسی كنید.

 استفاده از حداقل روشنایی مورد نیاز در طول شب های گرم سال، باعث كاهش بارهای گرمایی داخل ساختمان می شود.

 مسیرهای عبور هوای سیستم سرمایش را در كانال و دریچه های ورودی و خروجیبه طور مرتب تمیز كرده و از عدم وجود موانع در این مسیرها اطمینان حاصلنمایید.

 

 چنانچه از ترموستات قابل برنامه ریزی استفاده می كنید، تایمز آنها را بهگونه ای تنظیم كنید كه حداكثر 30 دقیقه پیش از بازگشت به منزل، سیستمسرمایش را فعال كند.

 از فن (پنكه )های سقفی برای گردش آرام هوا (تولید نسیم مصنوعی) استفاده كنید.

ین كار باعث می شود تا احساس خنگی ای كه در هوای راكد در 25 درجهسانتیگراد به شما دست می دهد، در این حالت در 28 درجه سانتیگراد اتفاقبیافتد. به این ترتیب مصرف انرژی برای سرمایش ساختمان كمتر می شود.

با عایق كاری مناسب دیوارها و سقف، از اتلاف انرژی سرمایی ساختمان جلوگیری كنید.

 كانال های سیستم تهویه مطبوع را نشتی گیری كرده و آنها را در مسیرهای گرم و تهویه نشده عایق كاری كنید.

 در آشپزخانه و حمام از فن های تهویه برای تخلیه هوای گرم و دم كرده به بیرون ساختمان استفاده كنید.

آب گرم

 ظرفیت آب گرم كن (های ) انتخابی را بر مبنای نیاز واقعی خود انتخاب نمایید.

لوله های آب گرم را در مسیرهاییی كه امكان اتلاف گرما وجود داردف عایق كاری كنید.

با بازرسی منظم و در صورت نیاز تعمیر شیرآلات به خصوص شیرهای آب گرم، ازچكه كردن آنها جلوگیری كنید شیری كه چكه می كند می تواند روزانه بین 23 تا 28 لیتر آب را هدر دهد.

 با مشاهده نشتی های غیرعادی در شیر اطمینان آب گرم كن نسبت به رفع نقص آنها اقدام كنید.

 اطمینان یابید كه آب گرم مصرفی مورد نیازتان در دمای بهینه و مورد نیاز تأمین می شود.

 اگر آب گرم كن مورد استفاده شما مجهز به ترموستات های قابل تنظیم است. ترموستان را روی درجه كمتر تنظیم كنید.

 حتی الامكان سعی كنید از آبگرمكن های گازی دیواری كه شمعك آنها بطور خودكار با باز و بسته شدن شیر آب خاموش و روشن می شود، استفاده كنید

 توجه داشته باشید كه تنظیم ترموستات آب گرم كن روی درجات بالاتر به معنیگرم كردن سریع

تر آب نیست و رها كردن ترموستات روی همین درجه تنظیم باعثاتلاف انرژی می شود.

 چنانچه برای مدت طولانی قصد ترك منزل را دارید، آب گرم كن خود را خاموش كنید.

 دوش حمام و شیر ظرفشویی آشپزخانه را به سرشیرهای بهینه ساز مصرف آب مجهزنید. این سرشیرها ضمن آنكه اختلاف محسوسی در فشار آب ایجاد نمی كنند، بابخش مناسب آب نیاز به آب گرم مصرفی را نیز تا حدود 50 درصد كاهش می دهند.

 برای شستن ظروف با ماشین های ظرفشویی، عموماً به آب گرم با دمای حدود 50درجه سانتیگراد نیاز است. بنابراین درجه ترموستات آب گرم كن خود را رویدمای مناسب تنظیم كنید.

 شیرآب، به ویژه شیر آب گرم را فقط هنگام نیاز باز كنید. اشخاص در هنگاماستحمام، شستشوی دست و صورت و شستن ظروف عموماً متوجه مقدار انرژی مصرفیبرای گرم كردن آب نمی شوند

 


برچسب‌ها: سرمایش, گرمایش و آب گرم مصرفی, اجرای لوله کشی آب گرم, اجرای سرمایش, لوله کشی آب و فاضلاب

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۵/۲۳
مزایای لوله های چدنی :
1- در برابر فشار وارده به جداره های خارجی دارای مقاومت و استحكام خوبی هستند .
2- فرسودگی این لوله ها كمتر از لوله های فلزی است .
3- می توان براحتی از دستگاه تراكم هوا جهت باز كردن و رفع گرفتگی لوله استفاده نمود .
4- قیمت لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی ارزانتر است .

معایب لوله های چدنی :
1- نصب لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی كنتدتر انجام می شود .
2- لوله های چدنی به علت تاثیر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب زنگ می زنند و جلوگیری از زنگ زدگی آنها میسر نمی باشد .
3- داشتن وزن زیاد قطعات و كثر اتصالات و در نتیجه زیاد پیوند از معایب دیگر لوله های چدنی می باشد .

مقایسه لوله چدنی توپی دار و سر تخت :
1- قابلیت تحمل فشار لوله های سرتخت بیشتر است .
2- لوله های سر تخت به دلیل نداشتن مادگی و لبه های قیطانی و وزن و ضخامت كمتر و نوع پیوند كاربرد بیشتری دارند .
3- لوله های سرتخت به دلیل خاصیت الاستیكی نوع پیوند آن تغییر حرارت بیشتری را نسبت به لوله های دیگر تحمل می كند .

 


نكته :‌در اتصالات چدنی دو نوع تبدیل كاهنده و تبدیل افزاینده در اندازه های تبدیلی متنوع وجود دارد كه بر حسب جهت توپی سر وصاله ،‌اگر قطر توپی بزرگتر از لوله باشد تبدیل فزاینده و در غیر این صورت كاهنده خواهد بود .


 


برچسب‌ها: اموزش لوله کشی لوله چدنی, لوله های چدنی, قیمت لوله های چدنی, انواع لوله های چدن, تعمیر لوله های چدن

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۵/۲۳

خواص و مزایای لوله U-PVC (پلیکا)

UPVC Pipe UPVC Pipe UPVC Pipe UPVC Pipe
مقاومت در برابر خوردگی:
لوله های U-PVC (پلیکا) نارسانای جریان الکتریکی هستند و در برابر واکنش های الکتروشیمیایی ناشی از اسیدها، بازها و نمک ها که منجر به خوردگی در فلزات می شوند، مقاوم هستند. این ویژگی در سطح داخلی و خارجی لوله‌ پی وی سی وجود دارد. در نتیجه، استفاده از لوله ی U-PVC در کاربردهایی که در آن خاک مهاجم وجود دارد، بسیار به صرفه است.
مقاومت شیمیایی بالا:
PVC در برابر بسیاری از الکل ها، روغن ها و مواد نفتی غیرآروماتیک مقاوم است. لوله پی وی سی - لوله پلیکااین ماده همچنین در برابر اکثر خورنده ها نظیر اسیدهای غیرآلی، بازها و نمک ها مقاوم است. برای کارهای معمول آبرسانی، لوله های U-PVCکاملاً در برابر مواد شیمیایی موجود در خاک و آب مقاوم هستند. مسئله ی مقاومت شیمیایی تنها هنگامی مطرح می شود که محیط های غیرعادی وجود داشته باشد و یا از لوله برای انتقال مواد شیمیایی استفاده شود.
مدول الاستیسیته ی بالا و انعطاف پذیری:
مقاومت لوله های U-PVC (پلیکا)در برابر شکست یکی از مزایای عملکردی مهم آنها محسوب می شود. لوله های U-PVC تحت بار قادرند بدون شکستگی تغییر شکل بدهند. مدول الاستیسیته U-PVC یکی از مزایای مهم آن برای کاربردهای دفنی محسوب می شود، به خصوص در شرایطی که حرکت یا لرزش خاک محتمل باشد (زمین لرزه و ...). بالا بودن این کمیت باعث می شود تا پدیده دوپهنی در این لوله ها به حداقل برسد. همچنین با توجه به این که ضخامت لوله های فاضلابی بر اساس مقدار مدول الاستیسیته ی رزین مصرفی در ساخت لوله تعیین می گردد، بالا بودن مدول U-PVC باعث کاهش ضخامت لوله و افزایش سطح مقطع عبور جریان می شود.
استحکام کششی بلند مدت:
لوله های U-PVC (پلیکا) به گونه ای فرمول بندی می شوند تا استحکام کششی بلند مدت بالایی داشته باشند. حداقل استحکام مورد نیاز (MRS) (که در طراحی لوله های تحت فشار به کار می رود)، برای لوله های U-PVC در حدود دو برابر بیشتر از مقادیر متناظر دیگر لوله های پلاستیکی نظیر پلی اتیلن است. به همین دلیل هم ضخامت لوله های U-PVC نسبت به سایر لوله های پلاستیکی کمتر بوده و در نهایت وزنلوله پی وی سی - لوله پلیکا کمتری نیز دارد، که این مسئله مزیت مهمی محسوب می شود.
نسبت استحکام به وزن بالا، وزن سبک:
استحکام بالای U-PVC باعث حداقل شدن ضخامت و سبکی این لوله ها می گردد. لوله های U-PVC مزیت سبکی چشمگیری دارند که جنبه ایمنی مهمی محسوب می شود. امکان حمل و نقل آسان، آسیب های کاری را حداقل نموده و نصب و حمل و نقل ارزان تر را تسهیل می کند. یک فرد می تواند به راحتی دو لوله ی ۶ متری با اندازه ۱۱۰ را حمل کند، ولی تنها قادر است کمتر از ۱/۵ متر لوله ۱۱۰ آهنی را با همان نیرو حمل کند.
اتصالات آب بند:
یک مزیت مهم برای هر لوله آب بندی اتصالات آن است. لوله های U-PVC (پلیکا) با عمق دخول بالا و سیستم های اتصال اورینگی (Push-fit) توانسته است از طریق همین مزیت بسیاری از محصولات سنتی را کنار بزند.
مقاومت در برابر سایش/خراش:

لوله های U-PVC (پلیکا)مقاومت بسیار بالایی در برابر سایش و خراش از خود نشان می دهند. ثابت شده است که لوله های پی وی سی دوام بسیار بالاتری نسبت به لوله های فلزی، سیمانی و سفالی در برابر انتقال مواد دوغابی دارند.

استحکام ضربه:

تحت شرایط نرمال، لوله های U-PVC مقاومت نسبتاً بالایی در برابر آسیب های ناشی از ضربه در مقایسه با لوله های سفالی، سیمانی و بیشتر مواد رایج در ساخت لوله دارند. با وجود کاهش مقاومت ضربه لوله های U-PVC در دماهای بسیار پایین، استحکام ضربه ی آن همچنان بالاتر از حد نیاز است.

مقدار زبری پایین:

زبری لوله عامل بسیار مهم و مؤثری در ایجاد افت فشار و کاهش دبی می باشد. لوله های U-PVC به دلیل داشتن سطوح داخلی بسیار صیقلی (ضریب زبری و اصطکاک پایین)، مقاومت بسیار پایینی در برابر جریان سیال از خود نشان می دهند. علاوه بر این، در بسیاری از لوله ها باکتری ها در قسمت های زبر و دارای پستی و بلندی لوله تجمع می کنند (تشکیل biofilm) و به مرور راه جریان آب را می بندند، که این امر باعث افت فشار جریان شده و بر سلامت آب آشامیدنی نیز تأثیر منفی می گذارند. زبری هیدرولیکی پایین لوله های U-PVC ,با ممانعت از تشکیل بیوفیلم، علاوه بر کاهش افت فشار، مانع ته نشینی لجن در شبکه های فاضلابی شده و در شبلوله پلیکا - لوله PVCکه های توزیع آب آشامیدنی نیز باعث کاهش احتمال آلودگی می شود. بنابراین هزینه های نگهداری این لوله ها پایین بوده و طراحی اولیه ی خط لوله نیز بهینه تر صورت می گیرد.

کیفیت آب:

استفاده از فرمولاسیون مناسب جهت تولید لوله‌های U-PVC موجب می شود تا مطابق استانداردهای NSF 61-62 بتوان از این لوله ها جهت انتقال آب آشامیدنی استفاده نمود و اطمینان حاصل کرد که مقادیر سرب، قلع و سایر عناصر سمی نظیر جیوه، کرم، کادمیم و باریم زیر حدود مجاز استاندارد می باشند.

مقاومت در برابر شعله:

لوله ی U-PVC (پلیکا)به سختی آتش می گیرد و در غیاب منبع خارجی شعله به سوختن ادامه نمی دهد. دمای شعله ور شدن خود به خودی آن ۴۵۴ درجه سانتیگراد است، که بسیار بالاتر از اکثر مواد ساختمانی است. در اثر سوختن PVC، گاز HCl آزاد می شود که این گاز از دسترسی اکسیژن به منطقه ی مشتعل شده جلوگیری می کند. به همین دلیل است که PVC را ماده ای خودخاموش شونده می نامند.

 قیمت مناسب:

علاوه بر مزایای ممتاز ذکر شده برای لوله های U-PVC (پلیکا),قیمت این لوله ها بسیار مناسب و قابل رقابت با سایر لوله های پلیمری، فلزی، چدنی و ... می باشند. به طوری که امروزه لوله های U-PVC در دنیا یکی از گزینه های اصلی در شبکه های آب و فاضلاب می باشند

 


برچسب‌ها: لوله کشی صنعتی, لوله کشی ساختمان, اجرای لوله کشی انواع لوله ها, انواع لوله ها, نحوه لوله کشی انواع لوله های فاضلاب

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

وقتی ساختمان جدیدی طراحی می شود به ندرت پیش می آید که طراح تاسیسات برای طراحی و ترسیم نقشه های موتور خانه اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد.بنابراین اغلب برای تخمین فضای مورد نیاز موتورخانه و چیدن دستگاه های مختلف در این فضا از برآوردهای سرانگشتی استفاده می شود.نوع سیستم تاسیساتی مورد استفاده ،شکل وترکیب ساختمان،وچندین پارامتر دیگر در برآورد فضای لازم برای موتورخانه دخیلند.

طرح نهایی معمولا با میان گیری بین آنچه مهندس تاسیسات می خواهد وآنچه مهندس معمار راضی به تامین آن است،حاصل می شود.گرچه ساختمانها از نظر طرح متفاوتند،اما تعیین مساحت لازم برای موتور خانه برپایه اصولی انجام می گیرد که برای بیشتر ساختمانها قابل اجراست.این مساحت را اغلب می توان برحسب درصدی از مساحت کل کف ساختمان بیان کرد.

-فضای لازم برای دستگاه های مکانیکی و الکتریکی(موتورخانه)

فضای کل مورد نیاز برای نصب دستگاه ها و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی(موتورخانه) بین4تا9 درصد مساحت زیربنای ساختمان است که برای اغلب ساختمانها بین6 تا 9 درصد می باشد.

m8-1-Mboiler.com.jpg

از دیدگاه مهندسی،ایده آل این است که فضای اختصاص یافته برای موتور خانه یا اتاق های هواساز نسبت به ساختمان موقعیت مرکزی داشته باشندکه این موجب کاهش طول واندازه کانالها و لوله ها،ساده ترشدن طرح شفتها تمرکز ونتیجتا تسهیل کار سرویس و نگهداری تاسیسات خواهد شد.این امر همچنین موجب کاهش قدرت مورد نیاز برای موتور بادزنهاو پمپها شده وهزینه عملکرد سیستم را پایین می آورد.

اما به دلایل بسیار اغلب امکان دادن فضای مرکزی ساختمان موتورخانه تاسیسات یا اتاق هواساز و غیره وجود نداردواما دست کم باید سعی شود که تا حد امکان موتورخانه تاسیسات مکانیکی ؛تجهیزات الکتریکی وسیستم آب و فاضلاب ساختمان در جنب یکدیگر قرار گیرند.

محل موتورخانه تاسیسات معمولا در زیرزمین یا طبقات پایین تر ساختمان است.ارتفاع سقف این فضاها برحسب چگونگی کانال کشی،لوله کشی واندازه دستگاه ها وتجهیزات؛باید بین12تا20 فوت(4تا6 متر)باشد:

1-وسایل سیستم تهویه مطبوع وگرمایش شامل دیگ وتجهیزات جانبی مربوطه، چیلر و تجهیزات جانبی از قبیل پمپها وغیره:برخی از تجهیزات HVAC از نظر محل نصب بسیار انعطاف پذیرند؛به طوری که مثلا گاهی به لحاظ اقتصادی چیلر را روی پشت بام نصب میکنند.

گرچه به این ترتیب هزینه های مربوط به مستحکم کردن سازه پشت بام و کارهای الکتریکی افزایش می یابد ،اما این خرجها با صرفه جویی حاصله در لوله کشی و انرژی مصرفی وکاهش هزینه های مربوط به کار دستگاه در فشار پایین تر جبران می شود.حتی دیگ را هم می توان روی پشت بام نصب کرد.با این کار دیگر احتیاجی به تعبیه دودکش در ساختمان نیست.استفاده از سوخت گاز عملی تر وکم هزینه تر از گازوئیل است چرا که دیگر به منبع ذخیره گازوئیل وملزوماتی مثل سیستم پمپاژ سوخت و لوله کشیهای مربوطه نیازی نیست.

با استفاده از وسایل بازیابی  گرما همواره با دستگاه چیلر می توان سایز دیگ را به میزان قابل توجهی کاهش داده وفضای بزرگی را در موتورخانه صرفه جویی کرد.

2-نصب برج خنک کن اغلب مشکلاتی را به همراه دارد.در بیشتر موارد،خصوصا در ساختمانهای بزرگ،استفاده از برج خنک کن ضروری است.چنانچه طبق  طرح قرارباشد برج خنک کن روی سطح زمین مستقر شود باید حداقل 100فوت(30متر)با ساختمان فاصله داشته باشد به دو دلیل یکی دوری جستن از سروصدای برج خنک کن که موجب آزار ساکنین ساختمان می شود،ودیگری جلوگیری از ورود هوای مرطوب خروجی از برج خنک کن به داخل ساختمان از طریق درها وپنجره ها.

همین فاصله باید نسبت به پارکینگ نیز منظور شود چرا که رطوبت هوای خروجی از برج خنک کن به دلیل محتوای مواد شیمیایی آن ممکن است به رنگ اتومبیلها صدمه بزند.

وقتی قرار است برج خنک کن روی پشت بام نصب گردد باید حتما برای جلوگیری از انتقال ارتعاشات و سروصدای آن به ساختمان تمهیدات لازم اندیشیده شوند.بعضی از انواع برج خنک کن نسبت به برخی دیگر کم صداتر هستند که این پارامتر هنگام انتخاب برج باید لحاظ شود.

کف برج خنک کن ،خاصه در انواع بزرگ آن باید روی شاسی فولادی به بلندی 4تا5 فوت(حدود5/1متر)قرار گیرد تا کارهای لوله کشی وتعمییر ونگهداری به راحتی صورت پذیرند.

- فضای لازم برای اتاق هواساز وبادزن

در ساختمانهای چندطبقه اتاقهای هواساز وبادزن زیرزمینها وطبقه اول معمولا در طبقات پایینی ساختمان در نظر گرفته می شوند حالا یا در خود زیرزمین یا در طبقه دوم.چنانچه اتاقهای هواساز در طبقه دوم باشند،دسترسی به هوای تازه خارج وتخلیه هوای داخل وهمچنین نقل وانتقال تجهیرات راحت تر است.در ساختمانهایی که سطح زیربنای طبقات وسیع باشد اغلب از چند اتاق هواساز در هر طبقه استفاده می شود.

اما در بسیاری از ساختمانهای مرتفع یا اصطلاحا"برج"ممکن است یک اتاق هواساز برای10تا20 طبقه مورد استفاده قرار گیرد ؛یک اتاق هواساز برای طبقات پایینی ،یکی برای طبقات میانی ساختمان ویک اتاق هواساز هم روی پشت بام برای طبقات بالایی ساختمان.

مقررات جدید بناهای مرتفع ایجاب میکند که ساختمانها در سطح یا ارتفاع به چند بخش تقسیم شوند تا ایمنی ساکنین در صورت بروز آتش سوزی بهتر تامین گردد واین ممکن است روی تعداد و وسعت اتاقهای هواساز و محل آنها تاثیر بگذارد.ولی به هر حال محل اتاق هواساز باید در جایی باشد که از نظر کانال کشی حداکثر تسهیلات وحداقل هزینه را در بر داشته باشد.

-شفتهای داخلی(Interior Shafts)

شفتهای داخلی همان کانالهای قدیمی هستند که از درون آنهاکانالهای رفت وبرگشت هوا لوله کشی آب رفت(از)وبرگشت(به)چیلر،لوله کشی رفت وبرگشت سیستم گرمایش،سیم کشی های برق،وخلاصه تمامی شریانهای تاسیسات ساختمان عبور می کنند.

این مهم است که شفتها از راه پله وچاه آسانسور حداقل دوبرابر عرض خود فاصله داشته باشند تا بتوان در هر طبقه کار لوله کشی،کانال کشی وسیم کشی را در سقف یا کف به مقصد مورد نظر انجام داد.عموما اجرای شفتهایی با نسبت ظرافت(Aspect Ratio) از2:1 تا4:1 راحت تر از شفتهای گرد است.سایز ،تعداد ومحل شفتها در ساختمانهای مرتفع حائز اهمیت است.از دیدگاه مهندسی،مطلوب این است که کانال کشی بیشتر به طور قائم صورت گیردوحتی المقدورکانال کشی افقی کمتر باشد تا هزینهای مربوطه کاهش یابد؛

بالانس سیستم آسانتر صورت گیرد،برخورد با سیستم لوله کشی و ستونهای فلزی ساختمان وسیستم روشنایی وغیره کمتر شود وبالخره به مهندس معمار این امکان را بدهد که فاصله کف تا کف طبقات را کم کند.تعدادشفتها تابعی از فرم و وسعت ساختمان است.اما در ساختمانهای بزرگ از جنبه های مختلف ،عاقلانه تر این است که بجای یک شفت بزرگ،چندشفت کوچکتر منظور گردد.همچنین ممکن است مطلوب باشد که شفتهای کانالهای رفت وبرگشت مجزا باشند تا شمار تقاطع کانالها به حداقل رسیده وکار کانال کشی راحت تر صورت پذیرد.ایده آل این است که برای شفتها10تا15 درصد فضای اضافی جهت توسعه یا تغییرات آینده منظور گردد.

- نقل وانتقال دستگاهها وتجهیزات

در طراحی صحیح موتورخانه تاسیسات یا اتاقهای هواساز وبادزن باید مسئله نقل وانتقال دستگاه های بزرگ وسنگین به داخل اتاق وبالعکس کاملا مورد توجه قرار گیرد.چه در غیر این صورت هزینه نقل وانتقالات وتعمییرات سیستم زیاد خواهد بود.

مقاله از:دن هالوهان -ترجمه و اقتباس : مهندس سید مجتبی طباطبائی

 


برچسب‌ها: موتورخانه, اجرای موتورخانه, نگهداری موتورخانه, تعمیر موتورخانه, نمونه قرارداد نگهداری موتورخانه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 

مقاوم در برابر فاضلاب سرد و گرم داخل و خارج ساختمان در مقایسه با لوله PVC و لوله PE
مقاوم در برابر خوردگی ، پوسیدگی ، زنگ زدگی و اکسیداسیون در مقایسه با لوله فلزی و لوله آزبست
طول عمر 50 تا 100 ساله هم برای لوله و اتصالات و هم برای واشر آب بندی
انعطاف پذیری زیاد در مقایسه با لوله چدنی و لوله آزبست بویژه در اتصالات هنگام حرکتهای زمین و ساختمان
مقاومت حرارتی زیاد در مقایسه با لوله PVC و لوله PE
مقاومت شیمیایی بالا خاصه در مقابل اسید سولفوریک بیوارگانیک موجود در فاضلاب ها در مقایسه با لوله آزبست
مقاوم در برابر یخ زدگی و ضربه در مقایسه با لوله PVC لوله آزبست
سرعت و آسانی نصب در مقایسه با لوله PE و لوله آزبست وچدنی
سبکی و آسانی حمل ونقل در مقایسه با لوله آزبست و لوله چدنی
مقاومت در انتقال صدا و مهار آلودگی صوتی در مقایسه با انواع لوله ها
بیمه نامه 10 ساله در مقایسه با انواع لوله ها
دوست محیط زیست در مقایسه با لوله PVC ولوله آزبست و لوله چدنی
سطح صیقلی و با حداقل رسوب در مقایسه با لوله چدنی و لوله آزبست
اصطحلاک و زبری ناچیز و هیدرولیک بهینه در مقایسه با لوله چدنی و لوله آزبست
اتصال انشعاب خروجی فاضلاب لوازم بهداشتی به شاخه افقی لوله قائم یا لوله اصلی طبق مبحث شانزدهم کتابچه مقررات ملی ساخنمان باید قابل جدا شدن باشد.

125549.jpg 

 

 

 


برچسب‌ها: تصاویر لوله بوش فیت, تصاویر کار شده لوله فاضلاب, نمونه کار لوله بوش فیت, قیمت لوله بوش فیت, انواع لوله فاضلاب

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

سایزینگ لوله های آبرسانی ساختمان


1- ابتدا می بایستی میزان مصرف آب هر مصرف کننده رو مشخص کنی (بر اساس GPM)
2- خیلی خودت رو سر محاسبه نرخ افت فشار خسته نکن معمولآ برای ساختمانهای مسکونی و اداری و تجاری یا به مفهوم کلی برای کاربری ساختمانی نه صنعتی بهترین افت 2.5 تا 3 psi در هر 100 فوت می باشد
3- در ساختمانهای کوچک مثلأ یک یا دوطبقه می توان از این مقدار بیشتر در نظر گرفت .
4- توجه داشته باش بخصوص اگر با لوله های فولادی کار میکنی بدلیل کیفیت بد آب توی ایران بهتره که ریسک نکنی و تا میتونی دست بالا طراحی کن چون بعد از مدت کوتاهی عملأ لوله ها یک سایز میان پایین (بدلیل گرفتگی ناشی از رسوب)
5- حتمآ برای کل لوله کشی یک افت ثابت رو در نظر بگیر چرا که درغیر این صورت احتمال ایجاد سرو صدا ناشی از پدیده ضربه قوچ زیاد میشه .
6- حالا خیلی راحت با داشتن دبی و نرخ افت فشار برو و از توی جدول سایز لوله هات رو مشخص کن .
7- سعی کن سایز لوله های آب سرد و گرم رو یکی بگیری (درسته که مصرف آب گرم کمتره ولی به همون نسبت رسوب گذاریش بیشتره) . فقط توی سایزهای بالاتر از 2 اینچ که معمولأ توی رایزر و موتور خانه اتفاق می افته می تونی اینو رعایت نکنی .
8- در مورد لوله آب ورودی به ساختمان بایستی مجموع مصرف آب سرد و گرم رو لحاظ کنی . دقت کن معمولأ سایز لوله بدست آمده از قطر انشعاب خیلی بیشتره که اصلأ جای نگرانی نیست
9- حال با داشتن طول لوله کشی ساختمان از محل کنتور تا دورترین مصرف کننده (و بالاترین ) و نرخ افت فشار می توان افت فشار کل را محاسبه کرد و با داشتن فشار ورودی به ساختمان کنترل نمود که آیا فشار شبکه جوابگوی مصرف کننده های بالائی خواهد بود یا خیر . و در صورتیکه فشار آب جوابگو نباشد می بایستی ازسیستم پمپاژ استفاده نمود
10- در صورتیکه نیاز به پمپاژ داشتی دبی بوستر پمپهات برابر دبی کل مصرفی خواهد بود و هد سیستم پمپاژ برابر
H=P1+P2+P3-NPSH
P1 ارتفاع آخرین مصرف کننده تا پمپ
P2 افت فشار سیستم که برابر طول مسیر کل لوله از پمپ تا آخرین مصرف کننده ضربدر نرخ افت فشار
P3 فشار مورد نیاز آخرین مصرف کننده (استاندارد 8 psi رو اعلام کرده که بهتره یک بار در نظر بگیری که میشه تقریبأ 15 psi)
NPSH در صورتی که مکش مثبت داری یعنی فشار پشت پمپت هست باید اونو از مجموع اعداد بالا کم کنی .
11- در هر صورت سعی کن سرعت آب در لوله ها از 5 فوت در ثانیه تجاوز نکنه (استاندارد تا 10 فوت رو مجاز دونسته)
12- در خاتمه یاد آوری میگردد که ممکن است دبی انشعاب جوابگوی دبی در حالت پیک لحظه ای نباشد که این مهم نیز می بایستی کنترل گردد . راه حل آن مانند بند 10 می باشد.

جهت سایزینگ لوله های آب سیستم سرمایش و گرمایش به ترتیب زیر عمل میگردد

1- پس از جانمائی تجهیزات توزیع انرژی (مثل فن کوئل ها ، هواسازها ، رادیاتورها و ...) و ترسیم مسیر لوله های رفت و برگشت بر اسا س سیستم انتخاب شده (در ارسال قبلی توضیح داده شد) نوبت به سایزینگ لوله ها می رسد .
2- جهت تعیین دبی لوله ها می بایستی از بار حرارتی و یا برودتی تجهیزات منتهی به آن به شرح زیر استفاده نمود :
با استفاده از فرمول زیر میزان دبی بر اسا س بار حرارتی یا برودتی بدست خواهد آمد:

GPM=Q / (8.33 x 60 x ∆T)

در فرمول فوق
GPM .........دبی بر حسب گالن در دقیقه
Q ........... بار حرارتی و یا برودتی منتهی به لوله
8.33 ......... وزن مخصوص آب بر حسب پوند بر گالن
60 ........... تبدیل ساعت به دقیقه
∆T ........... اختلاف دمای آب رفت و برگشت

اختلاف دمای آب رفت و برگشت برای سیستم گرمایش معمولأ 20 درجه فارنهایت و برای سیستم سرمایش معمولأ 10 درجه فارنهایت می باشد البته این به آن معنی نیست که اختلاف دمای دیگری نمی توان در نظر گرفت ( پیشنهاد می شود برای مهندسین تازه کار و یا آنهائی که آشنائی زیادی با سیستم های تاسیساتی ندارند از همان اعداد 10 و 20 استفاده شود چون اعدادی به غیر اعداد فوق در حالتهای بسیار ویژه اتفاق می افتد)

3- نرخ بهینه افت فشار در سیستم های لوله کشی بسته بر اساس تجربه و آزمایشات صورت گرفته 2.5 فوت در 100 فوت و یا 300 میلی اینچ در 100 فوت می باشد .
4- با در دست داشتن دبی هر مقطع از سیستم لوله کشی و نرخ افت فشار فوق الذکر و مراجعه به نمودار سایزینگ لوله های فولادی (جنس لوله های سیستم سرمایش و گرمایش غالبأ فولادی است که در صورت استفاده از لوله غیر فولادی می بایستی به نمودار همان جنس مراجعه کرد) می توان براحتی سایز لوله ها را محاسبه نمود .

 


برچسب‌ها: قطر انواع لوله ها در آب رسانی, انواع لوله ها در آب رسانی, قیمت انواع لوله ها در آب رسانی, اجرت انواع لوله ها در آب رسانی, کاربرد انواع لوله ها در آب رسانی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۵/۱۱
 

 

 

اصول لوله كشی-انتخاب بهترین شیر


شیرهای اصلی

     شیرهای اصلی ترموستاتیك بیشتر در ساختمان های تجاری به كار می روند و به مقادیر آب زیادی نیاز دارند. این شیرها آب خروجی از دیگ یا آبگرمكن را به دمای پایین تری تعدیل می نمایند. برای مثال یك شیر اصلی در یك هتل یا یك آپارتمان برای تعدیل آب 180 درجه فارنهایت كه از یك دیگ خارج می شود به دمای حداكثر 140 درجه فارنهایت به كار می رود.

  شیر اصلی، اولین شیری است كه در سیستم به كار می رود هر چند كه این شیر مصرف كننده در برابر سوختن یا تاول زدن محافظت نمی كند. چرا كه این شیر در هنگام نصب بر روی یك درجه حرارت معین تنظیم می شود و باعث می شود كه دمای آب ورودی مطابق با دمای برنامه ریزی شده باشد. در بسیاری از موارد شیر اصلی در طبقه اول و یا طبقه همكف قرار می گیرد. یعنی تا حد امكان در نزدیكی منبع تامین آب گرم. وقتی كه دمای آب توسط شیر اصلی تعدیل گردید با تكیه بر سیستم گردش مجدد می توان از تامین دمای مورد نظر برای آب اطمینان حاصل نمود. مهندسین لوله كشی باید در خصوص افت دمای حاصل از گردش مجدد، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند، اگر سیستم حفاظت از گرما در سیستم نصب نشده باشد، دمای آب ممكن است تا 100 یا 105 درجه فارنهایت پایین بیاید حتی اگر شیر اولیه روی دمای 120 درجه فارنهایت تنظیم شده باشد.

 

امروزه روش جستجوی دما (Heat Tracing) یك روش مشهور برای گرمایش آب در حین گردش مجدد تبدیل شده است. بدین ترتیب كه آب به وسیله عبور ÷یوسته و همیشگی از یك مسیر كه توسط نوارهای داغی نوارپیچ شده است به صورت ترموستاتیكی كنترل و گرم نگه داشته می شود. شیر اصلی با استفاده از یكی از سه مكانیزم زیر آب را كنترل می كند: موتور وكس، بی متال و یا لوله كاپیلاری، كه هر یك از یك نوع خاص ترموستات بهره می برند. اما هدف مشترك هر سه تولید آب با دمای ثابت می باشد. وقوف كامل به چگونگی عملكرد هر یك از این سه مكانیزم برای عیب یابی و تعمیر این شیرها امری حیاتی به شمار می رود.
در شیر ترموستاتیكی با موتوروكس، یك پیستون تعدیل جریان را برعهده دارد، وقتی موتور وكس، تغییر دما را حس كند،پیستون كنترل كننده جابجا می شود تا جریان آب داغ را باز و یا بسته نماید. با تكامل نسل این شیر در صنعت خودرو كه در جهت كنترل حداكثر دمای موتور به كار می روند، شیرهای موتور وكس شیرهای قابل اطمینان، در دسترس و باعمر طولانی به شمار می روند.
در اصلی بی متال، دو واشر فلزی با ضرایب انبساط مختلف به یكدیگر چسبیده و به شكل فنری در آمده اند. وقتی دمای آب تغییر می كند به همان نسبت شكل فنر عوض می شود و موجب حركت كوچكی در هر یك از واشرها می گردد. این حركت كوچك خود موجب تغییر بزرگتری می گردد كه باعث می شود پیستون از جای خود حركت كرده و جریان آب را كنترل نماید.
آخرین مدل شیر ترموستاتیكی از یك لوله كاپیلاری كه با گاز پرشده است، بهره می برد. در این حالت لوله با انبساط و انقباض خود دما را تعدیل كرده و مسیر عبور آب را فراختر و یا كوچكتر می نماید. فارغ از این كه چه نوع ترموستاتی برای شیر در نظر گرفته می شود، لوله كش باید در هنگام نصب دمای شیر اصلی را تنظیم نماید. دمای مناطق مختلف و مناطق خاص به وسیله آیین نامه های محلی لوله كشی معین می شود، اگر چه محدوده دما بین 100 تا 140 درجه فارنهایت می باشد اما در برخی مناطق دما حداكثر به 120 درجه فارنهایت می رسد.

 

طراحان باید فصل و مساحت منطقه ای كه در آن قرار دارند را در نظر بگیرند. در ایالات شمالی آمریكا كه دكای آب سرد تا 40 درجه فانهایت افت می كند، لوله كش باید شیر اصلی را برای دمای بالاتری تنظیم نماید. در ایالات جنوبی و بیابانها كه دمای آب شیر می تواند تا 80 درجه فارنهایت بالا رود، شیر اصلی باید آب را به دماهای پایین تری محدود نماید. وقتی دما تنظیم شد، شیر اصلی دمای آب تنظیم می كند. حداكثر تغییر دما برای دبی های بیش از 80 گالن در دقیقه 7 درجه فارنهایت خواهد بود. برای شیرهای كوچكتر، حداكثر تغییر دما كمتر خواهد بود.

 

شیرهای مورد مصرف در مناطق منفك از یكدیگر

    علاوه بر شیرهای اصلی، لوله كشی باید شیرهای مناطق را مجزا نصب نماید به طوری كه مصرف كننده قادر باشد جریان آب را قطع و وصل نماید. در منازل، این اولین مرحله كار یك لوله كش محسوب می شود. چرا كه در منازل شیر اصلی به كار برده نمی شود و آب مستقیما از منبع تامین آب داغ وارد خانه می شود. سه نوع شیر مجزا در كل صنعت به كار برده می شود: شیری كه با فشار متعادل می شود و شیر تركیبی.

شیر ترموستاتیكی: دانش فنی این شیر نظیر همان دانشی است كه در شیر اصلی به كار گرفته می شود. این شیر مجهز به یك ترموستات داخلی است كه تغییرات دمای آب ورودی را حس كرده و جریان را مطابق با آن تنظیم می نماید. بمانند حالت قبل در این جا هم شیر ترموستاتیك 3 مدل دارد: مدل موتور وكس، بی متال و كاپیلاری.


شیر موازنه فشاری: این شیر در مصارف خانگی بیشترین كاربرد را دارد. شیر موازنه فشاری با حس كردن نوسانات فشار در جریان آب داغ یا سرد ورودی و با تنظیم سریع دبی، دمای آب را كنترل می كند، این شیر 2 نوع پیستونی و دیافراگمی را دربرمی گیرد، مدل پیستونی اختلاف فشار بین جریان سرد و گرم ورودی را حس كرده و میزان دبی را تغییر می دهد. در مقابل مدل دیافراگمی با تفكیك آب داغ و آب سرد، نوسانات فشار را از بین می برد. در نتیجه مدل دیافراگمی بسیار حساس تر و از نظر اندازه بزرگتر از مدل پیستونی می باشد.


نتیجه تركیب هر دوشیر، یك وسیله ترموستاتیكی خواهد شد كه با فشار متعادل می شود. این شیر با حس كردن تغییر دما و اختلاف فشار، دمای خروجی را ثابت نگه می دارد. اندازه ورودی هر سه نوع شیر مجزا از 8/3 تا 2/1 اینچ تغییر می نماید. در هنگام تعیین اندازه شیر، لوله كش ها باید به این مسئله توجه كنند كه شیرهای مجزا تحت دبی كامل بهترین عملكرد را از خود نشان می دهند. لذا اگر شیر به درستی انتخاب شود و یا مقدار جزیی كوچكتر در نظر گرفته شود، كنترل بهتری امكان پذیر شده و نگهداری شیر نیز آسان تر خواهد شد، در حالی كه اگر شیر بزرگتر از حد لازم در نظر گرفته شود، سیستم با افت فشار مواجه خواهد شد كه در این صورت كنترل سیستم از حالت مناسب و مطلوب خارج شده و این امر تاثیر نامطلوبی برعمر قطعات داخلی سیستم خواهد داشت.

 

حداكثر دمایی كه برای شیرهای مجزا در نظر گرفته می شود از 95 درجه فارنهایت الی 110 درجه فارنهایت می باشد. در هنگام تنظیم شیرهای مجزا، لوله كش باید تغییرات احتمالی در تامین آب گرم را كه به علت كاهش و یا افزایش در طول شب و یا به علت تغییر فصل رخ می دهد را در نظر بگیرد. حتی تغییرات كوچك و ناگهانی دما ممكن است باعث وارد شدن شوك به مصرف كننده و موجب بروز سانحه، شوك حرارتی و یا آتش سوزی گردد. برای محافظت از مصرف كننده در قبال این چنین حوادثی، باید محاسبه نماید كه چگونه تغییر دما بر دمای خروجی تاثیر می گذارد در حال كه نسبت آب گرم و سرد ثابت می ماند. پس از اینكه تغییرات دما مشخص شد و دمای بهینه تعیین گردید، می توان نسبت به تنظیم شیر اقدام نمود. شیرهای مجزا برای تعدیل آب تا 3± درجه فارنهایت انحراف نسبت به دمای از پیش تنظیم شده طراحی شده اند. ویژگی دیگر شیرهای مجزا محافظ در برابر معایب احتمالی خط آب سرد و ممانعت از سوختن و تاول زدن می باشد. بدین ترتیب كه شیر ظرف مدت 5 ثانیه بعد از اینكه فشار آب سرد افت كرد دبی آب گرم را به 2/1 گالن در دقیقه و یا كمتر تقلیل می دهد. بدین ترتیب این جریان آرام و كوچك باعث می شود كه مصرف كننده دچار سوختگی نشود.

 

مزایا

    هر یك از شیرها فراخور شكل خود دارای مزایایی هستند به عنوان مثال شیر موازنه فشاری نوسانات فشار را اصلاح می كند اما قادر به تعدیل نوسانات دما نمی باشد. در مقابل شیر ترموستاتیكی تغییرات دمای خروجی را حس كرده و جریان را به گونه ای تنظیم می كند كه دمای خروجی مطلوب به دست آید. با توجه به اینكه شیر ترموستاتیكی نوسانات فشار را به صورت غیر مستقیم و در اثر احساس تغییرات دمای خروجی حس می كند لذا عكس العمل شیر ترموستاتیكی در مقابل نوسانات فشار به مراتب ضعیف تر از شیر موازنه فشاری می باشد. بیشترین سطح مراقبت از جریان مربوط به شیر تركیبی می باشد. این شیر  هم تغییرات فشار و هم تغییرات دما را حس كرده و نسبت به اصلاح شرایط در اثر هر یك از این تغییرات واكنش نشان می دهد.

 

     در راستای تعیین محل صحیح كاربرد هر یك از شیرها، طراح باید چندین عامل را در نظر بگیرد. اگر احتمال تغییر دمای آب ورودی به شیر حمام وجود داشته باشد، شیر ترموستاتیكی انتخاب مناسبی به شمار می رود. از سوی دیگر اگر طراح احتمال نوسانات فشار را بدهد بهتر است از شیر موازنه فشاری استفاده شود. اگر امكان داشته باشد كه هر دو مشكل به وقوع بپیوندد بهتر است از شیر تركیبی استفاده شود. اكثر طراحان شیر موازنه فشاری را به عنوان حداقل نیاز كاربردهای تجاری می پندارند چرا كه این شیرها كم هزینه ترین شیرها می باشد و مصرف كننده را تا حد معینی تحت پوشش و مراقبت قرار می دهند. شیر ترموستاتیك و شیر تركیبی محافظت و پوشش بهتری ارائه می دهند اما به خاطر ساختار پیچده ای كه دارند معمولا گران تر هستند در نتیجه طراحان باید با توجه به شرایط و ملاحظات اقتصادی پروژه و ارائه محافظت مطلوب نسبت به انتخاب شیر اقدام نمایند.

 

استاندارها

     هدف اصلی استفاده از هر شیر محافظت و مراقبت از مصرف كننده در برابر سوختگی شدید و یا شوك های حرارتی می باشد. برای جلوگیری از نقص فنی شیر كه منجر به آسیب دیدن مصرف كننده می گردد انجمن مهندسین بهداشتی آمریكا (ASSE) استانداردهایی برای تعدیل و آزمایش شیرهای اصلی و مجزا تدوین كرده است. علاوه بر آزمایشات تغییر دما و دمای بالا، شیرهای اصلی و مجزا باید تحت آزمایشات تركیدگی شیر نیز قرار گیرند. شیرهای مجزا باید آزمایشات مربوط به مدت عمر و مقاومت در برابر نقایص فنی اب سرد را نیز پشت سر بگذارند. مهندسین لوله كشی برای توفیق در كسب و كارشان و همچنین برای تامین سلامتی مصرف كنندگان باید نسبت به استانداردها و ضرباتی كه شیرها به خودشان وارد می سازند احاطه كاملی داشته باشند.

 

 

 


برچسب‌ها: شیر آب در لوله کشی, نحوه باز کردن شیر آب, نحوه بستن شیر آب, نحوه آب بندی شیر, نحوه بستن انواع

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۵/۰۴

 

يكي از اولين روشهايي كه بشر جهت خنك كردن محيط اطراف خود انتخاب نمود گذراندن هواي داغ بيرون از روي بوته‌هاي مرطوب خار و عبور آن به داخل چادر يا كلبه خود بوده است . نوع تكامل يافتة اين گونه خنك‌كننده‌ها در شهرهاي حاشيه كوير مخصوصاٌ يزد ديده مي‌سوند كه با ساختن بادگير در جهت مناسب، جريان هواي بيرون به داخل هدايت مي‌شود تا باعبور ازروي سطوح مرطوب دماي آن كاهش يابد .
با كشف و كاربرد الكتريسيته و ساخت موتورهاي برقي نوع پيشرفته‌تر اين گونه خنك‌كننده‌ها در قالب كولرهاي آبي ايرواشري و برجهاي خنك‌كن ساخته شد و به بازار عرضه گرديد با توجه به عملكرد اينگونه وسايل كه از نظر ترموديناميكي تقريباٌ به صورت آدياباتيك صورت مي‌گيرد ما در اغلب موارد با كاهش دما و افزايش رطوبت شرايط هواي بيرون به آسايش مورد نياز انسان نزديكتر مي‌شويم بدون اينكه هيچگونه گرماگيري از محيط داخل انجام پذيرد.
اگر اين خنك‌كننده‌ها براي اماكني با شرايط محيطي نسبتا نامطوب مانند اغلب كارخانه‌هاي صنعتي، محيطهايي كه رطوت بالا نياز دارند مانند گلخانه‌ها، سالن‌هاي كشت محصولات در سايه و غيره و يا اماكن مسكوني كه در نقاط نسبتاٌ خشك و نيمه خشك قرار دارند بكار مي روند مي توانند شرايط آسايش نسبتا مناسبي را فراهم آورند .
در اين ميان كولر هاي آبي متداولترين اين دستگا هها مي‌باشند كه به دليل ارزان بودن، سادگي استفاده و مصرف برق كم نسبت به ساير وسايل برودتي بيشترين كاربرد علي الخصوص در اماكن مسكوني را دارا مي‌باشد .
طبق بررسيهاي انجام شده در سال 1375 مصرف برق اين وسيله حدود 1550 گيگاوات ساعت بوده است كه حدود دو درصد مصرف كشور مي‌باشد .

 


برچسب‌ها: کولر آبی, کولر گازی, تعمیر کولر آبی, عیب یابی کولر آبی, نصب کولر آبی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۵/۰۴
لوله های پلیکا                                              pvc pipes    

خاصیت نسوز بودن برای پوشش سیستمهای برق

نصب سریع و حمل ونقل آسان

مقاومت در برابر اسید و باز

کمترین میزان جذب آب

مقاومت در برابر ضربه

عایق گرما و الکتریسیته

سبک و دارای استحکام

موارد مصرف

لوله کشی آب آشامیدنی

انتقال آب به زمینهای کشاورزی

شبکه فاضلاب شهری،خانگی،صنعتی

عبور کابل های مخابراتی،برق

انتقال مواد شیمیایی (اسید و باز )



 


برچسب‌ها: لوله کشی پلیکا, لوله کشی فاضلاب با پلیکا, قیمت لوله پلیکا, قیمت لوله کشی پلیکا, انواع لوله پلیکا

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

لوله پلی اتیلن

روند رو برشد استفاده از مواد پلاستيکي و بطور خاص پلی اتيلن در صنعت مرهون خواص و مشخصات اين مواد و کاربردهاي آن مي باشد که باعث شده است در مدت زمان کوتاهي که از عمر آن مي گذرد از پيشرفت چشمگيري در توليد و ميزان کاريري در صنايع مختلف را شاهد باشد.
در پنجاه سال گذشته اين صنعت با پيشرفت هائي که در زمينه توليد انواع لوله های پلی اتیلن و اتصالات پلی اتیلن نموده است خود را به عنوان جايگزين مناسبي برای لوله هاي فلزي ،PVC ، GRP و چدني مطرح نموده است و توانسته است در اکثر موارد به عنوان جايگزين اين قبيل لوله ها خود را مطرح نمايد ,مديران پروژه هاي اجرائي در اکثر مواقع راضي شده اند که اين جايگزيني را بپذيرند .استحکام و دوام و روش نصب آسان لوله پلی اتیلن و اتصالات پلي اتيلن در اين تصميم گيري بسيار موثر بوده است.
امروزه سيستم هاي لوله کشی پلی اتیلن پارس اتیلن کیش در اکثر پروژه هاي سیستم های آتـش نشانی، پروژه های فشار قوي انتقال آب و سيستم هاي انتقال فاضلاب های شهری و صنعتی و همينطور انتقال گاز طبيعي در محيط هاي صنعتي و شيميائي و يا پروژه هاي مخابراتي و کاورينگ کابل مورد استفاده پروژه هاي بزرگ قرار دارد.

موارد استفاده از محصولات پلی اتیلن پ
  • شبكه هاي آبرساني شهري و روستائي
  • شبكه هاي فاضلاب شهري و روستائي
  • شبكه هاي گاز رساني
  • شبكه هاي زهكشي
  • سيستم هاي مايعات و فاضلاب صنعتي
  • شبكه هاي آبياري تحت فشار (قطره اي و باراني)
  • سيستم هاي آبياري متحرك
  • پوشش كابلهاي مخابراتي و فيبر نوري
  • پوشش كابلهاي برق
  • پوشش لوله هاي فلزي
  • بعنوان كانالهاي تهويه

 


برچسب‌ها: لوله پلی اتیلن وکاربرد آن, لوله کشی لوله های پلی اتیلن, قیمت لوله های پلی اتیلن, هزینه لوله کشی لوله های پلی اتیلن, انواع لوله های پلی اتیلن

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۵/۰۲
مزایای لوله های چدنی :
1- در برابر فشار وارده به جداره های خارجی دارای مقاومت و استحكام خوبی هستند .
2- فرسودگی این لوله ها كمتر از لوله های فلزی است .
3- می توان براحتی از دستگاه تراكم هوا جهت باز كردن و رفع گرفتگی لوله استفاده نمود .
4- قیمت لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی ارزانتر است .

معایب لوله های چدنی :
1- نصب لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی كنتدتر انجام می شود .
2- لوله های چدنی به علت تاثیر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب زنگ می زنند و جلوگیری از زنگ زدگی آنها میسر نمی باشد .
3- داشتن وزن زیاد قطعات و كثر اتصالات و در نتیجه زیاد پیوند از معایب دیگر لوله های چدنی می باشد .

مقایسه لوله چدنی توپی دار و سر تخت :
1- قابلیت تحمل فشار لوله های سرتخت بیشتر است .
2- لوله های سر تخت به دلیل نداشتن مادگی و لبه های قیطانی و وزن و ضخامت كمتر و نوع پیوند كاربرد بیشتری دارند .
3- لوله های سرتخت به دلیل خاصیت الاستیكی نوع پیوند آن تغییر حرارت بیشتری را نسبت به لوله های دیگر تحمل می كند .

 


نكته :‌در اتصالات چدنی دو نوع تبدیل كاهنده و تبدیل افزاینده در اندازه های تبدیلی متنوع وجود دارد كه بر حسب جهت توپی سر وصاله ،‌اگر قطر توپی بزرگتر از لوله باشد تبدیل فزاینده و در غیر این صورت كاهنده خواهد بود .


 


برچسب‌ها: اموزش لوله کشی لوله چدنی, لوله های چدنی, قیمت لوله های چدنی, انواع لوله های چدن, تعمیر لوله های چدن

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۴/۲۴
 بازرگانی برتر

تهیه و نصب انواع پمپ ایتالیایی ایرانی و چینی , با کلیه لوازم و بدون ایراد فنی و تست شده

1

 

2

 


برچسب‌ها: پمپ آب ساختمان و صنعتی, پمپ ایتالیایی و چینی, قیمت پمپ ایتالیایی, قیمت پمپ چینی, نصب انواع پمپ چینی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
درود بر شما
بسیار متشکرم از مطالب ارزنده و آموزنده شما. وقتی یه نگاهی به سوالات و پاسخ های شما می کنم و می بینم که کار خیلی ها راه افتاده لذت می برم.
حالا سوالات من: به عنوان مقدمه بگم که این سوالات مربوط به یک ویلای کوچک به مساحت 80 متر بنا و پانصد متر زمین است در شمال کشور یک ویلای یک طبقه که مرتفع ترین شیر مصرف کننده آب آن دوش حمام بوده و از سطح زمین (با توجه به کرسی ویلا) حدود 3 متر بالاتر است
1- من در این ویلا لوله کشی آب شهری دارم که اکثرا کم فشار بود و آب نمی رسید و یا با فشار خیلی کم می رسید. برای حل این مشکل یک پمپ نیم اسبی پنتاکس ایتالیایی با یک کنترل کننده با اسم اگر اشتباه نکنم هیدروماتیک خریدم که آن هم روش مارک پنتاکس است و از آدم مطمئن خریدم که ایتالیایی است. لوله ای که از پشت کنترل آمده را مستقیم به مکش پمپ وصل کردم و بلافاصله روی سر پمپ کنترلر را بستم و خروجی اون رو هم دادم به مصرف کننده ها (البته برای پمپ مسیر بای پس هم طراحی کرده ام) آیا شیر یکطرفه لازم دارم؟ چون قبل از کنتر شهری شیر یک طرفه وجود دارد؟ برای وقتهایی که آب کوچه رو دارم ولی کم فشار است این سیستم رو چطور باید تنظیم کنم؟ آیا وقتی آب شهری خیلی کم فشار است با باز کردن یک شیر در خانه یا حیاط و زدن دکمه ریست پمپ می توان از شبکه آب کشید یا خیر؟
2- معمولا یه دوماهی در تابستان آب شهری من کلا قطع می شود. برای این منظور در حیاط یک چاه حفر کردم که حدود 10 متر عمق دارد و پنج مترش آب دارد. برای برداشت آب از این چاه یک پمپ جتی پنتاکس اصل 1 اسب خریده ام ولی هنوز نصب نکردم (آخر هفته می خوام برم برای نصبش) نمی تونستم هم پمپ شناور یا کف کش بذارم چون قطر چاهم خیلی کمه. برای دیواره اش پلیکای 110 گذاشتم. حالا که می خواستم پمپ رو نصب کنم برای کنترلش از یک نفر آدم وارد پرسیدم و حتی بهش گفتم که کنترلر بدون آب با یک فشار حداقل کار نمی کنه. من هم از چاه می خوام آب برداشت کنم. می شه با کنترلر کار کنم. اون هم گفت آره می شه. فقط باید لوله ای که توی چاه رفته رو قسمت پایینش یه سوپاپ بذاری که آب بر نگرده پایین. در ورودی پمپ یک سه راه ببند و درش در پوش بذار. وقتی برای بار اول می خوای پمپ رو راه بندازی اول درپوش رو باز کن و در مسیر ورودی پمپ آب پر کن تا ورودی خشک نباشه و بعدش دیگه پمپ درست کارش رو می کنه. آیا این اطلاعاتی که ایشون به من داده اند درسته؟ آیا در این سیستم شیر یکطرفه نمی خواد؟ البته باید بگم کنترلر این پمپ جدید که بهم دادند باز هم پنتاکسه ولی رنگش سفیده و یه کلاهک زرد بالاش داره و یه پریز در پوش دار هم روی کنترلر؟ این کنترلر با اون یکی فرقش چیه؟
ببخشید که یه کم سوالاتم پیچیده و طولانی شد. فقط اگر امکانش هست سریع بهم جواب بدین تا اگر لازم باشه چیزهایی رو عوض کنم بتونم.
با احترام
پاسخ:
با سلام
شیر یک طرفه در ورودی پمپ الزامی است و اصلا بحثی روی این قسمت نیست

شما می توانید دکمه ریست را بزنید یا برق پمپ را قطع و وصل کنید تا آب به داخل واحد برسد و تا زمانی که شیر باز است آب دارید ولی زمانی که آب را ببندید آب قطع می شود و دوباره استارت نمی کند

برای چاه اصلا پمپ زمینی نگذارید فقط و فقط کف کش
پمپ زمینی مکشی حدود 5 تا 7 متر دارد و مدام هم هوا میگیرد و از کار میافتد
اصلا این اشتباه را نکنید
روی چاه را باز کنید و یک لوله 20 بگذارید یا 25
خرج این خیلی کمتر است

پمپ بعیده بتونه 10 متر آب بالا بکشه و یک سوال از شما دارم
اگر آب چاه تمام شود چی کار میکنید؟؟
آب که تمام شود اگر دیجیتال نداشته باشید پمپ میسوزد و اگر هم دیجیتال داشته باشید باز هم هوا میگیرد و روز از نو روزی از نو
من برای یک نفر پیشنهاد دادم یک منبع 20 یا 50 لیتری بالای پمپ بگذارید و با شیر فلکه قطع و صل که هر وقت خواست لوله را پر کند از آن استفاده کند و خیلی راحت شد
قبلا باید با کلی مکافات با آفتابه و آب پاش آب میکرد تو لوله

این اتوماتی که میگید ندیدم
در سایت پنتاکس هم چنین چیزی نیست
در سایت ایتال تکنیکا هم چیزی نیست
البته مهم هم نیست که چیه
پیشنهاد من hydrotank سفید پنتاکس با مخزن باد است

پیشنهاد من بازم کف کش هست.شرکت داب کف کش هایی داره اندازه یک بادمجان یعنی قطر 5 سانت و ارتفاع 10 سانت
داب از نظر تنوع محصولات با پنتاکس و لوارا قابل قیاس نیست
با نمایندگی اسپیکو تماس بگیرید و بگید یک کف کش میخواهم که قطری 11 سانت باشد راهنماییتان میکنند

پمپ های بشقابی هیچ مکشی ندارند و اگر مجبور به استفاده از پمپ زمینی شدید حتما جتی بخرید که مکش داشته باشد
پمپ های دو پروانه هم مکش ندارند

در مورد استارت هم شاید اتومات هیدرو تانک پنتاکس کمتر شما را به درد سر بیندازد چون منبع باد دارد ولی دیجیتال بدون فشار آب شهری کار نمیکند

اگر گه گداری شمال میروید بهتر است بیخیال چاه شوید و هر چند وقت 2 3 هزار لیتر آب بخرید ما خودمان این کار را کردیم
اگر هم می خواهید آب لجن نبندد چند لیتر سرکه داخل آب بریزید
14 تیر 1394 12:18 ب.ظ
سعید [ ]
امتیاز: 1 0
لینک نظر
سلام
همسایه های من موافق پمپ نیست. حالا اگه بخوام خودم داخل واحد نسب کنم می تونم ؟ فقط برای استحمام لازم داریم برای باقی موارد فشار آب خوب هست.
پنتاکس نیم اسب کافی هست؟ کلید اتومات باید بزارم یا از مخزن باد استفاده کنم؟ (فقط قصد دارم برای زمان استحمام از پمپ استفاده بشه)
پاسخ:
تا حالا کسی رو ندیدم که پمپ را داخل واحد بگذارد

ولی اگه آب به واحد میرسد و شما هم فضای مناسبی برای نصب پمپ دارید یک پمپ نیم اسب بشقابی cm50 پنتاکس بخرید با کلید دیجیتال
بعد از حمام هم خاموشش کنید
14 تیر 1394 12:08 ب.ظ
سعید [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
ساختمان ما 5 طبقه است و 10 واحد (65متری)فشار آب تا طبقه سوم خوب است اما برای 4 و 5 خیلی کم. یعنی آبگرمکن دیوار به زور روشن میشه.
میخوام راهنمایی بفرمایید: پمپ پنتاکس چند اسبی بخریم و کلید اتومات بزاریم یا منبع و مخزن؟
ممنون
پاسخ:
با توجه به تعداد زیاد واحد ها باید پمپ cb210 پنتاکس که دو پروانه است بخرید
حتما پروانه برنجی باسد
حتما هم از منبع باد و کلید مکانیکی استفاده شود

کلید اتومات مکزیکی squar d

مخزن باد رفلکس 100 لیتری

فشار پمپ هم باید بین 4 و 6 باشد
یعنی روی 6 خاموش شود و روی 4 روشن شود
13 تیر 1394 02:54 ب.ظ
وحید علیزاده [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
با سپاس
بنده از اطلاعات خوبی که در وبلاگتان گذاشته اید استفاده کردم. یک پیشنهاد : البته دقیق نمیدونم حدس میزنم که علت ترکیدن تیوپ مخزن تناسب نداشتن فشار هوای مخزن با فشار آب داخل تیوپ هست! احساس میکنم اگه به موقع فشار باد هوا تنظیم نشه و فشار هوا کم بشه یا به زبان ساده باد مخزن خالی بشه تیوب داخل مخزن جای بیشتری برای باز شدن داره و بیشتر پر اب میشه تا جایی که تیوب به اندازه مخزن پر از آب میشه و باعث سوراخ شدنش میشه.
آقا محمد از این که کمک حال مردم هستین متشکر.
یه سوال داشتم
طبق سوال و پاسخهای انجام شده در بالا متوجه شدم که از مخزن برای بالا بردن فشار آب در ورودی کلید اتومات هم میشه استفاده کرد. آیا درسته؟
البته در اتومات های دیجیتال جدید که میفرمایید یک مخزن 4 دهم لیتری دارند دقیقا همین کار رو در داخل کلید اتومات انجام دادن درسته؟
آقا محمد در پایان میشه لطف کنید پاسخ رو هم روی ایملم هم برام بفرستید.
با سپاس
پاسخ:
با سلام
به هیچ عنوان جوابی به ایمیل فرستاد ه نمی شه

برای طبقات پایین میشه از مخزن باد بعد از کلید اتومات دیجیتال استفاده کرد و برای طبقات بالا مثل طبقه 3 و 4 باید منبع قبل از دیجیتال و بعد از پمپ نصب شود
البته از منبع برای پمپ های بشقابی تا یک اسب میشه استفاده کرد که فشارشون 5.5 بار است
اگر پمپ 1 اسب جتی دارید فشارش 6.5 تا 7 بار است و به همین خاطر فشار زیادی به منبع می آورد و باید حتما منبع آلمانی بخرید و پیشنهاد میکنم منبع از نوع 60 لیتری باشد نه 24 لیتری
در ضمن باید مخزن را 3 تا 3.5 بار باد کنید


--------------
کم باد بودن باعث ترکیدن مخزن باد می شود ولی مخزن های آلمانی بادشان به این راحتی ها خالی نمی شود و اگر بادشان خالی شود هم نمی ترکند

پس این یک دلیل قطعی نیست
در ثانی مخزنی که در کمتر از 6 ماه بادش خالی شود زباله است نه مخزن
13 تیر 1394 11:37 ق.ظ
محمد [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با سلام و خسته نباشی
مطالب خوبی بود فقط یک سئوال آیا شیر خودکار یک طرفه قبل از پمپ لازم است یا خیر من با لوله کش دچار مشکل شدم لوله کش قبول نمی کند که قبل از پمپ آب شیر خودکار نصب کند
با تشکر
پاسخ:
لوله کش بی تجربه است

باید شیر خودکار نصب شود وگرنه پمپ می سوزد و مدام فشار کم و زیاد می شود و زمانی که فشار بالا می رود آب به داخل کنتور بر می گردد
13 تیر 1394 08:30 ق.ظ
احمد [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام دوست عزیز
چند وقت بود که پمپ ما یکسره کار می کرد لوله کش آوردیم گفت منبع باید بزرگ بشه بعد ما یک پمپ 100 لیتری خریدیم آپارتمان ما 5 طبقه هستش. بعد از نصب پمپ یک هفته ای خوب بود بعد از اون دوباره پمپ به مدت زیادی کار میکنه و خیلی کم خاموش می مونه به نظرتون مشکلش چی هستش؟
پاسخ:
آب ورودی اگه فشار نداشته باشه این اتفاق میوفته
باید فشار پمپ را بگید به من تا بتونم کمک کنم

شاید هم تنظیم پمپ اشتباه باشه

یا اینکه اتومات پلاتین چسبونده و یک سره کار می کنه

باید آب شهری و منبع را با هم به پمپ وصل کنید
منزل خود ما 4 تا لوله کش اومدن و نفهمیدن مشکل یک سره کار کردن پمپ از چیه
خودم حلش کردم
پمپ که نمتونه آب را از مخزن به درستی و کامل بکشه مال همین فشار را به 5 یا 6 بار نمیرسون و پمپ یکسره کار میکنه
این یکسره کار کردن مثل زمانی است که آب قطع شده باشد
در هر دو صورت پمپ یک سره کار میکند
13 تیر 1394 04:45 ق.ظ
احمدی.شهر صحنه کرمانشاه [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
باسلام .بنده برای طبقه هفتم. اپارتمان با ارتفاع حدود سی متر پمپ پنتاکس پی ام80ومخزن ایتالیایی اتومات مکانیکی وصل کردم که در حین باز بودن شیرها پمپ خاموش وروشن میشود وموجب نوسان فشار آب میشه .چکار کنم که فشار آب ثابت باشه وتازمان بستن شیر آب پمپ خاموش. نشود.باتشکر ازشما استادعزیز
پاسخ:
با سلام
pm80 یک پمپ فشار بالا و دبی پایین است و اصلا برای منزل مسکونی مناسب نیست

شما باید پمپ جتی 1.3 اسب یا پمپ 1.5 تا 2 اسب دو پروانه بخرید

فشار زیاد pm80 باعث می شود مدام پمپ اتومات کند

اگر از روز اول این مشکل را داشتید باید اتومات را روی 4 و 6 تنظیم کنید
یعنی روی 4 روشن شود و روی 6 خاموش شود

در ضمن سوراخ شدن منبع هم بیشترین عامل این موضوع است
باد مخزن را تست کنید اگر باد نداشت اشکال از آن است

در ضمن در ارتفاع زیاد مخزن هم باید 60 لیتر به بالا باشد و 24 لیتری زود به زود سوراخ می شود و هم اینکه پمپ باید مدام استارت و استاپ کند
منبع 60 لیتری تمام اشکالات انتخاب پمپ و فشار و دبی را حل میکند
یک جورایی ما میگیم برای ماست مالی تمام اشکالات پمپ و لوله کشی باید منبع را عوض کرد و 4 5 سال راحت شد
مخزن 60یا 100 لیتری که نصب کنید استهلاک پمپ هم ده برابر کمتر میشه
موفق باشید
12 تیر 1394 05:48 ب.ظ
مجید [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلامتشکر فراوان از اطلاعات دقیق صحیح شما.. خدا خیرتان دهد..
لطفا بفرمایید برای یک ساختمان دوطبقه با لوله کشی مجزا اگر بخواهیم برای طبقه دوم یک منبع و پمپ بگذاریم(پمپ بعد از منبع) بهتر است از کلید اتوماتیک استفاده کرد یا مکانیکی؟ (منظور بحث بنده روشن شدن مداوم کلید دیجیتال با هر بار باز شدن حتی کم شیر آب است)
و اینکه مصرف برق پمپ های دارای کلید های دیجیتال خیلی بالاست؟
ممنون میشم جواب بدین.یاعلی
پاسخ:
اگر فقط می خواهید به منبع آب وصل کنید حتما باید ازکلید مکانیکی و مخزن باد استفاده کنید

اگر می خواهید از کلید دیجیتال استفاده کنید باید پمپ را همزمان به منبع باد و آب شهری وصل کنید.
من خودم همه جا همین کار را می کنم.
شیر فلکه آب شهری را تا نیمه باز می گذارم و بدین ترتیب فشار آب از آب شهری تامین می شود و هرچه مصرف بالاتر باشد از مخزن آب استفاده می شود.
با این کار هم فشار به کنتور نمی آید و هم از شر کلید مکانیکی و مخزن باد راحت می شویم
همانطور که می دانید اگر پمپ مستقیم به کنتور وصل شود کنتور بیش از حد می چرخد و مصرف به صورت کاذب بالا می رود


مصرف برق پمپ عدد چندانی نیست
مصرف برق یک پمپ یک اسب حدود 3 تا 4 آمپر یا 600 تا 800 وات است.

اگر می خواهید در استفاده های جزئی از آب پمپ روشن نشود کلید اتومات جدید پنتاکس با نام Hydrotank را بخرید که یک مخزن باد 0.4 لیتری هم دارد و در استفاده های جزئی پمپ روشن نمی شود
12 تیر 1394 05:47 ب.ظ
دانیال [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام علیکم
خسته نباشید
واقعا از اینکه دیدم تو فضای مجازی یه شخصی کامل اطلاعاتش رو در اختیار هم وطناش قرار می ده و از هیچ چیزی دریغ نمی کنه شگفت زده شدم
امیدوارم خدا روز به روز به خاطر راه انداختن کار مردم گره از مشکلاتتون باز کنه و همیشه یار و یاورتون باشه
غرض از مزاحمت من
من یک هفته پیش یک پمپ lowara مدل Pm16/A از یکی از دوستانم که 5 یا 6 سال پیش خریداری کرده بود و بدون استفاده مونده گرفتم و یک کنترل کندده فشار دیجیتال مارک Anshi هم بهم دادن و کلی تعریف کردن ازش رو کارتن کنترل کننده نوشته ایتالیا اما رفتم تو سایتش دیدم کلا سایتش چینی
حالا الغرض اینکه من طبقه 4رم ساختمان ساکن هستم و پمپ رو پایین تو راه پله ها بعد از منبع 1000 لیتری عمودی گذاشتم(تقریبا آب 110 سانت بالاتر از خروجی منبع هست) پمپ و منبع رو با توجه به اینکه یه مقدار سر رشته داشتم و آدم فنی هستم خودم نصب کردم
لوله ای که وارد ساختمان شده از کنتور رو وصل کردم به فلوتر منبع و از خروجی منبع به ورودی پمپ و از خروجی کنترل کننده دیجیتال به لوله اصلی که وارد آپارتمان شده الان مشکلی که دارم اینه که آب ابتدایی که شیر رو باز می کنیم تا چند ثانیه به اندازه شیر سماور میاد بعد یه دفعه فشارش نسبتا متعادل میشه و مشکل اینه مثلا برای ماشین ظرفشویی که با فشار کمی آب رو استفاده میکنه هر وقت بخوایم استفاده کنیم باید یه شیر دیگه رو هی باز کنیم تا آب داخل ماشین بشه و الا هی ماشین ارور آب میده وهمینطور کولر ابی بالای پشت بام تا زمانی که شیری باز نباشه به اون هم آب نمیرسه.
با مطالعه مقاله شما متوجه شدم که کنترل کننده دیجیتال به درد من نمی خوره اما تو معایب این کنترل های مکانیکی نوشتید که حدکثر هر 8 ماه یک بار باید تنظیم بشه و اعصاب خوردی
آیا راهی هست که از همین دیجیتال ها من استفاده کنم؟
اگه منبع و پمپ رو به بالای پشت بام انتقال بدم آیا مشکلم رفع میشه؟ طبقه چهارم طبقه آخر ساختمونمون هست
بالای پشت بام برای هر واحد یک لوله آب فقط آورده اصلا امکانش هست اونجا منبع رو نصب کنم(مثل پایین که گفتم نیست که لوله ورودی خرچی جدا داشته باشه)
پاسخ:
سلام
ممنونم واقعا از دعای خیر مردم منتفع شده ام و می شوم
هر روز اطلاعات جدید تر و قلم قوی تری کسب می کنم و همه اش از لطف خدا و دعا های شما عزیزان است
زکات علم آموختن است - واقعا هر روز که جواب کسی را می دهم یکی از سوالات و مشکلات خودم حل می شود

دیجیتال جدید تر و بهتر پنتاکس با مخزن باد که hydrotank نام دارد بهترین گزینه برای شما است.البته اگه اسرار به استفاده از کلید دیجیتال دارید.
قیمتش هم حدود 120 هزار تومان است

مخزن باد های ایتالیایی هر 8 ماه سوراخ می شوند و باید تیوپشان عوض شود نه اینکه باد آن را تنظیم کنید.فقط آلمانی ها هستند که هر سال نیاز به تنظیم باید دارند و سوراخ نمی شوند.
البته مارکی مثل Cimm حتی 4 ماه هم دوام ندارد.

یک راه دیگر هم دارید.یک لوله از بالای منبع آب به ورودی پمپ وصل کنید.با این کار به احتمال زیاد مشکل شما حل می شود و دیگه آب در لحظه استارت کم فشار نیست.
به این لوله می گن bypass مخزن آب
در سیستم های دیجتال حتما باید آب شهری و آب مخزن همزمان به دیجیتال متصل شود.

با یک لوله چجوری میشه هم آب وارد کرد و هم خارج کرد؟؟
تنها راه این است که یک لوله جدا بکشید تا بالای پشت بام و سپس پمپ را وصل کنید به همان لوله ای که گفتید.البته معمولا یک لوله از آب مشاعات ساختمان هم تا بالا می آورند.آن اب را داخل مخزن بریزید و سپس آن منبع را به لوله آب خودتان وصل کنید.
می توانید آب مشاعات را استفاده کنید و با نصب یک کنتور فرعی پول آبتان را به مدیر ساختمان بدهید

ولی بهترین و راحت ترین کار این است که آب شهری را به ورودی پمپ وصل کنید و اگر نتیجه نداد یک دیجیتال پنتاکس سفید hydrotank بخرید

موفق و پیروز باشید
11 تیر 1394 12:01 ق.ظ
m.z [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
باسلام وتشکر از مطالب مفیدی که گذاشتید
ای کاش زودتر با این سایت اشنا شده بودم وقبل از هر کاری از شما راهنمایی گرفته بودم
راستش خانه ما یک طبقه است اما فشار اب خیلی کم است ودر گاهی اوقات قطع هم میشود
بنابراین کار رابه شخصی سپردیم او هم برایمان پمپ و مخزن باد گذاشته حالا وقتی شیر اب را باز میکنیم مدتی طول می کشد تا پمپ روشن شود وقتی روشن میشود فشار اب بهتر میشود وپمپ چندین بار خاموش و روشن میشود با ان شخص در میان گذاشتیم گفت مسئله ای نیست وحتی ممکنه اگر فشاراب شهر زیاد باشد پمپ اصلا روشن نشود ایا این درسته؟ با شخص دیگری در میان گذاشتیم گفت اب درون مخزن باد ذخیره میشود وبا باز کردن شیر اب ان اب تخلیه میشود و بعد خالی شدن مخزن باد پمپ شروع بکار میکند ایا این موضوع درست است ایا اب درون مخزن باد در جریان نیست؟
لطف میکنید مرا راهنمایی کنید وجواب دو سوالم را بدهید
باتشکر
پاسخ:
با سلام
وای از دست این لوله کش های بی سواد
واقعا اعصاب آدم رو خورد میکنن
کلید مکانیکی و مخزن باید که مثل کلید اتومات دیجیتال نیست که اگه فشار آب زیاد بشه پمپ روشن نشه

اگه فشار آب زیاد یا کم بشه فرقی به حال شما نمیکنه و پمپ شما روشن خواهد شد.
حرف نفر دوم درست است.فشار مخزن باد که افت میکند پمپ روشن می شود.اصلا ربطی به فشار آب شهری ندارد

برای اینکه مشل شما حل شود اول باید فشار کارکرد پمپ را بالاتر ببرید
برای این کار باید پیچ بزرگتر کلید اتومات را بچرخانید تا سفت تر شود و فنر فشرده تر شود

البته با توجه به اینکه میگید آب زیاد قطع میشود حتما کلید مکانیکی و مخزن باد را بردارید و کلید اتومات پنتاکس نصب کنید
چون در سیستم های مخزن بادی و کلید مکانیکی اگر آب قطع شود پمپ انقدر یک سره کار میکنه تا بسوزه ولی اتومات دیجیتال بعد از هشت ثانیه پمپ را خاموش میکند
10 تیر 1394 12:10 ب.ظ
habib [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
باسلام و تشکر از اینکه تجاربتون رو با بقیه به اشتراک گذاشتین باید بگم خیلی ثواب بزرگی کردین خدا در این ماه مبارک رمضان به شما طول عمر و توفیق بده.
عرض کنم که بنده یه دونه اوتومات دیجیتال خریدم ز نوع خوبش ولی پیچ تنظیم فشار نداره و پمپ رو فقط برای آب کولر خریدم و در طبقه دوم آپارتمان هستیم و فشار آب ساختمان بد نبود قابل تحمل بود لذا تا وقتی که شیری در داخل منزل باز نشه آب به شناور کولر نمیرسه یعنی تا کولرمون کم آب میشه ما از صدای پمپ آبش میفهمیمم که باید آب رو داخل منزل باز کنیم که پمپ برای اون بکار بیوفته لازم به ذکر هستش که کولر در طبقه پنجم ساختمان روی بام قرار دارد ممنون میشم اگه راهنماییم کنین.
پاسخ:
با عرض سلام خدمت شما دوست عزیز

اگ پمپ را فقط برای کولر می خواستید باید از انواع PM استفاده می کردید
مشخصه این سری از پمپ ها دبی کم و فشار زیاد است
به طوری که نمونه نیم اسب آنها بین 25 تا 70 متر آب دهی دارد.ولی حجم آبی که می دهد کم است و همین امر آنها را برای کولر به بهترین گزینه تبدیل می کند
پروانه آنها از نوع برنجی است و در کل دوام خیلی بالایی دارند.

مشکل شما اینه که به اتومات های دیجیتال چینی میگید خوب و حتی اسم آن را نمی دانید.
دوم اینکه اتومات ایتالیایی هم می خریدید تا 5 طبقه اتومات نمی کرد

راه حل شما استفاده از منبع باد و کلید مکانیکی است و باید اتومات دیجیتال را باز کنید

هیچ اتومات دیجیتالی 5 طبقه را اتومات نمی کند مگر اینکه فشار آب شهری 2.5 یا بیشتر باشد
9 تیر 1394 03:10 ب.ظ
علی [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با سلام
برای یک خانه 2 طبقه که فقط می خواد برای طبقه دوم یک منبع 500 لیتری با پمپ بگذاره چی رو پیشنهاد می کنید؟
پاسخ:
با سلام
اگه کامل و درست سوال بپرسید من هم می توانم راهنمایی کنم

از این به بعد به سوالات مبهم جواب نمی دهم

منبع را بالای پشت بام می خواهید بگذارید تا به طبقه 2 بدهد یا منبع را پایین می گذارید؟؟

منبع 500 لیتری زمینی خیلی زیاد است و 200 لیتر کافی است ولی اگر بالای پشت بام می گذارید هرچه حجم آب بیشتر باشد فشار هم بهتر می شود

پمپ 1 اسب بشقابی پنتاکس یا داب
کلید اتومات دیجیتال پنتاکس
8 تیر 1394 03:35 ب.ظ
babak [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
خیلی ممنون از مقاله بسیار خوب و کاملتان.

بنده برای طبقه 5 ساختمان، پمپ پنتاکس cam100
نصب کردم و کلید اتومات پنتاکس..
مشکلی که دارم اینه که فشار نشانگر اتومات خیلی زود افت میکنه و پمپ زود به زود کار می کنه..وقتی فلکه اصلی داخل واحد را باز میکنم بدون مصرف آب، افت فشار کمتر میشه (حدودا 3 دقیقه طول میکشه تا پمپ دوباره کار کنه) و تنظیم استارت پمپ روی اتومات، حدودا روی 1.8 بار هست . ولی وقتی فلکه داخل واحد رو کامل میبندم افت فشار خیلی زیاد شده و حدود 10-15 ثانیه پی در پی پمپ روشن میشه و این سیکل ادامه پیدا میکنه.
به نظرتون مشکل رو از کجا حل کنم ؟

خیلی ممنون
پاسخ:
با سلام
مشکل از شیر یک طرفه است که ضعیف است یا تقلبی
شیر خودکار را از نوع 3.2 انتخاب کنید چون هر چه بزرگتر باشد قوی تر هم می شود و نشتی کمتری خواهد داشت

داخل واحد اگه آب شیرین کن دارید باید شیر مکانیکی آن را با شیر برقی عوض کنید وگرنه نشتی می دهد و مدام آب به داخل فاظلاب می رود
شیر برقی را خود تعمیر کارهای آب شیرین کن می دانند چیست

فلاش تانک قرنگی بلای جان آب شهری است چون در صورت نشتی اصلا نشان نمی دهد و مدام آب به داخل چاه میرود و چون تنظیم آن سخت است و بعد از دو 3 سال هم خراب می شود اکثر خانه هایی که مراجعه می کنیم خراب است

برای تست ، شیر فلکه آب داخل واحد را باز کنید و شیر فلکه آب شیرین کن و شیر فلاش تانک فرنگی را ببندید تا مطمئن شوید نشتی در سیستم وجود ندارد
بعد امتحان کنید ببینید باز هم افت فشار دارید یا نه

البته بعد از 3 4 دقیقه طبیعی است که فشار افت کند ولی 15 ثانیه نه

اگر می خواهید افت فشار نداشته باشید باید بعد از کلید اتومات مخزن 60 لیتری نصب کنید یا کلید اتومات گنتاکس سفید که مخزن باد دارد بخرید تا فشار پمپ بعد از خاموش شدن پمپ افت نکند
8 تیر 1394 11:03 ق.ظ
کریمی [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با سلام ضمن تشکر از انتقال دانش خود به هموطنان عزیز , با توجه به افت فشار درلوله خصوصا طبقات بالاتر خواهشمند است راهنمایی فرماییدجهت ساختمان سه طبق دو واحدی با متراژ 180 متر مربع و یک پیلوت هم سطح موتور خانه از چه نوع پمپ با چه اسب بخاری و از چه نوع مخزن و اتوماتی استفاده نمایم و تنظیمات به چه نحوی باشد.
پاسخ:
با سلام
متاسفانه احمق ها فشار آب شهری را کاهش می دهند تا مصرف کم شود ولی قافل از اینکه مصرف کننده مجبور می شود پمپ بگذارد و باز هم مثل قبل آب مصرف می کند و فقط ضرر مالی عظیمی متوجه کشور می شود که هیچ کس هم پاسخگو نیست

شما باید حداقل یک مخزن ذخیره آب هزار تا دو هزار لیتری و پمپ دو اسب دو پروانه با مخزن باد 60 تا 100 لیتری تهیه کنید
پمپ 1 اسب جواب گوی شما نیست چون پمپی که می بندید باید حداقل 5 یا 6 شیر همزمان را جواب بدهد

پمپ cb210/01 پنتاکس با پروانه برنجی و مخزن باد رفلکس با کلید اتومات squar d ساخت مکزیک
کلید های elemnt ترک در رده بعدی قرار دارد که بنده به دلیل اهمیت فراوان اتومات حتما نوع مکزیکی که تحت لیسانس ایتالیا است را پیشنهاد می کنم
8 تیر 1394 01:47 ق.ظ
نیما [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با سلام
من ساکن طبقه چهارم ( طبقه آخر) آپارتمان هستم
ما در پارکینگ ساختمان یک پمپ به همراه ست کنترل داریم
ست کنترل قبلی ظاهرا مشکل پیدا کرد که به توصیه لوله کش آن را تعویض کردیم و یک عدد جدید که فکر میکنم چینی باشه نصب کردیم
تا یکی دو ماه مشکلی نبود
اما الان چند وقته که پمپ فقط برای واحد ما که طبقه آخر هستیم کار نمیکنه
یعنی دربقیه طبقات با باز کردن شیر پمپ روشن میشه غیر از طبقه ما که چهارم هستیم
مصرف آب ما وابسته شده به مصرف آب بقیه طبقات یعنی باید منتظر باشیم تا دیگران آب مصرف کنند تا ما هم آب داشته باشیم مخصوصا برای حمام رفتن
لوله کش ها هم هیچ کدام سر در نمیارند و جوابهای بیربط میدن وقتی هم که بیشتر براشون توضیح میدی ناراحت هم میشن
خلاصه چند وقته که درگیریم و کلی مشکلات داریم
ضمنا پیچ تنظیم رو هم جهت امتحان پیدا نکردم که کجای دستگاه قرار داره
ممنون میشم راهنماییم کنید
با تشکر
پاسخ:
با سلام
آدم بسیار فهمیده ای هستید و مشکل را به خوبی فهمیده اید و آن را باز گو کردید

دلیل این مشکل این است که فشار آب شهری افت کرده است
آب باید انقدر فشار داشته باشد تا زمانی که شما آب را باز می کنید به اندازه یک شیر سماور جریان پیدا کند تا کلید اتومات عمل کند یا اینکه یکی از ساکنین ظبقات پاییت تر آب را باز کند

باز شانس آورده اید که پمپ و لوله مشترک است وگرنه هیچ وقت پمپ استارت نمی کرد

همانظور که بارها گفته ام فقط کلید پنتاکس قابلیت تنظیم دارد و پیچ تنظیم نمونه های اسپانیایی و چینی الکی است و هیچ کاری نمی کند

اگر پنتاکس است 6 پیچ آن را باز کنید و پیچ بزرگ وسط را به سمت مثبت بچرخانید

اگر مشکل حل نشد می توانید یک مخزن باد 60 لیتری قبل از اتومات نصب کنید تا حدود زیادی مشکل حل می شود چون همیشه آب پرفشار در سیستم ذخیره شده است

اگر مخزن باد را بعد از اتومات نصب کنید به مشکل می خورید
برای این کار یک شیر سه راه برنجی بخرید و بالای آن را به مخزن باد وصل کنید و پایین آن هم به پمپ وصل شود و کلیبد اتومات را هم به صورت افقی نصب کنید

مخزن باد 24 لیتری روی کلید دیجیتال جواب نمی دهد و خیلی زود می ترکد
7 تیر 1394 05:33 ب.ظ
حسین [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام، خسته نباشید
ضمن تشکر از راهنمایی خوبتان در زمینه پمپ و ست‌ کنترل پمپ، من یک پمپ آب خانگی پنتاکس یک اسب خریدم که یک دیچیتال چینی روی آن نصب شده که متأسفانه وقتی فشار آب کم می‌شه در نتیجه پمپ روشن نمی‌شه و آبی هم نداریم در اینجا شما این کلید اتومات همراه با مخزن باد 0.4 را معرفی کردید که این مشکل را حل کرده از طرفی ساخت کشور ایتالیا هم است خواهش می‌کنم در صورت امکان آدرس فروش آن و نحوه درست نصب کردنش را برام بفرستید یا در همین صفحه نظرات بگذارید. با تشکر از شما
پاسخ:
من نمی دونم نماینده این اتومات کیه ولی می پرسم و در خود سایت می گذارم

البته شما از نمونه های آبی رنگ که قابلیت تنظیم فشار استارت را دارند هم می توانید استفاده کنید و از نظر تنظیم فرقی با نمونه سفید (که مخزن باد داره ) ندارد

همانطور که گفتم مخزن فقظ برای این است که در لحظه اول که آب را باز می کنید آب ورپاش نکند و یه جورایی فشار را متعادل می کند

با تنظیم کلید پنتاکس روی مثبت ترین حالت به احتمال زیاد مشکل شما حل می شود

اگر با پنتاکس هم حل نشد باید مخزن باد و کلید مکانیکی استفاده کنید
6 تیر 1394 08:06 ب.ظ
محمد [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
مخزن هوا در پمپ هایی با مخزن هوای 20 یا 100 لیتری رو بر چه اساس باید تنظیم کرد؟
مثلا اگر مخزن 100لیتری با 2موتور 2اسب برای 4طبقه 12 واحدی ، داشته باشیم که نصاب فشار پمپ رو در زمان خاموش شدن روی تقریبا 8بار تنظیم کرده، ما برای تنظیم فشار مخزن هوا چند bar باید هوا باید وارد مخزن کنیم؟ باتوجه به اینکه حداکثر فشار قابل تحمل روی مخزن 10bar تعریف شده

باتشکر
پاسخ:
با سلام
نصاب شما اشتباه بزرگی کرده که فشار را روی 8 بار گذاشته
با این کار هم پمپ های شما خیلی زود خراب می شوند و هم منبع باد خیلی زود می ترکد

حداکثر فشار لازم برای شما 6 بار است
فشار 8 بار هم موتور پمپ را از بین می برد و هم پروانه خراب می شود

-----------------------

شما باید 3 دهم بار کمتر از فشار استارت تنظیم کنید.
یعنی 3 دهم بار کمتر از کمینه فشار آب

مثلا اگر پمپ بین 4 و 6 بار کار می کند شما باید منبع باد را 3.5 تا 3.7 بار باد کنید.

در ضمن حتما باید منبع باد را از روی پمپ باز کنید یا لوله های پمپ را باز کنید تا آب سیستم کامل خارج شود.چون شما باید فشار باد را تنظیم کنید نه فشار آب و هوا را
5 تیر 1394 11:24 ق.ظ
مجتبی [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام.ممنون میشم راهنمایی کنید.برای خونه ویلایی با ارتفاع بالاترین خروجی 8 متر از محل نصب پمپ،پمپ سانتریفیوژی پنتاکس تک پروانه CM 100/00 نصب کردم با اتومات چینی زرد رنگ،پمپ زیرزمین نصب شده.فشار مدار شهری بین1.5-1 بار هست معمولا،ورودی پمپ شیر یکطرفه نصب نکردم و بین کنتور و پمپ نشتی خیلی کمی وجود داره.میخواستم بدونم چرا وقتی پمپ استارت میزنه و فشار به 4.5 بار میرسه شیر آب رو ک میبندی فشاری ک مانومتر روی اتومات نشون میده افت میکنه و به 2.3-2.4 میرسه سریعا بعد کند میشه تا به 2 برسه و استارت میکنه در حالی که شیر آبی باز نیست؟؟؟؟!!!!
پاسخ:
با نصب شیر یک طرفه مشکل حل می شود
چون فشار در خروجی زیاد است و بعد از خاموش شدن پمپ ، آب پر فشار به سمت کنتور بر می گردد
4 تیر 1394 06:53 ب.ظ
مهدی [ ]
امتیاز: 1 0
لینک نظر
با عرض سلام وخسته نباشید . پیچ تنظیم دیجیتال ها کجای پمپ قرار گرفته .داخل صفحه دیجیتاله یا بیرون ان .یا همون پیچ پلاستیکیه که پشت دستگاه است مثل سوپاپ اطمینان میمونه از راهنمای شما سپاسگزارم اگه واضع بگید ممنونت میشم و بابت تمامی توضیحات بی نقصی که داده اید سپاسگزارم
پاسخ:
با سلام
اون پیچهای پلاستیکی که برای سیم برق می باشد
باید 6 پیچ روی دیجیتال را باز کنید تا به پیچ تنظیم دسترسی پیدا کنید

به زودی عکس این پیچ را می گذارم این برای خیلی ها سوال است
4 تیر 1394 10:53 ق.ظ
تولاهی [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام نماز وروزتون قبول
تشکر می کنم از اطلاعات مفید ارایه شده
بنده نزدیک به26سال ازپمپ اب در منزل استفاده می کنم مدتی از مخزن استفاده می کردم که همیشه دچار مشکل می شدم چند سالی است ازست کنترل استفاده می کنم راحتر هستم اخیرا پمپ 5/1اسب پنتاکس ایتالیای بستم اتومات تحت فشار مخزن جواب نداد ست کنترل طرح نیماپل بستم چینی می باشد بعضا بعد از بستن شیر اب قطع نمی کند لذا باید دوشاخه را از برق کشید واز دیشب یکسره شده نمیدانم علت چیست لطفا راهنمایی فرمایید ضمنا ست کنترل اصل توصیه شده را ازکجا تهیه نماییم که خاطرجمع باشیم که چینی ویا تقلبی نباشد ساختمان ما با پیلوت چهار طبقه می باشد. بازهم تشکر فراوان دارم از مقاله خوب شما .
پاسخ:
با سلام
واقعا نمی دونم چرا جنس چینی می خرید

جنس چینی مثل سرطان است و هزار تا مشکل ایجاد می کند

اکثر اتومات های پنتاکس اصلی هستند.
من هنوز نمونه چینی آن را ندیده هم.قیمتش هم حدود 80 تا 90 هزار تومان است
3 تیر 1394 02:15 ب.ظ
زارع [ ]
امتیاز: 1 0
لینک نظر
با سلام
خواهشمند است در رابطه نحو نصب کنترل کننده بر روی پمپ نیز اطلاعاتی را ارائه دهید آیا باید حتما از پمپ 30 الی 40 سانتیمتر بالاتر باشد و یا اینکه عمودی نصب شود و یا افقی مشکلی برای کنترل کننده بوجود نمی آورد ؟
پاسخ:
اصلا نباید ارتفاعش بیشتر باشد
این حرف غلط را از خیلی از دوستان می شنوم
از بس بی سواد هستند لوله کش ها به خرافات رو آوردن
هر جا عقل خارج بشه خرافات وارد می شود.

اتومات پنتاکس را هم عمودی می توان نصب کرد هم افقی
بقیه اتومات ها را هم نمی دانم من از جنس چینی متنفرم
3 تیر 1394 10:06 ق.ظ
حمید ن [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
ممنونم که با این سرعت جواب میدید.
واقعا لوله کش های ما با عرض پوزش فراوان بدون فکر کار میکنن و فقط با ازمون و خطا پیش میرن که فقط و فقط هزینه برداره
من واسه همین قضیه خودم چهار پنجتا لوله کش اوردم که هیچکدوم مشکل رو درک نمیکردن. به هر حال امیدوارم نسل جوان لوله کش که یکم مطالعه ام داشته باشه بیاد و دست این حرفه رو بگیره.
من قبل این پنتاکس یه گراندفوس انگلیسی داشتم که فوق العاده بود 4 سال حتی یکبارم مشکل نداشتم اما بعد تعمییر پروانه اش دیگه مثل اول نبود و مجبورم کرد این پنتاکس ایتالیایی که البته چینی قطعا رو بخرم.
باهاتون موافقم که احتمال قوی از پمپ، شما پیشنهاد میکنی چه پمپی بگیرم که کار کنه برام درست و حسابی؟
پنتاکس دو پروانه(پروانه برنجی) یک و نیم اسب خوبه؟
از کجا بفهمم ایتالیایی واقعا
گراندفوس داشتم عالی بود اما قطعاتش واقعا گرونه و حتی خوده نمایندگی ابتین گفت دیگه مثل سابق نیست.قیمت رشت شم یک و چهارصد
کالپدا هم تعمیرکار پمپ سوال کردم گفت خراب بشه تو رشت کسی نیست درستش کنه و گرونم هست خیلی صرفه اقتصادی نداره قیمت رشت یک و هفتصد.
پاسخ:
پنتاکس برند خوبی است ولی متاسفانه نمونه های چینی آن در بازار زیاد شده است.
تنها راه فهمیدن اصل و تقلبی بودن پمپ این است که به چند فروشنده مراجعه کنید و نمونه های چینی و اصلی را کنار هم مشاهده کنید.
نمونه های چینی جنس پلاکشان و جنس بدنه شان بی کیفیت است و به صورت چشمی قابل تشخیص می باشند.
همچنین می توانید با شرکت دیزل ساز تماس بگیرید و آدرس یکی از نمایندگان دیزل ساز را بخواهید چون شرکت دیزل ساز نماینده انحصاری پمپ پنتاکس است و محصولاتی که این شرکت عرضه می کند همگی اصل ایتالیا هستند.

راه دیگه اینه که بیشتر هزینه کنید و پمپ داب ایتالیا را خریداری کنید.
داب چینی در بازار نیست یا حداقل من ندیدم


پمپ های گرندفوس مثل سابق هستند ولی نماینده ها میرن و پمپ های مشابه گرندفوس را با نام گرندفوس وارد می کنند.
چون شرکت گرندفوس بخاطر تحریم ها نماینده رسمی در ایران ندارد هر کسی می ره یک مدلش را وارد می کنه و واقعا تشخیص اصل و تقلبی آن سخت است چون حتی آبتین هم مجبوره از واسطه دبی بخرد که احتمال تقلبی بودن را افزایش می دهد.

گرند فوس بهترین پمپ دنیاست و ایران عقب افتاده ترین کشور دنیا
پس توقع نداشته باشید در کشوری که نصف دارو های داروخانه هایش تقلبی است پمپ اصلی وارد شود.

داب و پنتاکس هم چون نماینده رسمی در ایران دارند پمپ های اصلی شان وارد می شود وگرنه حتی یک پمپ اصلی وارد بازار ایران نمی شد.

سه نوع گرند فوس در بازار وجود دارد
گرندفوس اصلی تولید اروپا (اکثر آلمان و بعضا دانمارک - با اینکه گرندفوس برای دانمارک است ولی اکثر پمپ های طبقاتی و خانگی آن را آلمان تولید می کند)

گرند فوس اصلی تولید چین
خود گرند فوس برای کاهش هزینه و بازار کشورهای عقب افتاده مثل ایران پمپ هایش را در چین تولید می کند البته با کیفیت پایین تر
نماینده ها هم این پمپ ها را به خاطر روابط خوب ایران با چین وارد می کنند و به عنوان آلمانی (با بر چسب تولید آلمان) می فروشند.
این پمپ ها هم به نسبت خیلی خوب هستند چون بالاخره تولید تحت لیسانس هستند

گرندفوس کاملا تقلبی
یک شرکت گمنام چینی یک پمپ شبیه گرندفوس تولید می کند که فقط نام گرندفوس را یدک می کشد و در ظاهر و باتن با نمونه اصلی متفاوت است.
این نوع از پمپ ها با دقت مصرف کننده قابل تشخیص هستند.
3 تیر 1394 12:36 ق.ظ
حمید ن [ ]
امتیاز: 1 0
لینک نظر
سلام
دوستان لطف میفرمایید راهنمایی کنید
من رو یه ساختمون هش واحد چار طبقه به پمپ اب پنتاکس بک اسب دارم
که یکبار تعمییر و شافتش تعویض شده و همینطور به ست کنترل پناکس که نو خریدم.
قبل از تعمییر پمپ یه ست کنترل پناکس داشتم که 4 سال بدون دردسر کار کرد اما بعد تعمیر پمپ مدام ریست میکرد و اب قط میشد فکر کردم ایراد از ست کنترل که شاید عمرشو کرده، و یه نو خریدم یک هفته خوب کار کرد اما الان دوباره ریست میکنه و چراغش ابتدا به حالت چشمکزن قرمز میشه و تو این مدت به هیچ وجه روشن نمیشه بعد از چند دقیقه ثابت میشه و بازدنش اب وصل میشه.
فکر کردم از نوسان برق باشه رو مسیرش به ترانس گذاشتم ولی اثر نداشت
راسی قبل پمپ یه شیر یکطرفه برنجی هست که لوله کش گذاشته بود میدونم رو خوده پنتاکس هس اما چون با تمام این شرایط داشتم 4 سال کار میکردمو اوکی بوده یکم گیج شدم
لطفا اگر اطلاعی دارید راهنمایی کنید ممنونتون میشم.
در ضمن بنده فقط مدیر اپارتمانمو یکم پیگیر هیچ تخصصی ام ندارم
پاسخ:
با سلام
باید شیر بک طرفه را جلوی ورودی پمپ آب نصب کنید و اون شیر یک طرفه کلید اتومات برای خود آن است و یک جورایی ضریب اطمینان را بالاتر می برد

دوست عزیز مشکل شما به احتمال زیاد از جام کردن و قفل کردن پمپ است که باعث می شود کلید اتومات قرمز شود

پمپی که تعمیر می شود این اشکال ها را هم خواهد داشت.
خود من هم یک پمپ داشتم که بعد از 2 سال که نافی یا شفت آن نشتی داشت دادم برای تعمیر
به مدت 6 ماه خوب کار کرد ولی بعد از مدتی مدام جام می کرد و بالاخره مجبور شدم یک پمپ جدید بخرم

متاسفانه بسیاری تعمیرکاران ایرانی نه دانش کافی دارند و نه وجدان کاری به همین دلیل با استفاده از قطعات تقلبی مصرف کننده را به دردسر می اندازند
2 تیر 1394 06:36 ب.ظ
روح الله [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
باسلام وخسته نباشید خدمت شما استاد گرامی
میخواستم بدونم آیا عمودی یا افقی نصب کردن اتومات پنتاکس تو عملکردش تاثیری داره یا نه ؟ در ضمن من تک تک مطالب این مقاله رو به صورت عملی تست کردم وبه نظر من این مقاله هیچ نقصی نداره و اون چند نفری که تو بخش نظرات ایراداتی از این مقاله گرفتن به نظر اصلا نمیدونن پمپ واتومات چیه
پاسخ:
کلید پنتاکس را هم افقی و هم عمودی می توان نصب کرد ولی بقیه کلید اتومات ها را نمی دانم

من هم با شما موافقم
کسانی که از این مقاله ایراد می گیرند از بی اطلاعی و بی سوادی خودشان است وگرنه این مقاله کاملا و خط به خطش درست است چون من ساعت ها آن را مطالعه و بررسی کرده ام

البته یک سری چرت و پرت های محض هم هست که من نظرشون را تایید نمی کنم و پاک می کنم
اینها تازه خوباشه که تایید کردم
بعضی ها اصلا نمی دونن فرق پمپ از لوله چیه میان ایراد می گیرن.
نمونه اش هم http://pomps.mihanblog.com/ می باشد
این آقا فرق آمپر از وات و bar و PSI را نمی داند
1 تیر 1394 07:09 ب.ظ
تیموری [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
و تشکر از مطالب بسیار مفید که آگاهی های بسیار خوبی دادند.
و دقیق و صادقانه ارائه شدند. دو سوال داشتم:

1_من یک پمپ بهمراه اتومات در پارکینگ برای ساختمان چهار طبقه نصب کرده ام قبل پمپ شیر یکطرفه لازم است نصب کنم یا نه ؟
2_در مواقعی که فشار آب ورودی ساختمان کم است مثل افطار و بعد از آن بعلت روشن نشدن پمپ مجبور به ریست پمپ می شویم که چند دفعه این مورد اتفاق می افتد تا حدود ساعت 12 شب آیا امکان برطرف کردن این مشکل وجود دارد یا نه اتومات نصب شده بدون تنظیم است ؟
تشکر فراوان
پاسخ:
با عرض سلام
متاسفانه توزیع و مصرف نا متوازن آب در ساعت های مختلف این مشکل را پیش می آورد
کار خاصی نمی شه کرد چون ارتفاعتان زیاد است.
اگر پیچ تنظیم را بالا ببرید در مواقعی که فشار آب کم است پمپ مدام روشن خاموش می شود و در یک ساعت شاید بیش از 20 30 بار الکی روشن خاموش شود.
یا باید بسازید با این وضعیت تا بعد از ماه رمضان یا اینکه از سیستم کلید مکانیکی و منبع باد استفاده کنید
1 تیر 1394 07:06 ب.ظ
الف [ ]
امتیاز: 1 0
لینک نظر
آقا انصافا خدا خیرت بده


بقیه جاها فقط مزخرف نوشتن

خیلی عالی و جامع بود....
پاسخ:
خوشحالم که تونستم مقاله ای بنویسم که مورد استفاده روزانه بیش از 300 نفر است
31 خرداد 1394 09:16 ق.ظ
علی [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
بنده یک بازدید کننده بیطرفم که واقعیتش توی کل سایتهایی در مورد پمپ است از خوندن مطالب این سایت بیشتر اطلاعات دستگیرم شد تا بقیه سایتها . آقا موفق باشید دست مریزاد
پاسخ:
سلام
افردای مثل شما موجب دلگرمی من هستند وگرنه چه دلیلی داره وقت با ارزشم را بزارم و مقاله بنویسم

دلیل اینکه مقاله من بسیار مفید و کامل است این است که بیش از 20 روز ، روزی 1 تا 2 ساعت روی آن وقت گذاشته ام
این مقاله واقعا کامل و جامع است و به همین دلیل مقاله اول گوگل شده است و در صدر جستجوی گوگل قرار دارد
30 خرداد 1394 06:37 ب.ظ
صادق محمدی [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
با سلام
ضمن تشکر از اطلاعات ارزنده شما، یک هفته پیش پمپ دیجیتالی را برای ساختمان خریداری کردیم و توسط یک لوله کش نصب نمودیم ولی از زمان نصب تا به حال پمپ دائم در حال کار می باشد و خاموش نمی شود و وقتی به لوله کش مراجعه کردیم ایشان جواب قانع کننده ای ندادند راستش فکر کنم دانش کافی در این باره ندارند چون تجربی هستند و مشکل همچنان پا برجاست آیا پمپ مشکل داره یا راه حلی برای آن وجود داره اگر اینگونه ادامه پیدا کنه احتمال سوختن پمپ وچود داره
با سپاس از شما
پاسخ:
هر چه سریعتر یک لوله کش ببرید وگرنه هر هفته باید پمپ بخرید
همین که تا الان نسوخته جای تعجب است
من فکر کنم اصلا برق را به اتومات وصل نکرده و برق را مستقیم به پمپ وصل کرده
طرف خیلی ناشی بوده

مارک پمپ و دیجیتال را هم بفرمایید تا بهتر بتوانم راهنمایی کنم
27 خرداد 1394 02:28 ق.ظ
صفر رضایی پور [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
سلام
بسیار سپاسگزارم از اطلاعاتی که دراختیار مردم قرار میدهید وچقدر خوب توضیح میدهید.
من سوالی دارم ، نصاب های پمپ میگویند دستگاه دیجیتال باید با توجه به طبقات دریک ارتفاعی از پمپ قرار بگیرد آیا این گفته صحیح است؟ ودر سریع روشن شدن پمپ موثر است؟ خونه من ویلایی است و فاصله دستگاه دیجیتال به اندازه 10 سانت دربالای پمپ نصب شده اما راه افتادن پمپ قدری با تاخیر است هنگام باز کردن شیر آب ودستگاه دیجیتال هم پنتکس میباشد، سپاسگزار خواهم بود اگر دراین خصوص توضیح بدهید.
پاسخ:
نه این چرت محض است
کلید اتومات باید مستقیم به پمپ وصل شود.
اگر بالاتر از آن نصب شود شاید مشکل ساز شود ولی مطمئنا هیچ کمکی نمی کند

با چرخاندن کلید اتومات به سمت مثبت این مشکل حل می شود.
البته خیلی نچرخانید چون پمپ بدون اینکه آب باز باشد روشن خاموش خواهد شد

در ضمن من فکر می کنم یک سو تفاهم صورت گرفته
تمام کلید اتومات های دیجیتال یک مکث دارند.اگر در حد یکی دو ثانیه است طبیعی است چون کلید های دیجیتال که منبع باد ندارند و آب را که باز می کنید کم فشار است و به محض روشن شدن پمپ آب پر فشار می شود.

در صورتی که در سیتسم های مخزن بادی ، آب پر فشار همیشه در سیستم موجود است و هروقت آب را باز کنید آب با فشار از لوله خارج می شود

اگر می خواهید ورپاش آب نداشته باشید اول باید نوع پمپ و هد و دبی پمپ را به من بگید

در ضمن با خرید کلید اتومات جدید پنتاکس که داخلش منبع باد هم دارد این مشکل به کل حل می شود و قیمتش هم حدود 140 تا 160 هزار تومان است.
در این کلید اتومات ، منبع باد 0.4 لیتری تا زمان روشن شدن پمپ ، فشار آب را در لوله ثابت نگه می دارد.

همچنین می توانید یک منبع باد بعد از کلید اتومات نصب کنید
26 خرداد 1394 08:24 ب.ظ
روح الله [ ]
امتیاز: 0 0
لینک نظر
باسلام و خسته نباشید خدمت استاد .
من یک پمپ اسپرونی یک اسب و ست کنترل پنتاکس برای یک ساختمان واقع در طبقه پنجم نصب کردم که یک مشکل بزرگ دارد زمانی که شیر آب را باز میکنیم بعد از حدود ده ثانیه پمپ روشن میشود بعضی از همکاران توصیه کردن که ست کنترل را سی سانت بالاتر از پمپ ببندم که اینکار رو با 6عدد روپیچ تو پیچ انجام دادم ولی تغییری حاصل نشد تا اونجایی که میدونم علت از فشار آب ورودی کنتور هم نمیتونه باشه چون واحد روبرویی بایک پمپ واتومات چینی مشکلی نداره و هر دو پمپ از یک لوله اصلی آب میگیرند دیگه کلافه شدم لطفا منو راهنمایی کنید با تشکر و احترام.
پاسخ:
من متخصص پمپ و آب رسانی هستم و همکاری ندارم (اونایی که این پیشنهاد مسخره راداده اند لوله کش بی سواد هستند)

شما باید پیچ داخل کلید اتومات را به سمت مثبت بچرخانید تا مشکل حل شود.

کلید های چینی چون تنظیم ندارند به محض باز کردن آب پمپ را روشن می کنند.
کلید های ایتالیایی مثل پنتاکس و لوارا و بریو و italtecnika چون پیچ تنظیم دارند. مزایای پیچ تنظیم هم در مقاله آمده است

اگر این پیچ را به سمت + بچرخانید ، تا آب را باز کنید پمپ روشن می شود

اگر مشکل حل نشد که بعید است اینگونه شود کلید اتومات دیجیتال اسپاینایی بخرید که آبی رنگ است.
این کلید هم به محض باز کردن آب روشن می شود و عمر خیلی طولانی هم دارد (برای آب بنایی یک از آنها بسته ام و بیش از 3 است که داره کار می کنه شاید روزی 6 ساعت مدام روشن بوده)
8 خرداد 1394 11:10 ب.ظ
جاوید از مشهد [ ]
امتیاز: 2 0
لینک نظر
با سلام به استاد محرابی عزیز - اینجانب برنامه نویس کامپیوتر هستم بی تعارف بگویم با مطالعه مطلب شما در مورد کلید اتومات حس کردم در این زمینه دارای تجارب گرانبهایی هستید همچنین انسان شرافتمندی هستید که سعی میکنید تجربیات خود را در اختیار دیگران قرار دهید تا انها در زمینه پمپ اب مشکلات کمتر داشته باشند . ای کاش مقاله شما را پیش از انکه پمپ خریداری نمایم خوانده بودم تا دقیقا به توصیه شما عمل میکردم ، بهر حال گذشته گذشته است .
استاد اینجانب یک پمپ ایتالیایی به نام اسپرو و یک کلید اتومات پنتاکس ( شانس اوردم این یکی را ندانسته همانی شد که شما توصیه کرده اید ) خریدم . پمپ به خوبی کار میکند ولی در استفاده از اتومات مشکلی دارم لطفا راهنمایی بفرمایند :
هنگامی که شیر به اندازه کمی باز باشد مثلا باریکه ای از اب ، پمپ روشن نمیشود باید حتما شیر را زیادتر کنیم برای رفع این عیب کلید تنظیم پنتاکس را که به طرف علامت مثبت میچرخانم پمپ با باریکه کمی از اب هم روشن میشود اما نمیدانم چرا هر چند ثانیه یکبار پمپ خاموش و سپس سریعا روشن میشود ، وقتی کلید تنظیم را به سمت منفی میچرخانم عیب رفع میشود ولی با اب کم اتومات عمل نمیکند .
1_ به نظر شما اتومات خراب است یا نه
2 - درصورتیکه سالم است راه حل پیشنهادی شما چیست و چرا چنین مشکلی پیش امده است .
3 - ایا با خرید اتوماتهای متفرقه که کلید تنظیم ندارند این مشکل حل میشود . با سپاس منتظر پاسختان هستم .
پاسخ:
سلام
چه جالب هم رشته هستیم من هم کامپیوتر خوانده ام ولی خیلی وقته که دیگه با کامپیوتر سروکار ندارم و بیشترین فعالیتم روی تاسیسات سرمایش گرمایشی است

در مورد پمپ هم چون دیدم هیچ کسی مقاله بدرد بخوری ننوشته و اصلا کسانی که در این حوضه فعالیت می کنند سواد این کار را ندارند خودم دست به کار شدم و با توجه به رنکینگ اول در گوگل و باز خورد خوانندگان می توانم به افتخار بگم که مقاله من مقاله اول فارسی کشور است

گویا افراد کامپیوتری ذهن بازتری نسبت به بقیه اقشار جامعه دارند و با اینکه رشته تان تاسیسات نبوده به خوبی از قضیه پمپ های اتومات سر در آورده اید

1: اتومات سالم است

2: اشکال اینجاست که فشار را بیشتر از فشار آب شهری تنظیم کرده اید.
همانطور که میدانید دیجیتال ها منبع باد ندارند به همین خاطر زمانی که پمپ خاموش می شود فشار کم کم افت می کند تا به فشار آب شهری برسد
حالا اگر فشار استارتی که تنظیم کرده اید بالاتر از فشار آب شهری باشد پمپ مدام روشن می شود.
کسانی که در طبقه 3 یا بالاتر قرار دارند با این مورد بیشترین مشکل را دارند چون کسانی که در طبقه 1 یا 2 قرار دارند قبل از روشن شدن پمپ هم فشار قابل قبولی دارند ولی کسانی که ارتفاع بالاتری قرار دارند قبل از روشن شدن پمپ فشار خیلی کمی دارند.
برای اینکه فشار نسبتا ثابتی داشته باشید یا باید کلید مکانیکی با مخزن باد تهیه کنید یا برای کلید اتومات منبع باد بگذارید

3: اتومات های متفرقه را اصلا پیشنهاد نمی کنم ولی یک مدل اسپانیایی آبی رنگ در بازار هست که خیلی حساس است و حتی اگر کمی آب را باز کنید روشن می شود - پیچ تنظیم هم دارد ولی آن کلید هیچ کاری انجام نمی دهد و کلید تنظیمش الکترونیکی و خیلی نرم است نه مثل پنتاکس که کلید تنظیم مکانیکی دارد

در قسمت عیب یابی هم این مشکل را توضیح داده ام برای اطلاعات بیشتر به این قسمت مراجعه کنید
7 خرداد 1394 02:43 ب.ظ
امیر [ ]
امتیاز: 1 0
لینک نظر
با سلام و عرض خسته نباشید ما دیروز تو خونمون پمپ وصل کردیم میخواستیم اونو توی پارکینگ نصب کنیم اما لوله کش میگف زیرپله بهتر است برای نصب
علتش هم این بود که پمپ اگر از کنتور برق که توی حیاط است دورتر باشد فشارش کمتراست میخاستم ببینم حرف او درست است یا فقط بخاطر اینکه کار خود را آسان کند آن را گفته با تشکر اگر جوابم را بدهید ممنونم
پاسخ:
نخیر هیچ فرقی نمیکنه که پمپ کنار کنتور باشه یا دور تر از اون چون فشار آب در طول مسیر افقی فرقی نمی کنه

دقت کنید اگر پمپ در زیر زمین یا پایین تر از کنتور نصب شود کمی افت فشار خواهید داشت ولی اگر تراز آب با کنتور فرقی نکند هیچ مشکلی نیست

2 تا 3 متر زیر کنتور فشار خروجی آب فرق آنچنانی نخواهد داشت
نهایتا 3 دهم بار فشار افت می کند که اصلا به حساب نمی آید

فاصله زیاد پمپ از کنتور یک حسن مهم و بزرگ هم دارد
زمانی که پمپ روشن می شود یک لحظه فشار زیادی به کنتور می آورد و باعث می شود کنتور کمی بیشتر از آبی که مصرف می کنید بچرخد و هر چه فاصله از کنتور بیشتر باشد این مشکل کمتر پیش می آید

دلیلش هم این است که اگر پمپ را مثلا 15 متر از کنتور دورتر نصب کنید حدود 30 40 لیتر آب در مسیر لوله ذخیره خواهید داشت
مثل اینکه یک منبع آب در کنار پمپ قرار دهید

از این کامل تر نمی شد توضیح داد
20 بهمن 1393 12:28 ب.ظ
محمد باقریان [ ]
امتیاز: 5 1
لینک نظر

سلام دوست عزیز.مقاله شمارو خوندم.ممنون بابت نظری که در وبلاگ بنده نوشتین .تمامی نوشته های بنده در وبلاگ ناشی از تجربه بنده طی چند سال کار کردن با پمپ آب هست.بنظر من مقاله شما بیشتر از اون که علمی باشه تبلیغاتی بود و با این مقاله سعی کردین بگید دیجیتال پنتاکس خوبه از اینا بخرید و اخر سر هم مزایای سیستم دیجیتال رو بیشتر تا انالوگ دانستید.خب این هم نظر شماست و قابل احترام اما چیزی که بنده تجربه کردم این گونه اتوماتها اسباب بازی بیش نیست و اگر شما میخاین اتومات دیجیتال را خوب جلوه بدنی حداقل سمت مارکهای خوب برید و دیجیتالهای واقعی رو تبلیغ کنید.
شما هیچ توجهی به قابل تنظیم نبودن این سیستم نکردین.بسیاری از مشتریان بنده از این شاکی هستند که در دستشویی هنگام باز کردن شیر اول اب کم هست و بعد ظرف چند ثانیه اینقدر فشار زیاد میشود که اب با برگشت از زمین دستشویی آنهارا نجس و باعث ناراحتی مصرف کننده میشود.
بهرحال قصد بی احترامی ندارم.هرکس مختار هست تجربیات خود را بنویسد.اما این نکته رو در نظر بگیرید که لوله کش ها ربطی به تنظیم و نصب پمپ ندارند.ما متخصص پمپ آب هستیم و لوله کش نیستیم. پاسخ:
بنده به دلیل اینکه در زمینه ساخت و ساز مشغول هستم تجربیات فراوانی در مورد پمپ آب و آب رسانی کسب کرده ام

دیجیتال های چینی که خودتان بهتر از من می دانید که عمر چندانی ندارند و در موارد بسیاری مشاهده شده که بدنه انها بر اثر فشار پمپ از هم باز شده و از شیار های بدنه آب خارج می شود

نکته دیگر این است که دیجیتال های چینی و حتی اسپانیایی ها قابلیت تنظیم زمان استارت را ندارند.یعنی شیر چه کم باز باشد چه زیاد و چه فشار آب شهری مناسب باشد چه نباشد ، پمپ روشن می شود

در صورتی که در برند پنتاکس این کار قابل تنظیم است که مثلا تا فشار به 1 بار نرسید پمپ روشن نشود.
مدل های اسپانیایی را هر قدر تنظیم کردم هیچ فرقی نکردند.یعنی حتی اگر به اندازه شیر سماور هم شیر را باز کنید پمپ روشن می شود.
نکته مهم اینکه نمونه های اسپانیایی عمر خیلی خوبی دارند و در یک مورد که برای آب بنایی از آن استفاده کردم حدود 3 سال است که داره کار می کنه و هنوز هم مشکلی پیدا نکرده.در صورتی که زمانی که سیستم منبع بادی بود هم فشار و دبی پایین بود و هم اینکه هر 5 6 ماه تیوپ می تریکید و پمپ انقدر روشن خاموش می شد که می سوخت.(شما بهتر از من می دانید که اگر تیوپ سوراخ شود و چند روز کسی به پمپ سر نزند از بس روشن خاموش می شود می سوزد.)در این سه سال یک بار پمپ از محل نافی آب می داد که پمپ را با هزینه 40 هزار تومان تعمیر کردیم.ولی مهم این است که کلید اتومات هنوز خراب نشده است.همچنین روزی 6 7 ساعت پمپ کار کرده است

چرا همش با ایهام حرف می زنید.مارک های خوب چیه ؟؟ بگید ما هم بدونیم.مثل سایتتان که نوشتید اگه کلید مکانیکی را درست ببندند منبع نمی ترکه؟؟ خب بفرمایید روش درستش چیست که فقط شما بلدی.مخزن باد را چی کار کنیم که در نمونه های ایتالیایی هر 8 ماه سوراخ نشود؟ کسی که امثال شما را بشناسد متوجه می شود شما فقط لاف زن هستید و بس
سیستم های مخزن بادی را هر کسی ببنده فرقی نمیکنه چون جور دیگه ای غیر از این مدل که صدها هزار خانه بسته اند نمی توان بست

تمام منبع های باد کمتر از یک سال می ترکند جز منبع گرندفوس و رفلکس آلمان
دلیلش هم ساده است چون اولا آلمانی ها تیوپ ندارند و به جای آن از دیافراگم بهره می برند دوما گرندفوس اولین و بزرگترین و از همه مهمتر با کیفیت ترین تولید کننده پمپ آب و لوازم آن می باشد

کلید اتومات دیجیتال DAB با حداکثر 20 آمپر از پنتاکس بهتر است (پنتاکس نهایتا 12 آمپر را می تواند برق دهی کند) ولی مشکلش در عدم قابلیت تنظیم فشار استارت است.
یک چیزی هم بگم یاد بگیرید.کلید های داب یک پیچ تنظیم دارند که با آن می توانید تعیین کنید که چند ثانیه پس از بستن آب ، پمپ خاموش شود ولی فشار استارت را نمی توانید تنظیم کنید.یعنی اگر شیر را به مقدار خیلی کم هم باز کنید پمپ روشن می شود.

در مورد پاشیدن آب دستشویی کاملا با شما موافق هستم چون اکثرا فیلتر توری یا همان صافی آن را در می آورند.برای رفع این مشکل باید از شلنگ های صافی دار استفاده کرد !! ااا چه راحت مشکل حل شد.

شما متخصص پمپ نیستید ولی من متخصص بسیاری از رشته ها از جمله پمپ آب و آب رسانی هستم

چند سال است که وارد رشته تاسیسات سرمایش و گرمایش شده ام.پمپ آب برای من پیش پا افتاده ترین قسمت است.
پس از اطلاعات من استفاده کنید نه اینکه موضع بگیرید.


برچسب‌ها: پرسش و پاسخ پیرامون پمپ آب, پاسخ سوالات راجع ب پمپ آب, سوالات پمپ آب, چه مدل پمپی برای واحد 70 متری نیاز است

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۴/۱۶

عوامل موثر در نوع این پمپ عبارتند از:

  • تعداد طبقات ساختمان
  • متراژساختمان
  • تعداد شیر موجود
  • میزان مصرف آب

انواع پمپ قابل ارائه جهت مصارف خانگی:

  • پمپ با مخزن انبساط
  • پمپ با کلید اتوماتیک
  • بوستر پمپ

که با توجه به میزان مصرف آب، یکی از پمپ های مذکور انتخاب خواهد شد. موتور پمپ آب خانگی یا الکتروپمپ خانگی برای افزایش فشار آب خانه ها و آپارتمان ها بکار برده می شود و این پمپ آب قوی کاملا مشکل مصرف کننده را برطرف می نماید. 

 

پمپ آب خانگی بی صدا یا پمپ آب خانگی کم صدا:

کلیه پمپ ها موجود در بازار ایران دارای صدا می باشند و این اشتباه مرسوم در بازار کاملا غلط می باشد. به اطلاع مشتریان عزیز می رستند که واژه پمپ آب خانگی بی صدا فقط برای سوء استفاده می باشد. لذا پمپ های موجود در بازار دارای صدا بوده و فقط در برندها و مدل های مختلف، میزان صدا متفاوت می باشد.

روش تنظیم پمپ آب خانگی:

الکتروپمپ های آب خانگی به دو دسته تقسیم می شوند. اول الکتروپمپ های افزایش فشار آب و دوم الکتروپمپ های آب در گردش ( سیرکولاتور یا پمپ های برگشت آب گرم ) که این سری از پمپ ها جهت به گردش درآوردن آب گرمدر یک مدار بسته (مثل شوفاژخانه ها) استفاده می گردد و عموما الکتروموتورهای آنها 1500 دور هستند ولی الکتروموتور های پمپ مورد اول 3000 دور هستند. هرچه میزان دور الکتروموتور بیشتر باشد میزان فشار و صدای تولیدی در هنگام کار بیشتر خواهد بود.

عموما جهت اتوماتیک کردن پمپ های افزایش فشار از سه سیستم استفاده می گردد:

الف. استفاده از منبع تحت فشار

ب. استفاده از ست کنترل یا کلید دیجیتال

ج. استفاده از تابلو فرمان (جهت الکتروپمپ های سه فاز و احیانا اینورتر)

اطلاعات عمومي در مورد الكتروموتور برخی از برندهای قابل ارائه: در ذیل به تعدادی از بهترین پمپ آب برای ساختمان و بهترین پمپ آب خانگی اشاره می کنیم.


برچسب‌ها: آموزش خرید پمپ خانگی, قیمت خرید پمپ خانگی, هزینه خرید پمپ خانگی, نصب خرید پمپ خانگی, انواع خرید پمپ خانگی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۴/۱۶

پمپها :

پمپ ابتدا در هندوستان و مصرو چين و يونان وروم قديم براي نقل انتقال آب مورد استفاده قرار گرفته و اينك بعد از الكترومو تورها پر مصرفترين ماشين صنعتي جهان است كه توسط آنها فرارترين مواد از قبيل اتر وغليظ ترين مواد از قبيل لجن وگل ولاي غليظ و سرب مذاب و مايعاتي با دماي 550 درجه سانتيگراد جابه جا مي گردد.

تعريف پمپ :

پمپ عبارت از ماشيني است كه بتواند سيالات غير قابل تراكم را از مكاني به مكان ديگر جا به جا نمايد . اين ماشين از يك از يك يا چند چرخ كه به دور محوري دوران ميكند تشكيل يافته و هر چرخ دارا ي تعدادي پره است كه بطور قرينه نسبت به محور دوران قرار دارند . پره ها در بين خود كانالهايي تشكيل مي دهند كه سيال هنگام عبور از اين كانالها با ماشين تبادل انرژي مي كندبر اين اساس است كه پمپها را درموارد زير بكار مي برند :

1- نقل و انتقال آب از رودخانه ها و درياچه ها به مخازن تصفيه آب .

2- نقل و انتقال آب از تصفيه خانه ها وچاههاي عميق و نيمه عميق به مخازن ذخيره زميني و هوايي 3- استفاده در سيستمهاي تصفيه فاضلاب و حمل لجن و پسآب صنعتي. 

 

 

 

عناصر سازنده پمپ :

برحسب آنكه هر پمپ از يك يا چند چرخ (كه خود داراي چند پره است) تشكيل شود پمپ را يك طبقه و يا چند طبقه گويند . پمپهاي يك طبقه از قسمتهاي زير كه سيال از آنها عبور مي كند تشكيل يافته است : الف- هدايت كننده : نقش آن هدايت و تامين يك سرعت مناسب براي سيال از ورود به پمپ تا ورود به چرخ است . ب – چرخ : از عناصر اصلي پمپها است كه تبديل انرژي جنبشي به فشاري بين سيال و ماشين را انجام مي دهد . چرخها از نقطه نظر مسير حركت سيال به چهار نوع ، شعاعي و محوري و مختلط و نيمه شعاعي تقسيم مي گردد. در چرخهاي شعاعي مسير حركت سيال در عبور از چرخ متحرك ، عمود بر محور دوران است . در چرخهاي محوري مسير حركت سيال درعبور از چرخ متحرك در امتداد محور دوران پمپ است . در چرخهاي مختلط مسير حركت سيال در عبور از چرخ با محور دوران پمپ زاويه مي سازد . و در چرخهاي نيمه شعاعي مسير حركت سيال بطور محوري نسبت به پمپ بوده و بطور شعاعي خارج مي گردد . چرخها از نقطه نظر وجود جدار جانبي به سه دسته بسته و نيم بسته و باز تقسيم مي گردد. در چرخهاي متحرك بسته پره ها در دو طرف توسط دو جدار جانبي نگهداري شده و بعلت مينيم بودن تلفات راندمان آن ماكزيمم است . درچرخهاي متحرك باز پره ها داراي جدار جانبي نبوده و فقط به محور پمپ وصل مي شوند ، تلفات ، نشتي در آن زياد و راندمان پمپ كم است . در چرخهاي متحرك نيم باز ، پره ها از يكطرف توسط جدار جانبي نگهداري شده است . چرخها معمولا از چدن و يا برنز ساخته مي شود.

 

 

 مسير سيال در پمپها :

اگر فاصله ذرات سيال (خطوط جريان) از محور از ورود به چرخ در قسمت مكش تا خروج آن در قسمت رانش تقريبا ثابت باشد پمپ را محوري گويند .

ارتفاع اينگونه پمپها كم وليكن دبي آنها زياد و سرعت دوراني آنها 8000 تا 16000 دور در دقيقه مي باشد .

و اگر مسير سيال از چرخ عمود بر محور چرخ باشد پمپ را شعاعي (سانتريفوژ ) گويند .

ارتفاع اينگونه پمپها زياد ليكن دبي آنها كم و سرعت دوراني آنها به 3000 دور در دقيقه مي رسد.

راندمان كلي پمپها :

راندمان كل پمپها عبارت است از قدرت مفيد موجود در سيال به قدرت داده شده به پمپ يعني ثابت مي شود كه راندمان كل پمپها از حاصل ضرب راندمان داخلي پمپها و راندمان حجمي (مربوط به تلفات دبي نشتي خارجي) و راندمان مكانيكي (مربوط به تلفات مكانيكي) تشكيل     مي گردد ، به عبارت ديگر راندمان كل پمپها عبارت است از حاصلضرب راندمانهاي فوق ، در حقيقت سه جزء راندمانهاي هيدروليكي ، حجمي ، مكانيكي ، را مي توان به صورت زير برشمرد :

الف- راندمان هيدروليكي :

يعني نسبت بين ارتفاع بدست آمده به ارتفاع تيوريكي كه پمپ دريافت مي كند (جريانهاي گردابي و سايشهاي ذرات آب با جدار پمپ و سايش و برخورد ذرات به همديگر سبب ايجاد تلفات مي گردد.)

ب راندمان حجمي :

يعني نسبت بين گذر آبي كه پمپ بيرون مي دهد به گذر آبي كه وارد پمپ مي گردد (نشتهاي آبي در اثر آب بندي نبودن احتمالي پمپ از شيارها و درزهاي پمپ به بيرون نشت مي كند ، سبب توليد چنين تلفاتي مي گردد.)

ج راندمان مكانيكي :

يعني نسبت بين قدرتي كه از طرف پره هاي پمپ به آب وارد مي شود به قدرتي كه توسط موتور به پمپ داده مي شود . (سايش در ياتاقانها و كاسه نمدها و قسمتهاي مكانيكي پمپ سبب توليد چنين تلفاتي مي گردد.) بايد خاطر نشان كرد كه راندمان كلي پمپها معمولا بين 50% تا 90%   مي باشد.

 ارتفاع مكش در پمپها :

ارتفاعي كه يك پمپ سانتريفوژ بتواند بالاتر از سطح آزاد آب قرار گيرد ارتفاع مكش ناميده    مي شود .

ارتفاع مكش مناسب براي پمپهاي گريز از مركز بستگي به عوامل زيردارد :

1- سرعت گردش پمپ

2- دبي پمپ

3- ارتفاع مكانيك پمپ

4- افت فشار در داخل پمپ

5- درجه حرارت محل نصب پمپ

6- ارتفاع محل نصب پمپ نسبت به سطح دريا

كه عوامل فوق سبب افزايش و يا كاهش ارتفاع مكش  مي گردد.

في المثل اگر سرعت گردش و ارتفاع مكانيكي پمپ ثابت باشد هر اندازه دبي پمپ بيشتر باشد عمل مكش كمتري احتياج است.

و يا اگر دبي پمپ ثابت باشد هر اندازه ارتفاع مكانيكي پمپ زيادتر باشد عمل مكش كمتري سلامتي پمپ را تضمين خواهد نمود .

و يا اگر دبي پمپ ثابت باشد، هر اندازه سرعت گردش پمپ بيشتر باشد عمق مكش را كمتر بايد انتخاب نمود. گذشته از آن اصولاً با كم شدن فشار هوا ، درجه حرارت لازم جهت تبخير آب در آن محيط كم مي گردد بطوريكه در فشار مطلق 2/0 تا 5/0 اتمسفر در لوله هاي مكش پديده تبخيري در آب رخ مي دهد و سبب قطع جريان آب در لوله مكش مي گردد .


برچسب‌ها: دلیل کاهش فشار آب, افزایش فشار آب ساختمان, کل هزینه قراردادن پمپ, هزینه و اجرت نصب پمپ آب ساختمان, پمپ آب اصلی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۴/۱۶

در نصب پمپها باید همواره سعی نمود پمپ را پائین تر از سطح منبع مکش قرار داده تا فشار مکش مثبت ایجاد گردد، و در صورتیکه این امر در بعضی از شبکه های آبرسانی مقدور نباشد، تا آنجائیکه وضع ایستگاههای پمپاژ اجازه می دهد باید سعی نمود پمپ نزدیک سطح مایع منبع مکش قرار گیرد تا اختلالات کمتری در کار پمپ ایجادگردد .
مسیر لوله کشی باید مستقیم و از ایجاد خمها و زانوها و لوازمات لوله کشی نه چندان مورد نیاز اجتناب ورزید ، بین زانوئی و محل اتصال مکش باید لوله مستقیمی بطول لااقل 5 برابر قطر مکش فاصله ایجاد نمود . چرا که در غیراینصورت فشار مکش نامتعادلی ایجاد شده و یکطرف چشمه پروانه و محفظه مکش پر تر از طرف دیگر گردیده و تلفات هیدرولیکی پمپ زیاد و راندمان پمپ کم می گردد .

 

 

باید قطر لوله مکش یک نمره بیشتر از قطر مجرای رانش بوده و عمق مکش بین 4.5 تا 6 متر باشد ، لوله مکش باید کاملاً آب بندی بوده و از محبوس نمودن هوا در لوله مکش اجتناب ورزید ، در قسمت اعظم لوله ورودی پمپ ، فشار هوا کمتر از فشار جو بوده و برای مطمئن شدن از آب بندی لوله ورودی بعد از کارگذاری ، یک شعله به قسمتهای اتصالی نزدیک می کنند در صورتیکه درزی موجود باشد شعله بطرف لوله کشیده می شود لوله مکش باید 1 تا 2 متر پائین تر از حداقل سطح آب چاه باشد تا هوا وارد پمپ نگردد در قسمت رانش پمپ شیر یک طرفه جهت جلوگیری از حرکت معکوس آب و شیر تنظیم جهت کم و زیاد نمودن آب تعبیه نموده با صدمه ای به پمپ وارد نگردد.

جهت نصب پمپها اصولاً یک شاسی محکم برای موتور و پمپ درنظر گرفته و از ایجاد نامیزانی که سبب فرسوده شدن بوشهای اتصال و یاتاقانها و احتمالاً شکستن محور پمپ می گردد جلوگیری می شود همواره باید سعی نمود محور پمپها باموتور محرک آن در کارخانه میزان شود که این میزان نباید در اتصال و نصب پمپ بهم بخورد.

 


معمولاً صفحه ای به ضخامت 2.5 تا 4 سانتیمتر بین صفحه زبری پمپ و سطح بالائی فنداسیون در نظر گرفته می شود که با ملات سیمان پوشیده شده تا ناصافیهای بالائی فونداسیون اصلاح و حرکت جانبی صفحه زبری پمپ کم شود
درمسیر رانش پمپ ، یک شیر دروازه ای و یک سوپاپ کنترل قرار می دهند ، کار این سوپاپ حفظ پمپ در مقابل فشارهای اضافی وارد بر پمپ است.
سوپاپ انتهای لوله مکش باید لااقل 1.5 متر از سطح مایع مکش پائین تر بوده و پمپ نیز باید به سطح منبع مکش نزدیک باشد .
پمپ و موتور را باید روی فونداسیون محکمی نگهداشت تا تنظیم آن خراب نگردد در غیر اینصورت بوشهای اتصال محور پمپ و موتور نیز یاتاقانهای آن خراب و سبب شکستگی محور می گردد .


برچسب‌ها: آموزش نصب پمپ آب, اجرت نصب پمپ آب, هزینه نصب پمپ آب, قیمت نصب و خرید پمپ آب, لوله کشی پمپ آب

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

دودکش ها

1. قطر دودکش شومینه/پکیج/آب گرم کن دیواری 15cm در نظر گرفته شود و نیز دودکش ها به هیچ وجه مشترک کار نشوند.

2. قطر دودکش بخاری/آب گرم کن زمینی 10cm در نظر گرفته شود و نیز دودکش ها به هیچ وجه مشترک کار نشوند.

3. دودکشها در دیوار مشترک یا سقف کاذب حمام یا توالت اجرا نگردند و 5cm تا دیوار مشترک فاصله داشته باشند.

4. دود کش ها با زدن بست کمربندی در محل اتصال هم محور و دودبند گردند و دود کش های ترکدار تعویض گردند.

5. به منظور جلوگیری از گرفتگی، لوله دودکش ها تا 20cm پایین تر از پایین ترین لوله رابط به دودکش قائم امتداد یابند.

6. در سوراخ کردن دودکش ها دقت لازم انجام شود تا مشکل دودکش مشترک سهواً ایجاد نگردد.

7. درصورت عبور دودکش از مجاورت لوله های آب یا فاضلاب فاصله مجاز رعایت شود یا عایقکاری مناسب انجام گردد.

8. در ساختمانهای بلند تر از 5 طبقه از بخاری بعنوان وسیله گرمایشی استفاده نشود. (ساختمانهای بلندتر از 5 طبقه (ارتفاع دودکش بیش از 15 متر) مجاز به استفاده از بخاری بعنوان وسیله گرمایشی نمی باشند.)

9. از لوله های فنری آلومینیومی بجای دودکش های گالوانیزه به هیچ وجه استفاده نگردد.

10. دودکش مستقل به تعداد واحدها برای پکیج / شومینه / بخاری در پشت بام در نظر گرفته شود.

11. ارتفاع 1 متر از کف بام و 60cm از جان پناه (و هر نقطه از ساختمان یا ورودی های هوای ساختمان در شعاع 3 متری)در دودکش ها رعایت گردد.

12. برای تمام دودکش ها کلاهک Hنصب گردد.

13. دودکش ها از خود نوری عبور نداده و به درستی دودبند باشند.

14. برای جلوگیری از برگشت دود از نصب دودکش در مناطق پر فشار نظیر کنج ها اجتناب شود.

15. دودکش های در مجاورت هم بصورت اریب نصب گردند.

16. محدودیت حداکثر ارتفاع قائم 15m و افقی 60cm جهت دودکش ها رعایت گردد.(اگر لوله عایق شود حداکثر ارتفاع قائم تا 30m و افقی تا 3m نیز مجاز است)

17. اگر هواکش ها و دودکش ها در مجاورت کولرند 1.5m از کولر بلندتر باشند.

18. در صورتی که بدلیل بلند بودن ساختمان یا قرار گرفتن لوله در جدار ساختمان احتمال رسیدن بخارات آب به نقطه شبنم وجود داشته باشد جدار خارجی لوله عایق گردد.

19. درخصوص جنس دودکش تمهیدات لازم انجام گردد.

20. دودکش حتی الامکان مستقیم و بدون انحراف تا بالاترین نقطه بام هدایت گردد.

21. درصورت قرار گرفتن دودکش در داکت ساختمانی داکت مذکور از بالا با هوای آزاد در ارتباط باشد.


برچسب‌ها: نکات دودکش ها, نصب دودکش در ساختمان, پس زدگی دودکش, اجرای لوله کشی ساختمان, نحوه تعمیر

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

لوله کشی فاضلاب

1. از مصالح و لوله های استاندارد و دارای گواهی مرکز تحقیقات ساختمان در لوله کشی فاضلاب استفاده گردد.

2. لوله های فاضلاب از نوع فشار قوی(6bar یا 10bar) انتخاب گردند.(فقط برای ونت فاضلاب میتوان از لوله های فشار ضعیف استفاده نمود.)

3. برای هر طرف ساختمان سه رایزر فاضلاب با قطر حداقل 110mm در نظر گرفته شود.(رایزر های توالت، حمام و آشپزخانه مجزا کار شوند.)

4. افقی شدن رایزر های فاضلاب با دو زانویی 45 انجام گردد و از زانویی 90 در مسیر فاضلاب استفاده نشود.

5. برای تمام رایزر های فاضلاب دریچه بازدید در ارتفاع و محل مناسب در نظر گرفته شود.

6. شیب 4-2٪برای لوله های فاضلاب رعایت گردد.

7. برای هر 10 برابر قطر لوله فاضلاب یک عدد بست ثابت و برای هر طبقه یک بست متحرک نصب گردد.

8. فاضلاب به اگوی شهری یا چاه جذبی مستقل یا سپتیک تانک هدایت گردد.

9. ضوابط و استانداردهای انتقال فاضلاب به اگوی شهری یا چاه جذبی یا سپتیک تانک رعایت گردد.

10. در تمام خطوط فاضلاب(بخصوص توالت) ونت خشک اجرا گردد.

11. برای جلوگیری از مرطوب شدن دهانه ونت، ونت بالاتر از خط 45 از آکس لوله گرفته شود. (ونت از بالا گرفته شود نه از بغل)

12. فاصله اتصال ونت خشک تا لوله حداقل دو برابر قطر لوله باشد.

13. شیب ونت ها به سمت لوله فاضلاب باشد.

14. درپوش گذاری لوله های فاضلاب برای انجام تست فشار و نیز جلوگیری از ریزش مصالح داخل آن انجام گردد.


برچسب‌ها: صدای لوله فاضلاب, گرفتگی لوله فاضلاب, جنس لوله فاضلاب, نکات اجرای لوله فاضلاب, اجرت لوله کشی فاضلاب

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

لوله کشی آب مصرفی

1. استفاده از مصالح و لوله های استاندارد و دارای گواهی مرکز تحقیقات ساختمان و گواهی بهداشت معتبر در لوله کشی آب بهداشتی و گرمایشی الزامی است.( استفاده از لوله های تک لایه و نیز لوله های پنج لایه PERT-AL-PERTو PE-AL-PE در لوله کشی آب گرمایشی مجاز نمی باشند)

2. با توجه به تراز یخ بندان 80cm در مشهد، لوله ها در عمق مناسبی از کف پیلوت دفن گردند.

3. ترنچ گذاری جهت جلوگیری از آسیب دیدن لوله ها در کف پیلوت به درستی انجام گردد.

4. عایق بندی لوله های در معرض یخ زدگی در پیلوت انجام گردد.

5. سطح لوله آبرسانی در سراسر مسیر حداقل 30cm بالاتر از سطح روی لوله های فاضلاب باشد.

6. برای ساختمانهای بیشتر از سه طبقه از پمپ و منبع ذخیره آب استفاده شود.

7. بوستر پمپ هر واحد پس از منبع ذخیره نصب گردد.

8. شیر قطع اصلی روی لوله ورودی آب به هر واحد یا ورودی کلکتور هر واحد نصب گردد.

9. لوله های آب بهداشتی و گرمایشی هر طبقه در همان طبقه اجرا گردد و عبور لوله ها از واحد دیگر و یا فضای مشاع مجاز نمی باشد.

10. لوله کشی آب مربوط به طبقه اول در سقف پیلوت که از قسمتهای مشاء ساختمان است مجاز نمی باشد.

11. در کف تر(زیر عایق رطوبتی) لوله گذاری و دفن اتصالات انجام نشود.(لوله گذاری لوله های پنج لایه بدون اتصالات در کف تر مجاز می باشند.)

12. دسترسی تعمیراتی شیرها مناسب باشند و شیر آلات با مصالح ساختمانی پوشیده نگردند.

13. حرکت لوله های پلیمری روی دیوار از کنج ها انجام شود .(حرکت افقی روی دیوار بدلیل احتمال سوراخکاری دیوارها مجاز نمی باشد.)

14. در عبور لوله ها از دیوارها غلاف گذاری انجام گردد.

15. کلیه تغییر مسیرهای لوله های تک لایه توسط اتصالات انجام گردد.

16. کلیه لوله های سیستم گرمایشی عایقکاری گردند.


برچسب‌ها: نکات ضروری در اجرای تأسیسات مکانیکی ساختمان, نکات مهم در لوله کشی برای آب مصرفی, مضرات لوله ها برای آب مصرفی, مضرات لوله کشی برای آب آشامیدنی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۴/۰۴/۱۴

سیستم لوله کشی جکوزی (Jaccuzi piping system) به مسیر گردش آب در جکوزی گفته می شود.  مسیری که آب در مدار گردش آب جکوزی ها طی می کند مشابه با مدار گردش آب استخرهاست. البته مدار گردش آب استخر و جکوزی ممکن است مشترک و مجزا باشد که هریک مزایا و معایب مخصوص خود را دارد. جکوزی ها به لحاظ سیستم لوله کشی ممکن است مجهز به خط تخلیه اصلی، اسکیمر یا هردوی آن ها باشد. در بعضی از جکوزی ها چند دریچه تخلیه در نظر گرفته می شود تا در مواقعی که یکی از دریچه ها توسط دست یا پای شناگرانمسدود شد، تخلیه آب از طریق سایر دریچه ها امکان پذیر باشد.

در جکوزی ها اسکیمر معمولا به صورت یک واحد مجزا و قابل حمل ساخته شده و در لبه کاسه جکوزی قرار می گیرد. در بعضی از جکوزی های قابل حمل، اسکیمر مجهز به یک فیلتر فشنگی است. بعضی از اسکیمرهای استخرها نیز شامل شیر کنترل سطح آب و واحدهای کلر زنی خودکار نیز هستند.

از آنجا که جکوزی ها معمولا عمق کمی دارند قدرت مکش بالا در دریچه های تخلیه آن ها موجب ایجاد گرداب در داخل جکوزی می شود که برای جلوگیری از بروز این مشکل دریچه تخلیه آن ها معمولا با درپوش های محدب تخلیه ضد گرداب پوشانده می شود. در شکل زیر طرحواره ای از مدار مستقل گردش آب جکوزی ها و اسکیمرهای قابل حمل و اسکیمرهای مخصوص جکوزی نشان داده شده.


برچسب‌ها: سیستم لوله کشی جکوزی, قیمت لوله کشی جکوزی, تصویر لوله کشی جکوزی, اجرت لوله کشی جکوزی, هزینه لوله و لوله کشی جکوزی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

اسلایدر

دانلود فیلم

ابزار وبمستر