اجرای تاسیسات و لوله کشی ساختمان و صنعتی
اجرای انواع لوله کشی (پلی اتیلن , موتورخانه , آهنی ,5 لایه و..)09123719712-33477542

          • قبل از نصب فرنگی‌ها چه مواردی را باید رعایت کرد؟

            قبل از نصب فرنگی  باید به زیرسازی محل نصب، آکس محصول و آب‌بندی در زمان نصب دقت شود که این موارد توسط سرویسکاران مجاز کنترل می‌گردد.
  • علت عمل نکردن دکمه تخلیه در توالت فرنگی چیست؟

    الف) بلند بودن طول زنجیر ب) گیر کردن اهرم شاسی با بدنه تانک
  • به چه دلایلی احتمال دارد فرنگی سیفون نکند؟

    الف) عدم آب‌بندی مکانیزم تخلیه، این امر سبب تخلیه آب داخل تانک شده و جهت پر شدن تانک، فلوتر می‌بایست مرتبا کار کند.
    ب) گیر کردن اهرم قطع‌کن شناور فلوتر (به علت جرم گرفتگی) که این امر باعث قطع و وصل شدن جریان آب شده و ایجاد صدا می‌نماید.
    ج) بسته نشدن دریچه خروجی آب مکانیزم تخلیه
  • علت قطع نشدن صدای آب پس از سیفون کردن چیست؟

    بسته نشدن دریچه خروجی آب مکانیزم تخلیه
  • علت متصاعد شدن بوی نامطبوع از توالت فرنگی چیست؟

    الف) کم بودن ارتفاع آب داخل کاسه ب) نصب نادرست فرنگی
  • درصورت شکسته شدن توالت فرنگی، اقدامات لازم شامل چه مواردی می‌باشد؟

    الف) بستن لوله‌های آب ورودی به محصول ب) تماس با خدمات کُرد
  • آیا احتمال شکستن محصول زیردوشی بر اثر وزن بالا وجود دارد؟

    مطابق استاندارد مرتبط اروپایی محصول زیردوشی، این محصول بایستی در برابر وزن تا 150 کیلوگرم مقاوم باشد که زیردوشیهای شرکت  در مقابل این وزن مقاوم می‌باشند.
  • برای شستشوی محصولات  بهتر است از چه نوع شوینده‌هایی استفاده شود ؟

    می‌توان از تمامی شویند‌ه‌های اسیدی استفاده کرد.
  • آیا می‌توان قطعات چینی بهداشتی  را با اسکاچ و یا سیمهای ظرفشویی تمیز نمود؟

    استفاده از اسکاچ مانعی ندارد اما استفاده از سیم ظرفشویی برای هیچ یک از محصولات چینی بهداشتی توصیه نمی‌شود.

برچسب‌ها: نصب توالت فرنگی, رفع ایراد توالت فرنگی, آموزش نصب توالت فرنگی, قیمت نصب توالت فرنگی, همه چیز درمورد توالت فرنگی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۳/۱۱/۰۷
تعمیرات لوله کشی ساختمان (آب ، فاضلاب ، موتوخانه و …) کلی و جزئی

 

مرکز خدمات تاسیساتی ساختمان پارسا در خدمت شماست.خدمات ما شامل :

tickkتعمیرات لوله کشی آب و فاضلاب ساختمان تمام نقاط تهران و کرج ،خدمات تاسیساتی ساختمان

tickkاجرای اصلاحات ، تعمیرات و تعویض انواع لوله کشی اب و فاضلاب ساختمان-تو کار و رو کار تضمینی و با کمترین خرابی ،بهترین کیفیت پایین ترین قیمت

tickkتعمیرات و تعویض لوله کشی فاضلاب پوشفیت،پلی اتیلن جوشی،پلیکا

tickkتعمیر لوله کشی فاضلاب منزل ، انجام امور تاسیساتی فاضلاب،توالت فرنگی و حمام خانه

tickkاجرا ، تعمیر و تعویض انواع لوله های شوفاژ و فن کوئل و موتورخانه مرکزی

tickkتعمیرات تاسیسات لوله کشی ساختمان ، آب و فاضلاب

tickkتعمیرات ، اصلاحات و تعویض لوله کشی با لوله های ۵ لایه و سفید ، اسپرینگلر رایزرهای گالوانیزه ، جوشی و… سرد و گرم

tickkتشخیص ترکیدگی لوله کشی آب با دستگاه نشت یاب، نشت یابی لوله آب و فاضلاب ساختمان به همراه تعمیرات مربوطه

tickkنصب انواع شیرآلات و اجرای تاسیسات لوله کشی ساختمان

tickkرفع نم و رطوبت ، تعمیر نم و رطوبت و نقاشی مجدد ساختمان

tickkتعمیر تاسیسات لوله کشی فاضلاب و آب توالت فرنگی حمام،خدمات نصب شیرآلات ساختمان

tickkتعویض شیرآلات آب و فاضلاب ، ظرفشویی ، لباسشویی و کلیه تاسیسات آپارتمان

Tamirat

آماده عقد قرارداد با ارگانهای دولتی ، شرکت ها ، هتل و رستوران ها و مجتمع های مسکونی

Tamirat4


برچسب‌ها: نحوه نصب شير الات ساختمانر, اجرت نصب شيرالات ساختمان, آموزش نصب شير آلات ساختماني, ارتفاع نصب شيرالات بهداشتي, نحوه نصب شيرآلات ساختمان

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
آبگرمكنهاي آيونايز(بدون شمعك)

 

1-    آبگرمكن روشن نميشود(جرقه ميزند ولي شيربرقي عمل نميكند)

 

•         خرابي از آداپتورو يا ضعيف بودن آداپتور

•         درصورت استفاده از باتري ضعيف بودن باطري

•         خرابي از مجموعه سيم (قطعي از ناحيه سوكت شيربرقي)

•         خرابي مجموعه برد (در اين حالت جرقه ميزند ولي شيربرقي عمل نميكند)

•         فشار گاز بالا باشد(خصوصا" گاز مايع ورگولاتور فشار قوي وتنظيمي باشد)

•          در نهايت اگر با اقدامات صورت گرفته ايراد برطرف نشد ،شيربرقي بايد تعويض گردد.

 

2-    آبگرمكن روشن نميشود(هم جرقه زن وهم شيربرقي درست عمل ميكند)

  • دسته شيرگاز در حالت شعله قرار نداشته باشد.
  • فشار گاز تست شود(توري ورودي گاز ممكن است گرفته باشد ، شيلنگ گاز تا خورده ويا له شده باشد)
  • اگر تبديل سوخت (از مايع به شهري) انجام شده باشد ،سوپاپ اصلي گاز چك گردد وحتما" بايد از نوع خود سوخت انجام شده باشد.

 

 3-آبگرمكن روشن نميشود(نه جرقه ميزند ونه شيربرقي درست عمل ميكند )

 

  • ميكروسوئيچ تحريك مانده باشد
  • آداپتور خراب باشد (بيشتر در آداپتورهاي سوئيچينگ (چراغدار) اتفاق مي افند)
  • پريز برق حتما" چك شود (بعضي مواقع چراغ آداپتور از طريق شارژ باتري موجود در محفظه روشن شده ونشانه سالم بودن آداپتور وپريز برق نميباشد. مگر آنكه باتري از محفظه خارج شده باشد )
  • باتري ها ضعيف باشد.
  • مجموعه سيم قطعي داشته باشد.
  • در نهايت مجموعه برد خراب باشد.

 

4-    آبگرمكن روشن ميشود ولي پس از اتمام جرقه زن ،مشعل خاموش ميشود.

  • الكترود سنسور خراب باشد
  • كابل الكترود سنسور در محل الكترود گشاد باشد
  • در نهايت مجموعه برد خراب باشد .

 

5-  آبگرمكن روشن ميشود ولي پس از حدود 15دقيقه ويا چند دقيقه بيشتر كاركرد مداوم ،پس از بستن آبگرم مصرفي،مجددا"دستگاه روشن نميشود.

 

  • سپر حرارتي قديمي (كوتاه)باشد
  •  دودكش مناسب نباشد (در هر دو مورد دما در محل مجموعه برد بالا ميرود )
  • فويل برروي مجموعه برد نداشته باشد.
  •  اگر هر سه مورد(سپر پهن،دودكش مناسب،فويل آلومينيومي)انجام شده باشد ومشكل برطرف نشد فقط مجموعه برد تعويض گردد .

 


برچسب‌ها: عيب يابي و رفع عيب آبگرمکن های بدون شمعک, عیب یابی آبگرمکن, تعمیر آبگرمکن, قیمت آبگرمکن

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۳/۱۱/۰۷
برای سختی زدایی معمولاً از دستگاههای سختی گیر استفاده می شود. دستگاه شامل یک استوانه فلزی است که در داخل آن مواد موثر در سختی زدایی (رزین های تبادل یونی) قرار گرفته است رزینهای مزبور می توانند یونهای منیزیم و کلسیم را با یون سدیم تعویض کرده و آب سخت را به آب نرم تبدیل می کنند.رزینهای دستگاه سختی گیر پس از مدت زمان معینی اشباع می شوند و کارایی خود را از دست می دهند. اگر رزین با محلول کلروسدیم 10 % شستشو شود، خاصیت سختی گیری خود را باز می یابد. غلظتهای کمتر و یا بیشتر نمک اثر کمتری دارند. استفاده از آبهای گل آلود و دارای مواد معلق، و همچنین آبهایی که دارای املاح آهن، منگنز، مس و دیگر فلزات سنگین می باشند، رزینها را فرسوده و آبدهی دستگاه سختی گیر را کم می کنند. توصیه می شود قبل از دستگاه سختی گیر، مواد معلق آب، توسط یک فیلتر شنی جدا شوند. و برای کاهش املاح فلزات سنگین تدبیر لازم گرفنه شود. راه اندازی، بهره برداری و تجدید بار دستگاه سختی زدایی ممکن است دستی، یا با فرمان الکترونیکی، به طور خودکار انجام گیرد.موارد کاربرد سختی گیرها :
1) کاهش سختی آبهای آشامیدنی ( طبق استاندارد WHO ) مقدار سختی را در آبهای مصرفی بر حسب ca co3 معادل250 میلی گرم پیشنهاد شده است.
2) حذف سختی آب دیگ های بخار
3) حذف یا کاهش سختی آب در سیستم گرمایش و سرمایش

4) حذف یا کاهش سختی آب در صنایع نساجی و رنگرزی و....

مشخصات فنی سختی گیر ها :
- مخزن دستگاه سختی گیر ساخته شده از ورق کربن استیل مطابق استاندارد با دریچه آدمرو
- سیستم های پخش کننده و جمع آوری آب همراه با نازلهای مخصوص
- لوله کشی از جنس گالوانیزه PVC يا پلی اتیلن
- يك لايه شن سيليسي دانه بندي شده
- مخزن نمک از جنس پلی اتیلن، فلزی یا بتنی
- کنترلر به صورت : دستی، نیمه اتوماتیک، تمام اتوماتیک

روش احياء سختيگير با شير چند راهه

1- 
اهرم (دسته) شير را به مدت 20-10 دقيقه روي شماه 1 بگذاريد تا عمل شستشو معکوس انجام شود. بدين ترتيب مواد معلق از بستر رزين زدوده مي شوند و فشردگي بستر کاهش مي يابد.
2 -  شير منبع نمک را باز کنيد.سپس اهرم را به مدت 25 الي 45 دقيقه درموقعيت شماره2  قرار دهيد.  تا رزين دستگاه سختيگير با محلول نمک شستشو شود.
3-
شير منبع نمک را ببنديد. اهرم را در موقعيت 2 نگهداريد تا رزين با آب
تميزشستشوشود 4- جهت بهره برداري از دستگاه تصفيه، اهرم شير را به موقعيت 3 منتقل نماييد.
 5-  منبع آب نمک را براي احياء دوره بعد آماده نماييد. براي اين منظور، کمبود نمک آن را جبران و مخزن را از آب سختي گرفته شده پر کنيد.


م

برچسب‌ها: دستگاه سختی گیر, قیمت دستگاه سختی گیر, انواع دستگاه سختی گیر, نصب دستگاه سختی گیر, نحوه کارکرد دستگاه سختی گیر

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۳/۱۱/۰۷
هر ساختمان باید دارای یک سیستم اصولی(فاضلاب) باشد. سیستمی که بتواند به طور کامل و صحیح فاضلاب را از تمام سرویس های بهداشتی و تجهیزات موجود در آن جمع آوری کرده و آن را به شبکه فاضلاب انتقال نماید.به طور کلی یک سیستم فاضلاب ساختمانی هنگامی اصولی و منطبق با ضوابط خواهد بودکه علاوه بر انتقال فاضلاب به محل های مورد اشاره ،دارای ویژگی های زیر هم باشد:

1.به حداقلرسانیدن امکان گرفتگی ،انسداد و نشت

2.ممانعت ازورود گازهای آلوده و بوهای ناخوشایند فاضلاب به درون ساختمان در همه شرایط

3.مجهز بودنبه لوله های هواکش وهواکش دفع فاضلاب

4.دارا بودن امکان بازدید ،پاک کردن و زدودن گرفتگی های احتمالی در صورت نیاز(دریچه بازدید)

5.حفظ کارآئیدر شرایط نشست ولرزش ساختمان

انتخاب متریال
انواع لوله جهت اجرای سیستم فاضلاب :

  • لوله های پوش فیت

این لوله های از جنس پلی پروپیلین باوزن مولکولی بالا ساخته شده و به وسیله سوکت واورینگ به اتصالات محکم می شود و به دلیل ثابت بودن سوکت در هنگام تولید به اندازه 30-50-100-150-200-300-میلیمتری در بازار توزیع می گردد.

مزایا : غیر قابل اشتعال بودن و خراب نشدن اتصالات به دلیل سوکت واورینگ و فاقد تردی و شکنندگی

معایب : قیمت بالا نسبت به لوله های دیگر وبست زدن پس هر اتصال بخاطر فرار نکردن اتصال در هنگام فشار

 

 
  • لوله هایچدنی
    جنس این لوله ها از چدن ریخته گری است و بر حسب نوع کاربرد آنها انواع و مقدار آلیاژ ، شکل و طول لوله ،‌نوع اتصالات آنها با هم متفاوت هستندو اغلب در سیستم لوله کشی فاضلاب استفاده می شوند

لوله های چدنی که در سیستم لوله کشی فاضلاب به کار می رود :

  • الف) سرتوپی (یک سرتوپی –دو سرتوپی)
  • ب) دو سر تخت

مزایای لوله های چدنی :در برابر فشار وارده به جداره های خارجی دارای مقاومت و استحکام خوبی هستند . فرسودگی این لوله ها کمتر از لوله های فلزی است . می توان براحتی از دستگاه تراکم هوا جهت باز کردن و رفع گرفتگی لوله استفاده نمود . قیمت لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی ارزانتر است .

معایب لوله های چدنی :نصب لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی کندتر انجام می شود . لوله های چدنی به علت تاثیر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب زنگ می زنند و جلوگیری از زنگ زدگی آنها میسر نمی باشد . داشتن وزن زیاد قطعات و کثر اتصالات و در نتیجه زیاد پیوند از معایب دیگر لوله های چدنی می باشد

  • لوله های پیوی سی 

این نوع لوله ها در اندازه های متری در بازار توزیع می گردد و به وسیله سوکت و چسب مخصوص به اتصالات محکم می شود.

مزایا : نخواستن ابزار زیاد و اجراء آسان و قابل اشتعال نبودن
معایب : شکنندگی بالا

  • لوله های پلی اتیلن 

این نوع لوله از جنس پلی اتیلن ساخته شده در اندازه های 6متری یا رول 100 متری در بازار توزیع می‌گردد و به وسیله جوش لب به لب به اتصالات محکم می‌شود. در این روش یک دستگاه اتو دو طرفه با درجه حرارت بین دو سر قرار گرفته و پس از ذوب شدن دو سر اتو را از بین سرها برداشته و دو سر را به هم می‌چسبانند که زائد هایی هم در بیرون و هم در داخل لوله ایجاد می‌شود.


برچسب‌ها: سیستم اصولی فاضلاب, جنس لوله های فاضلابی, قیمت لوله کشی فاضلاب, هزینه اجرای لوله کشی فاضلاب, انواع لوله های فاضلابی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

بازهم بر محاسبات دقیق بارهای حرارتی و طراحی مهندسی شبکه مدار گرمایش جهت کاهش هزینه ها تأکید می شود.

1. پکیج را از شرکتی خریداری کنید که دارای اعتبار و حسن شهرت بوده و توان خدمات پس از فروش حرفه ای را داشته باشد.همچنین کارخانه سازنده پکیج توان پشتیبانی بلند مدت از قطعات پکیج های تولیدی خود را داشته باشد.بهترین پکیج های خارجی موجود در ایران مربوط به شرکت های ایتالیایی می باشد لکن امروز برخی از شرکت های داخلی توانمندی قابل قبولی برای ساخت پکیج پیدا کرده اند.

2.چنانچه به آبگرم فراوان نیاز دارید(برای بیش از یک حمام ) بهتر است از پکیج های مخزن دار يا پكيج با قدرت حرارتي بالاتر از 31 كيلووات استفاده كنيد.

3. چنانچه ظرفیت حرارتی زیادی از پکیج انتظار دارید (معمولا برای آپارتمان های با بیش از 300متر مربع) بهتر است از پکیج های زمینی استفاده کنید.

4. در هر صورت اولویت با پکیج های دیواری می باشد چرا که بسیار کم مصرف تر و دارای عمر طولانی تری نسبت به پکیج های زمینی و پکیج های مخزن دار هستند.

5. برای ایمنی از گازهای سمی احتراق،بهتر است از پکیج های فن دار بویژه با دودکش دو جداره استفاده شود.لکن چنانچه به هر دلیل امکان استفاده از انواع پکیج های فن دار نبود،می بایست پکیج مجهز به سنسور حرارتی دودکش باشد.این سنسور با دریافت علایم حرارتی دودکش ، انسداد و گرفتگی دودکش را آشکار کرده و خاموش می شود.

6. برای آب های با سختی بالا بهتر است از انواع پکیج با دو مبدل مجزا بویژه از نوع صفحه ای استفاده نمود. لذا برای شهرهایی نظیر قم ، اراک ، یزد و... پکیج های دو مبدله از نوع مبدل صفحه ای عملکرد بهتری دارد.

7. دقت شود پکیج دارای سیستم عیب یاب اتوماتیک با کد باشد.حسن این قابلیت در عیب یابی سریع حتی توسط مالک آپارتمان و کاربر معمولی می باشد.در واقع پکیجی که دارای عیب یاب مجهز به سنسورهای کنترل عملکرد باشد،خطاهای عملکرد را بصورت کدهای مشخص در مانیتور پکیج نمایش می دهد و کاربر یا سرویسکار با مراجعه به دفترچه راهنمای پکیج متوجه نوع عیب می گردد .

8. بهتر است قبل از پکیج(آب شهری ورودی به پکیج) یک سختی گیر مناسب نصب شود.


برچسب‌ها: اصول و نکات انتخاب و خرید پکیج, اجرای لوله کشی پکیج, قراردادن رادیاتور و پکیج برای ساختمان

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۳/۱۱/۰۷
1- منظور از ونت خشک و تر چیه؟
2- آیا لوله ونت هم باید زیر فشار تست بشه؟
3- یه پیمانکار تاسیسات که باهاش کار می کردم میگفت بدون ونت هم میشه سیستم فاضلاب رو اجرا کرد بدون اینکه بویی وارد ساختمان بشه (یعنی خود رایزر نقش ونت رو هم بازی کنه) نظر شما چیه؟
4- آیا برای تست لوله فاضلاب، لوله ها باید هواگیری بشن یا اینکه لازم نیست؟ اگه لازمه چه جوری هواگیری رو انجام بدیم؟
5- برای اجرای لوله کشی سرد و گرم مصرفی و گرمایش چه نوع لوله ای رو پیشنهاد می کنید؟


دوست عزیز
1- منظور از ونت تر احتمالا" به قسمتی که در زیر کف قرار میگیرد گفته میشود.
2 - اصولا" کلیه لوله کشی در ساختمان باید بدون منفذ و به صورت آب بندی اجرا شود .لوله ونت
چون مربوط به سیستم فاضلاب است تحت فشار ثقلی هم می تواند تست شود.
3 - لوله ونت علاوه بر جلوگیری از انتشار بو نقش مهمتری بزای جلوگیری ازسیفوناژ شدن فاضلاب
دارد و این مسله هر چه تعداد طبقات بیشتر باشد به صورت حاد تر ظاهر میشود.
4 - با توجه به اینکه حرکت در لوله فاضلاب ثقلی بوده و در کف به صورت کمی شیبدار اجرا میشود
اگر از بالاترین نقطه و به ملایمت و یکنواخت پر شود معمولا" هواگیری انجام میشود
5 - روش سنتی لوله کشی برای سرد و گرم لوله گالوانیزه و لوله کشی گرمایشی لوله جوشی
سیاه درزدار است . درحال حاضر انواع لوله های غیر فلزی وجود دارند که بعضا" قابلیت های خوبی
هم دارند.


برچسب‌ها: سوال و پاسخ تاسیساتی, منظور از ونت خشک و تر چیه, لوله کشی آب, لوله کشی ساختمان, لوله کشی آب ساختمان

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 

مقاوم در برابر فاضلاب سرد و گرم داخل و خارج ساختمان در مقایسه با لوله PVC و لوله PE
مقاوم در برابر خوردگی ، پوسیدگی ، زنگ زدگی و اکسیداسیون در مقایسه با لوله فلزی و لوله آزبست
طول عمر 50 تا 100 ساله هم برای لوله و اتصالات و هم برای واشر آب بندی
انعطاف پذیری زیاد در مقایسه با لوله چدنی و لوله آزبست بویژه در اتصالات هنگام حرکتهای زمین و ساختمان
مقاومت حرارتی زیاد در مقایسه با لوله PVC و لوله PE
مقاومت شیمیایی بالا خاصه در مقابل اسید سولفوریک بیوارگانیک موجود در فاضلاب ها در مقایسه با لوله آزبست
مقاوم در برابر یخ زدگی و ضربه در مقایسه با لوله PVC لوله آزبست
سرعت و آسانی نصب در مقایسه با لوله PE و لوله آزبست وچدنی
سبکی و آسانی حمل ونقل در مقایسه با لوله آزبست و لوله چدنی
مقاومت در انتقال صدا و مهار آلودگی صوتی در مقایسه با انواع لوله ها
بیمه نامه 10 ساله در مقایسه با انواع لوله ها
دوست محیط زیست در مقایسه با لوله PVC ولوله آزبست و لوله چدنی
سطح صیقلی و با حداقل رسوب در مقایسه با لوله چدنی و لوله آزبست
اصطحلاک و زبری ناچیز و هیدرولیک بهینه در مقایسه با لوله چدنی و لوله آزبست
اتصال انشعاب خروجی فاضلاب لوازم بهداشتی به شاخه افقی لوله قائم یا لوله اصلی طبق مبحث شانزدهم کتابچه مقررات ملی ساخنمان باید قابل جدا شدن باشد.

125549.jpg 

 

 


برچسب‌ها: ویژگی های لوله PP فاضلابی اورینگی Push, Fit PP Pipe, قیمت لوله فاضلاب پوش فیت, لوله فاضلاب بوش فیت چیست, اجرای لوله کشی لوله فاضلاب بوش فیت

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۳/۱۱/۰۷

ترموستات ها وسایل کنترل دمای آب داخل شبکه سیستم گرمایش یا سرمایش یا آب گرم مصرفی و یا کنترل هوای گرم یا سرد می باشند .

هر ترموستات دارای یک قطعه حساس در مقابل دما است که نسبت به تغییر آن عکس العمل نشان داده و باعث قطع و وصل آن می شود به این قطعه حساس حس کننده گفته می شود که به انواع زیر می تواند باشد :

۱-بی متالی(نوار دو فلزی)

۲-میله و لوله ای

۳-فانوسی

۴-مقاومت الکتریکی

۵-هیدرولیکی

از جمله ترموستاتهای سیستم حرارت مرکزی می توان به ترموستات اتاقی - ترموستات دیگ(آکوستات) - ترموستات جداری - ترموستات هوایی نام برد . از ۴ ترموستات فوق ۳ تای اولی به ترتیب با کاهش دمای هوای اتاق یا آب گرم دیگ یا آب داخل لوله ها مدار الکتریکی را وصل و پس از رسیدن دما به حد تنظیم شده مدار را وصل می کنند.

ترموستات قطع و وصل : در این نوع ترموستات برای کنترل دما از یک بی متال استفاده می شود این ترموستات معمولا دارای اختلاف دمای قطع و وصل ۰.۵ تا ۲درجه می باشد تنظیم دامنه حساسیت ترموستات معمولا با فشار مستقیمی که به بی متال وارد می شود صورت می گیرد در حالی که در تنظیم اختلاف دمای قطع و وصل آهنربای کوچکی به مقدار جزئی به نوار دو فلزی نزدیک و یا از دور می شود.

اشکالی که در این ترموستات پیش می آید این است که پس از باز شدن پلاتین ها و خاموش شدن پمپ گرم کننده درجه حرارت اتاق باز هم بالا می رود علت این امر جریان طبیعی آب در لوله ها می باشد برای جبران این اشکال سازندگان ترموستات یک مقاومت الکتریکی کوچک در ترموستات قرار می دهند که در تمام مدت کار مشعل برق از داخل آن عبور می کند و درجه حرارت آن ۱ درجه بالاتر از دمای محیط نگه می دارد به این مقاومت مقاومت جلو انداز هم گفته می شود .

ترموستات دیگ (اکوستات) : ترموستات دیگ که به اکوستات مستعرق هم معروف است برای تنظیم دمای مایعات طوری طراحی شده که از آن در تاسیسات حرارت مرکزی برای فرمان دادن به مشعل جهت تنضیم دمای آب دیگ استفاده می شود قسمت حس کننده از نوع هیدرولیکی بوده و به همراه یک غلاف روی دیگ نصب می شود . هنگامیکه دمای آب داخل دیگ به دمای تنظیم شده روی اکوستات برسد کلید داخل اکوستات توسط بالب قطع می شود و مشعل از کار می افتد و پس از سرد شدن آب دیگ مجددا کلید وصل می شود و مشعل روشن می گردد.

ترموستات جداری : حس کننده این ترموستات از نوع بی متالی است و کاربرد آن در ساختمان های چند اتاقی است که نمی توان تعداد زیادی ترموستات اتاقی برای اتاقها نصب کرد به این صورت که یک ترموستات جداری برای لوله اصلی در نظر می گیرند این ترموستات دارای دگمه ری ست بوده و با پایین آمدن درجه حرارت آب دیگ و رسیدن به دمای مطمئن با فشردن دگمه ری ست مشعل به کار خواهد افتاد .کاربرد دیگر آن خاموش و روشن کردن پمپ سیرکولاسیون می باشد

 

 

 


برچسب‌ها: ترموستات ها, قیمت ترموستات ها, اموزش نصب ترموستات ها, ترموستات چیست, انواع ترموستات ها

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۳/۱۱/۰۶

شیرهای معمولی رادیاتور از نظر عملكرد دارای یك تعریف كلی هستند كه شامل مسدود و یا باز نمودن جریان آب می‌باشد. ولی شیرهای ترموستاتیك رادیاتور بگونه‌ای ساخته شده‌اند كه بمنظور تنظیم دما توسط ترموستات، امكان عبور جریانهای مختلف را فراهم می‌كنند. یكی از قابلیتهای مهمی كه در برخی از شیرهای ترموستاتیك رادیاتور وجود دارد امكان تنظیم اولیه جریان آب (Presetting) می‌باشد كه در صورت مجهز بودن شیر به این سیستم می‌توان با تغییر سطح مقطع جریان آب و ایجاد افت فشار، حداكثر آب ورودی به رادیاتور را محدود كرد.

لازم به ذكر است در ساختمانهای با سیستم آب‌گرم مركزی به سبب ارتفاع طبقات و یا فاصله واحدها از مركز حرارتی معمولا توزیع گرما در تمام نقاط یكسان نخواهد بود، در نتیجه واحدهای نزدیك به موتورخانه برای رهایی از افزایش گرمای اتاق مجبور به بازكردن پنجره‌ها می‌شوند و واحدهای دورتر و یا در طبقات بالا بعضاٌ از وسایل و امكانات گرمایشی جانبی استفاده می‌نمایند. در این حالت می‌توان با استفاده از شیرهای ترموستاتیك رادیاتوری كه مجهز به سیستم تنظیم اولیه می‌باشند، جریانهای مختلف آب در رادیاتورهای طبقات مختلف ایجاد كرد

برای استفاده مطلوب و بهینه از ترموستات و همچنین كاهش اثرات مربوط به گرمای شیر و لوله‌های سطحی و هوای اطراف رادیاتور بر عملكرد شیر ترموستاتیك رادیاتور باید ترموستات بصورت افقی نصب شود. برای این منظور و باتوجه به نحوه قرارگرفتن لوله‌های ورودی آب رادیاتور، از شیرهای مختلف زیر برحسب شرایط استفاده می‌شود.

1- شیر زاویه‌دار: هنگامیكه لوله ورودی آب به رادیاتور از دیوار پشتی باشد.           

شیرهای معمولی رادیاتور از نظر عملكرد دارای یك تعریف كلی هستند كه شامل مسدود و یا باز نمودن جریان آب می‌باشد. ولی شیرهای ترموستاتیك رادیاتور بگونه‌ای ساخته شده‌اند كه بمنظور تنظیم دما توسط ترموستات، امكان عبور جریانهای مختلف را فراهم می‌كنند. یكی از قابلیتهای مهمی كه در برخی از شیرهای ترموستاتیك رادیاتور وجود دارد امكان تنظیم اولیه جریان آب (Presetting) می‌باشد كه در صورت مجهز بودن شیر به این سیستم می‌توان با تغییر سطح مقطع جریان آب و ایجاد افت فشار، حداكثر آب ورودی به رادیاتور را محدود كرد.

لازم به ذكر است در ساختمانهای با سیستم آب‌گرم مركزی به سبب ارتفاع طبقات و یا فاصله واحدها از مركز حرارتی معمولا توزیع گرما در تمام نقاط یكسان نخواهد بود، در نتیجه واحدهای نزدیك به موتورخانه برای رهایی از افزایش گرمای اتاق مجبور به بازكردن پنجره‌ها می‌شوند و واحدهای دورتر و یا در طبقات بالا بعضاٌ از وسایل و امكانات گرمایشی جانبی استفاده می‌نمایند. در این حالت می‌توان با استفاده از شیرهای ترموستاتیك رادیاتوری كه مجهز به سیستم تنظیم اولیه می‌باشند، جریانهای مختلف آب در رادیاتورهای طبقات مختلف ایجاد كرد

برای استفاده مطلوب و بهینه از ترموستات و همچنین كاهش اثرات مربوط به گرمای شیر و لوله‌های سطحی و هوای اطراف رادیاتور بر عملكرد شیر ترموستاتیك رادیاتور باید ترموستات بصورت افقی نصب شود. برای این منظور و باتوجه به نحوه قرارگرفتن لوله‌های ورودی آب رادیاتور، از شیرهای مختلف زیر برحسب شرایط استفاده می‌شود.

1- شیر زاویه‌دار: هنگامیكه لوله ورودی آب به رادیاتور از دیوار پشتی باشد.           

2- شیر زاویه‌دار راست: هنگامیكه لوله ورودی آب به رادیاتور از زمین و سمت راست رادیاتور باشد.

3- شیر زاویه‌دار چپ: هنگامیكه لوله ورودی آب به رادیاتور از زمین و سمت چپ رادیاتور باشد.        

4- شیر زاویه‌دار معكوس (UK): این مدل برای تمامی حالات فوق قابل استفاده می‌باشد با این تفاوت كه ترموستات بصورت افقی و در امتداد رادیاتور قرار می‌گیرد. (در سه حالت قبل ترموستات بصورت افقی ولی عمود بر امتداد رادیاتور قرار می‌گرفت.)

5- شیر مستقیم: هنگامیكه لوله ورودی آب به رادیاتور از دیوار جانبی مستقیما به رادیاتور وارد شود.

 

 

 


برچسب‌ها: شیر رادیاتور, قیمت شیر رادیاتور, نحوه تعمیر شیر رادیاتور, نحوه نصب شیر رادیاتور, انواع شیر رادیاتور

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۳/۱۱/۰۶

آسایش در بالاترین حد ممکن

درجه حرارت ثابت و دائمی دركلیه طول زمستان در نزدیكی كف ساختمان و در محلی كه شما قرار دارید وجود خواهد داشت . این حالت بسیار دلپذیری است كه محیط اطراف پا گرم بوده و هوای مورد تنفس گرمای زیادی نداشته باشد .

رومیان با سوزاندن چوب و ایجاد گازهای متشعل و عبور دادن این گازها از كانالهای هوایی موجود در كف ساختمان اقدام به گرم كردن كف منازل خود می كردند . این روش مدتهای مدیدی مورد استفاده قرار گرفته است.

 هم اكنون نیز همین سیستم گرمایشی مورد استفاده قرار می گیرد با این تفاوت كه نحوه عمل مقداری تغییر كرده است و بجای گاز داغ از آب گرم و بجای كانالها از لوله های مخصوص استفاده می كنند.

امروزه با پیشرفت تكنولوژی هزینه نصب سیستم گرمایش كفی كاهش یافته است و با استفاده از لوله های PEX دیگر مشكلات مربوط به لوله های مسی وفلزی و پلی بوتیلن را نخواهیم داشت .

لوله های پلی بوتیلن (PB) مدتها در این روش مورد استفاده قرار می گرفت اما بدلیل وجود مشكلاتی مانند نشتی آب، كم كم جای خود را به لوله های جدید تر دادند .

امروزه لوله های پلیمری جدیدی بنام تجاری PEX كه از جنس پلی اتیلن مشبك شده می باشند مورد استفاده قرار می گیرند. كه مانند لوله های PB نصب آنها بسیار آسان خواهد بود اما بخاطر ساختار مشبك آن خواص بهتری از خود نشان می دهند و مشكلات لوله های پلی بوتلین را ندارند .

لوله های PEX برای اولین بار در سال 1971 توسط شركت ویرسبوی سوئد تولید و به جهانیان عرضه شد . این لوله ها بعد از مدت كوتاهی توانستند جایگزین لوله های قبلی شوند. هم اكنون شركت ویرسبو سوئد بزرگترین طراح و مجری سیستم گرمایش كفی در تمام جهان می باشد .
از سال 1990 تولید تولید این لوله در آمریكا آغاز شد و هم اكنون بیش از 50% از تمام سیستمهای گرمایش كفی بكار رفته در این كشور از لوله های PEX ویرسبو استفاده می كنند .

 

 

 


برچسب‌ها: اجرا و فواید گرمایش از کف, اجرای گرماش از کف, قیمت اجرای گرمایش از کف, نحوه اجرای گرمایش از کف, انواع روش های اجرای گرمایش از کف

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۳/۱۱/۰۵

آب موجود در چرخه بعد از دریافت گرما در دیگ منبسط شده و حجمش افزایش می‌یابد. جهت جلوگیری ازخروج این حجم اضافی از چرخه، منبعی تعبیه می‌شود که به آن منبع انبساط می‌گویند. با افزایش حجم آب موجود در چرخه (که شامل مجموع آب موجود در دیگ، لوله‌ها و رادیاتور‌ها می‌شود)، فشار موجود در منبع انبساط نیز افزایش می‌یابد و به عددی بین3-10 bar (بسته به ارتفاع بنا و نوع دیگ) می‌رسد که بنا به اصل ظروف مرتبطه، این فشار به تمام آب موجود در چرخه تاسیسات اعمال می‌شود و باعث بالارفتن آب از لوله‌های تاسیسات می‌گردد. به عبارتی دیگر، منبع انبساط با جمع آوری و ذخیره حجم اضافی ناشی از انبساط حجمی آب، که بر اثر گرما بوجود آمده است، از طریق مکانیزم‌های مختلفی هد فشاری لازم برای بالا رفتن آب در لوله‌های تاسیسات را فراهم کند.

نکته مهم دیگر درباره منبع انبساط این است که چون این منبع در ارتباط مستقیم با دیگ می‌باشد، دمای آب موجود در آن در حین عملکرد پایای چرخه، در حد دمای معادل با آب خروجی از دیگ است و چون منبع انبساط در هوای آزاد نصب می‌گردد، می‌تواند انتقال حرارت بالایی با هوای سرد محیط داشته باشد که این مبادله گرما بیش از مبادله گرمای چند رادیاتور داخل ساختمان می‌باشد و بار حرارتی اضافی قابل توجهی را به دیگ تحمیل می‌کند. لذا عایق‌کاری مناسب منبع انبساط می‌تواند تا حد قابل توجهی،در هزینه جاری تامین انرژی مشعل و دیگ صرفه جویی کند که برای این عایق‌کاری با توجه به جنس منبع که از گالوانیزه، آلومینیوم یا استیل باشد، ضخامتی بین 2 الی 5 سانتی‌متر پیشنهاد می‌شود.

منبع انبساط را با توجه به مکانیزم‌های افزایش فشار موجود در آن می‌توان به انواع زیر تقسیم کرد:

1- منع انبساط باز(Open Expansion Tank)

این دسته از منابع انبساط در ارتفاعی بالاتر از دیگ قرارمی‌گیرند و حجم اضافی ناشی از انبساط، برای ورود به منابع از لوله رابط بین دیگ و منبع بالا رفته و فشاری معادل ارتفاع ستون آب بالارفته را به کل سیستم اعمال می‌کند.

محدوده عملکرد این منابع تا حدود 3 bar  می‌باشد که این فشار با توجه به اختلاف ارتفاع بین دیگ و منبع انبساط قابل محاسبه و تنظیم است. اما به دلیل این که ارتفاع ستون آب بالا آمده از منبع انبساط، هد فشاری لازم برای بالارفتن آب گرم در لوله‌های تاسیسات را تامین می‌کند، منبع انبساط باز را باید همواره در ارتفاعی بالا‌تر از بالاترین مبادله‌گر گرما نصب کرد که مطابق استاندارد‌های موجود، اختلاف ارتفاع بین منبع و آخرین مبادله‌گر باید بیش ار 2 متر باشد.

منبع انبساط باز از طریق لوله ارتباطی که با دیگ دارد و توسط شناور موجود در آن، مقدار آب موجود در چرخه را نیز کنترل می‌کند، بدین ترتیب که در صورت بروز هرگونه نشتی(Leakage) در چرخه تاسیسات، حجم یا همان ارتفاع سطح آزاد آب موجود در منبع انبساط افت می‌کند. بر اثر این افت، شناور پلاستیکی منبع انبساط که از هوا پر شده‌است پایین آمده تا به اندازه آب خروجی از چرخه، آب شهری به سیستم اضافه گردد. با افزایش مجدد سطح آب، شناور بالا رفته و به وضعیت اولیه خود بازمی‌گردد و ورود آب شهری به منبع قطع می‌گردد. بدین ترتیب مقدار آب چرخه ثابت می‌ماند.


2- منبع انبساط بسته (Closed Expansion Tank)

منبع انبساط باز با وجود سادگی روش طراحی و ساخت، دارای معایبی است که می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

·        انتقال حرارت زیاد با هوای سرد محیط

·        حجم لوله‌کشی نسبتا بالا (بیش از ارتفاع ساختمان) جهت کارگذاری منبع

·        عدم جوابگویی برای فشار های بیش از 3 bar در ساختمان های کوتاه(همانطور که می دانیم هر 10 متر بالا رفتن آب تقریبا برابر با 1 bar فشار اضافی می باشد، یک ساختمان 3 طبقه حدود 10 متر ارتفاع دارد و بیش از 3 bar فشار بر روی تاسیسات نمی توان از طریق ارتفاع اعمال کرد.)

·        بروز خوردگی در حضور اکسیژن هوا و آب

برای رفع معایب فوق، از منبع انبساط بسته استفاده می‌کنند. در داخل منبع انبساط بسته، مخزنی پر از گازی تحت فشار و نیز قسمتی برای ورود آب وجود دارد که از طریق برقراری تعادل فشاری بین گاز تحت فشار و آب، مقدار فشار آب تعیین می‌شود. بدین ترتیب منبع انبساط بسته نیازی به نصب در ارتفاعی بالاتر از دیگ را ندارد و می توان آن را در موتورخانه و در نزدیکی دیگ (بر روی خروجی انبساط روی دیگ) تعبیه کرد.

منابع انبساط بسته را با توجه به مکانیزم عملکردی، نوع گاز و نوع مخزن حجم متغیر، به انواع زیر تقسیم می‌شوند:

2-1- منبع انبساط بسته قابل تنظیم (Adjustable Expansion Tank)

در این مدل از منابع انبساط، با کاهش و یا افزایش دما ی سیستم، آب منبسط یا منقبض شده، هوا به منبع تزریق یا از آن خارج می‌شود. بدین ترتیب که در ابتدا شیر الکترونیکی (Solenoid valve) خروجی هوا بسته و کمپرسور خاموش می‌باشد. در این حالت مقدار کمی آب در دمای پایین در منبع موجود است. بعد از گرم شدن آب، حجم آن افزایش می‌یابد و هوای درون منبع از طریق شیر خارج می‌شود. زمانی‌که مقدار آب درون منبع به بیشترین حجم مجاز خود رسید، شیر خروج هوا بسته می‌شود و فشار ثابت می‌گردد و در این حالت، در صورت کاهش دما که باعث کاهش حجم آب می‌گردد، هوا از طریق کمپرسور به منبع تزریق می‌گردد تا فشار هوای درون منبع ثابت بماند.

 

2-2- منبع انبساط بسته دیافراگمی(Diaphragm Expansion Tank)

در این مدل از منبع انبساط، برای جبران کاهش و یا افزایش آب منبسط شده، به منبع آب تزریق شده و یا از آن خارج می‌گردد. در حقیقت این منبع از یک بخش حاوی هوا یا نیتروژن و یک بخش خالی تشکیل شده‌ که بوسیله یک دیافراگم پلاستیکی انعطاف‌پذیر از هم جدا شده‌اند. بخش گازی حاوی مقدار معینی از هوا و یا نیتروژن است که در متراکم‌ترین حالت بیشترین فشار اعمال شده به چرخه را تحمل می‌نماید. بخش خالی منبع نیز توسط آب منبسط شده پر می‌شود. این آب منبسط شده، دیافراگم حائل بین دوبخش را آنقدر به سمت بخش گازی جابجا می‌کند که بخش گازی به فشرده ترین حالت خود برسد که در این صورت فشار عملیاتی مورد نیاز چرخه تامین می‌گردد.

 

 

 

در این مدل از منابع انبساط بسته، تزریق و تنظیم هوا یا نیتروژن از تریق یک شیر Schrader استفاده می کنند که نحوه عملکرد آن به شکل زیر می‌باشد.

 

 

در منبع انبساط بسته یک کنترل کننده ارتفاع (Level Controller) آب موجود در منبع را کنترل می‌شود و در صورت کاهش سطح آب موجود در منبع انبساط، آب شهری توسط یک پمپ و با فشاری بیش از فشار داخل منبع، به منبع تزریق می‌شود.

 

 


برچسب‌ها: فروش و نصب منبع انبساط, نصب منبع انبساط, نحوه تعمیر منبع انبساط, قیمت منبع انبساط, انواع منبع انبساط

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۳/۱۱/۰۴
 

 

 

اصول لوله كشی-انتخاب بهترین شیر


شیرهای اصلی

     شیرهای اصلی ترموستاتیك بیشتر در ساختمان های تجاری به كار می روند و به مقادیر آب زیادی نیاز دارند. این شیرها آب خروجی از دیگ یا آبگرمكن را به دمای پایین تری تعدیل می نمایند. برای مثال یك شیر اصلی در یك هتل یا یك آپارتمان برای تعدیل آب 180 درجه فارنهایت كه از یك دیگ خارج می شود به دمای حداكثر 140 درجه فارنهایت به كار می رود.

  شیر اصلی، اولین شیری است كه در سیستم به كار می رود هر چند كه این شیر مصرف كننده در برابر سوختن یا تاول زدن محافظت نمی كند. چرا كه این شیر در هنگام نصب بر روی یك درجه حرارت معین تنظیم می شود و باعث می شود كه دمای آب ورودی مطابق با دمای برنامه ریزی شده باشد. در بسیاری از موارد شیر اصلی در طبقه اول و یا طبقه همكف قرار می گیرد. یعنی تا حد امكان در نزدیكی منبع تامین آب گرم. وقتی كه دمای آب توسط شیر اصلی تعدیل گردید با تكیه بر سیستم گردش مجدد می توان از تامین دمای مورد نظر برای آب اطمینان حاصل نمود. مهندسین لوله كشی باید در خصوص افت دمای حاصل از گردش مجدد، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند، اگر سیستم حفاظت از گرما در سیستم نصب نشده باشد، دمای آب ممكن است تا 100 یا 105 درجه فارنهایت پایین بیاید حتی اگر شیر اولیه روی دمای 120 درجه فارنهایت تنظیم شده باشد.

 

امروزه روش جستجوی دما (Heat Tracing) یك روش مشهور برای گرمایش آب در حین گردش مجدد تبدیل شده است. بدین ترتیب كه آب به وسیله عبور ÷یوسته و همیشگی از یك مسیر كه توسط نوارهای داغی نوارپیچ شده است به صورت ترموستاتیكی كنترل و گرم نگه داشته می شود. شیر اصلی با استفاده از یكی از سه مكانیزم زیر آب را كنترل می كند: موتور وكس، بی متال و یا لوله كاپیلاری، كه هر یك از یك نوع خاص ترموستات بهره می برند. اما هدف مشترك هر سه تولید آب با دمای ثابت می باشد. وقوف كامل به چگونگی عملكرد هر یك از این سه مكانیزم برای عیب یابی و تعمیر این شیرها امری حیاتی به شمار می رود.
در شیر ترموستاتیكی با موتوروكس، یك پیستون تعدیل جریان را برعهده دارد، وقتی موتور وكس، تغییر دما را حس كند،پیستون كنترل كننده جابجا می شود تا جریان آب داغ را باز و یا بسته نماید. با تكامل نسل این شیر در صنعت خودرو كه در جهت كنترل حداكثر دمای موتور به كار می روند، شیرهای موتور وكس شیرهای قابل اطمینان، در دسترس و باعمر طولانی به شمار می روند.
در اصلی بی متال، دو واشر فلزی با ضرایب انبساط مختلف به یكدیگر چسبیده و به شكل فنری در آمده اند. وقتی دمای آب تغییر می كند به همان نسبت شكل فنر عوض می شود و موجب حركت كوچكی در هر یك از واشرها می گردد. این حركت كوچك خود موجب تغییر بزرگتری می گردد كه باعث می شود پیستون از جای خود حركت كرده و جریان آب را كنترل نماید.
آخرین مدل شیر ترموستاتیكی از یك لوله كاپیلاری كه با گاز پرشده است، بهره می برد. در این حالت لوله با انبساط و انقباض خود دما را تعدیل كرده و مسیر عبور آب را فراختر و یا كوچكتر می نماید. فارغ از این كه چه نوع ترموستاتی برای شیر در نظر گرفته می شود، لوله كش باید در هنگام نصب دمای شیر اصلی را تنظیم نماید. دمای مناطق مختلف و مناطق خاص به وسیله آیین نامه های محلی لوله كشی معین می شود، اگر چه محدوده دما بین 100 تا 140 درجه فارنهایت می باشد اما در برخی مناطق دما حداكثر به 120 درجه فارنهایت می رسد.

 

طراحان باید فصل و مساحت منطقه ای كه در آن قرار دارند را در نظر بگیرند. در ایالات شمالی آمریكا كه دكای آب سرد تا 40 درجه فانهایت افت می كند، لوله كش باید شیر اصلی را برای دمای بالاتری تنظیم نماید. در ایالات جنوبی و بیابانها كه دمای آب شیر می تواند تا 80 درجه فارنهایت بالا رود، شیر اصلی باید آب را به دماهای پایین تری محدود نماید. وقتی دما تنظیم شد، شیر اصلی دمای آب تنظیم می كند. حداكثر تغییر دما برای دبی های بیش از 80 گالن در دقیقه 7 درجه فارنهایت خواهد بود. برای شیرهای كوچكتر، حداكثر تغییر دما كمتر خواهد بود.

 

شیرهای مورد مصرف در مناطق منفك از یكدیگر

    علاوه بر شیرهای اصلی، لوله كشی باید شیرهای مناطق را مجزا نصب نماید به طوری كه مصرف كننده قادر باشد جریان آب را قطع و وصل نماید. در منازل، این اولین مرحله كار یك لوله كش محسوب می شود. چرا كه در منازل شیر اصلی به كار برده نمی شود و آب مستقیما از منبع تامین آب داغ وارد خانه می شود. سه نوع شیر مجزا در كل صنعت به كار برده می شود: شیری كه با فشار متعادل می شود و شیر تركیبی.

شیر ترموستاتیكی: دانش فنی این شیر نظیر همان دانشی است كه در شیر اصلی به كار گرفته می شود. این شیر مجهز به یك ترموستات داخلی است كه تغییرات دمای آب ورودی را حس كرده و جریان را مطابق با آن تنظیم می نماید. بمانند حالت قبل در این جا هم شیر ترموستاتیك 3 مدل دارد: مدل موتور وكس، بی متال و كاپیلاری.


شیر موازنه فشاری: این شیر در مصارف خانگی بیشترین كاربرد را دارد. شیر موازنه فشاری با حس كردن نوسانات فشار در جریان آب داغ یا سرد ورودی و با تنظیم سریع دبی، دمای آب را كنترل می كند، این شیر 2 نوع پیستونی و دیافراگمی را دربرمی گیرد، مدل پیستونی اختلاف فشار بین جریان سرد و گرم ورودی را حس كرده و میزان دبی را تغییر می دهد. در مقابل مدل دیافراگمی با تفكیك آب داغ و آب سرد، نوسانات فشار را از بین می برد. در نتیجه مدل دیافراگمی بسیار حساس تر و از نظر اندازه بزرگتر از مدل پیستونی می باشد.


نتیجه تركیب هر دوشیر، یك وسیله ترموستاتیكی خواهد شد كه با فشار متعادل می شود. این شیر با حس كردن تغییر دما و اختلاف فشار، دمای خروجی را ثابت نگه می دارد. اندازه ورودی هر سه نوع شیر مجزا از 8/3 تا 2/1 اینچ تغییر می نماید. در هنگام تعیین اندازه شیر، لوله كش ها باید به این مسئله توجه كنند كه شیرهای مجزا تحت دبی كامل بهترین عملكرد را از خود نشان می دهند. لذا اگر شیر به درستی انتخاب شود و یا مقدار جزیی كوچكتر در نظر گرفته شود، كنترل بهتری امكان پذیر شده و نگهداری شیر نیز آسان تر خواهد شد، در حالی كه اگر شیر بزرگتر از حد لازم در نظر گرفته شود، سیستم با افت فشار مواجه خواهد شد كه در این صورت كنترل سیستم از حالت مناسب و مطلوب خارج شده و این امر تاثیر نامطلوبی برعمر قطعات داخلی سیستم خواهد داشت.

 

حداكثر دمایی كه برای شیرهای مجزا در نظر گرفته می شود از 95 درجه فارنهایت الی 110 درجه فارنهایت می باشد. در هنگام تنظیم شیرهای مجزا، لوله كش باید تغییرات احتمالی در تامین آب گرم را كه به علت كاهش و یا افزایش در طول شب و یا به علت تغییر فصل رخ می دهد را در نظر بگیرد. حتی تغییرات كوچك و ناگهانی دما ممكن است باعث وارد شدن شوك به مصرف كننده و موجب بروز سانحه، شوك حرارتی و یا آتش سوزی گردد. برای محافظت از مصرف كننده در قبال این چنین حوادثی، باید محاسبه نماید كه چگونه تغییر دما بر دمای خروجی تاثیر می گذارد در حال كه نسبت آب گرم و سرد ثابت می ماند. پس از اینكه تغییرات دما مشخص شد و دمای بهینه تعیین گردید، می توان نسبت به تنظیم شیر اقدام نمود. شیرهای مجزا برای تعدیل آب تا 3± درجه فارنهایت انحراف نسبت به دمای از پیش تنظیم شده طراحی شده اند. ویژگی دیگر شیرهای مجزا محافظ در برابر معایب احتمالی خط آب سرد و ممانعت از سوختن و تاول زدن می باشد. بدین ترتیب كه شیر ظرف مدت 5 ثانیه بعد از اینكه فشار آب سرد افت كرد دبی آب گرم را به 2/1 گالن در دقیقه و یا كمتر تقلیل می دهد. بدین ترتیب این جریان آرام و كوچك باعث می شود كه مصرف كننده دچار سوختگی نشود.

 

مزایا

    هر یك از شیرها فراخور شكل خود دارای مزایایی هستند به عنوان مثال شیر موازنه فشاری نوسانات فشار را اصلاح می كند اما قادر به تعدیل نوسانات دما نمی باشد. در مقابل شیر ترموستاتیكی تغییرات دمای خروجی را حس كرده و جریان را به گونه ای تنظیم می كند كه دمای خروجی مطلوب به دست آید. با توجه به اینكه شیر ترموستاتیكی نوسانات فشار را به صورت غیر مستقیم و در اثر احساس تغییرات دمای خروجی حس می كند لذا عكس العمل شیر ترموستاتیكی در مقابل نوسانات فشار به مراتب ضعیف تر از شیر موازنه فشاری می باشد. بیشترین سطح مراقبت از جریان مربوط به شیر تركیبی می باشد. این شیر  هم تغییرات فشار و هم تغییرات دما را حس كرده و نسبت به اصلاح شرایط در اثر هر یك از این تغییرات واكنش نشان می دهد.

 

     در راستای تعیین محل صحیح كاربرد هر یك از شیرها، طراح باید چندین عامل را در نظر بگیرد. اگر احتمال تغییر دمای آب ورودی به شیر حمام وجود داشته باشد، شیر ترموستاتیكی انتخاب مناسبی به شمار می رود. از سوی دیگر اگر طراح احتمال نوسانات فشار را بدهد بهتر است از شیر موازنه فشاری استفاده شود. اگر امكان داشته باشد كه هر دو مشكل به وقوع بپیوندد بهتر است از شیر تركیبی استفاده شود. اكثر طراحان شیر موازنه فشاری را به عنوان حداقل نیاز كاربردهای تجاری می پندارند چرا كه این شیرها كم هزینه ترین شیرها می باشد و مصرف كننده را تا حد معینی تحت پوشش و مراقبت قرار می دهند. شیر ترموستاتیك و شیر تركیبی محافظت و پوشش بهتری ارائه می دهند اما به خاطر ساختار پیچده ای كه دارند معمولا گران تر هستند در نتیجه طراحان باید با توجه به شرایط و ملاحظات اقتصادی پروژه و ارائه محافظت مطلوب نسبت به انتخاب شیر اقدام نمایند.

 

استاندارها

     هدف اصلی استفاده از هر شیر محافظت و مراقبت از مصرف كننده در برابر سوختگی شدید و یا شوك های حرارتی می باشد. برای جلوگیری از نقص فنی شیر كه منجر به آسیب دیدن مصرف كننده می گردد انجمن مهندسین بهداشتی آمریكا (ASSE) استانداردهایی برای تعدیل و آزمایش شیرهای اصلی و مجزا تدوین كرده است. علاوه بر آزمایشات تغییر دما و دمای بالا، شیرهای اصلی و مجزا باید تحت آزمایشات تركیدگی شیر نیز قرار گیرند. شیرهای مجزا باید آزمایشات مربوط به مدت عمر و مقاومت در برابر نقایص فنی اب سرد را نیز پشت سر بگذارند. مهندسین لوله كشی برای توفیق در كسب و كارشان و همچنین برای تامین سلامتی مصرف كنندگان باید نسبت به استانداردها و ضرباتی كه شیرها به خودشان وارد می سازند احاطه كاملی داشته باشند.

 

 

 

 


برچسب‌ها: شیر آب در لوله کشی, نحوه باز کردن شیر آب, نحوه بستن شیر آب, نحوه آب بندی شیر, نحوه بستن انواع

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۳/۱۰/۲۳
 

 

در این نوع دیگ سیال گرم شونده آب است و سعی بر آن است که

از تولید بخار جلوگیری شود بنابر این درجه حرارت دیگ به وسیله وسایلی چون ترموستات و آگوستات کنترل می شود. این دیگ ها در دو نوع چدنی و فولادی ساخته می شوند.

دیگ های چدنی:

دیگ های چدنی اغلب به صورت قطعات ساخته می شوندو شامل تعداد زیادی پره چدنی هستند.این نوع دیگ ها دوام و عمر زیادی دارند و چون به صورت پره پره به هم متصل شده اند در صورت لزوم با تعمیر و تعویض قطعات میتوان مدت زیادی از دیگ چدنی استفاده کرد .همین طور میتوان با اضافه و کم کردن پره ها ظرفیت دیگ را تغییر داد.

در داخل دیگ های با مصرف سوخت جامد شبکه چدنی و خاکستر دان به کار می برند و نیز دریچه تنظیم کشش دود در روی کانال خروج گاز و دود نصب می کنند .اگر دیگ با سوخت مایع کار کند در جلوی آن یک صفحه به عنوان محل لوله سوخت پاش قرار داده می شود .

روی دودکش نیز دریچه اطمینان نصب می شود تا در مواقع اشتعال ناگهانی سوخت و فشارهای غیر عادی به دیگ صدمه نرسد و یا باز شدن دریچه فشار حاصل از انفجار به خارج منتقل شود. داخل این نوع دیگ ها که در معرض شعله مستقیم سوخت پاش قرار می گیرد به وسیله آجر نسوز ملات اندود می شود تا حرارت زیاد باعث فرسودگی قطعات دیگ نشود.

مسیر شعله و دود مطابق نظر سازنده باید طوری انتخاب شود که حداکثر حرارت ضمن عبور گاز از لا به لای پره های دیگ کسب شود و اگر آجر چینی مورد استفاده قرار بگیرد باید این موضوع رعایت شود.

روی دیگ های چدنی لوازم و وسایل زیر به کار می رود:

1-عایق و پوشش که اتلاف حرارتی را تقلیل دهد

2-شیر تخلیه و تغذیه آب که به طور معمول در زیر دیگ قرار دارد

3-کلکتور ها که لوله های رفت و برگشت از آن منشعب می شوند

4-دریچه تنظیم و کشش دود

5-شیر اطمینان در دیگ های سیستم بسته که منبع انبساط در آن ها به هوای آزاد ارتباط ندارد .

ظرفیت دیگ های چدنی از 10000تا 500000کیلوکالری در ساعت است و نسبت به ظرفیت حرارت به شکل های مختلف و ابعاد متنوع ساخته شده اند و حداکثر فشاری که میتوانند تحمل کنند معادل 5 اتمسفر صنعتی است و فشار آزمایشی آن ها حدود 7 کیلوگرم برسانتی متر مربع با اتمسفر صنعتی است. راندمان دیگ های چدنی با سوخت جامد حدود60%و برای دیگ های با سوخت مایع و گازی معادل 85%است.

ظرفیت این دیگ ها بر حسب کیلوکالری در ساعت تعیین می شود ودر بعضی مواقع با سطح حرارتی مشخص می شود که در این صورت بر حسب نوع سوخت و ساختمان دیگ هر متر مربع سطح حرارتی بین 8000تا12000کیلو کالری در ساعت حرارت میدهد.

 

دیگ های فولادی:

دیگ های فولادی به عکس دیگ های چدنی دوام چندانی ندارند و خطر زنگ زدگی و خوردگی فلز به علت ترکیب با اکسیژن در حرارت های بالا زیاد است.

این دیگ ها به انواع مختلف زیر تقسیم می شوند که مهمترین آن ها عبارتند از:

1-دیگ با لوله دود-که برای تهیه آب گرم است و برای ظرفیت های زیاد به کار برده می شود.

2-دیگ با لوله آب گرم-که در این نوع دیگ ها آب در داخل لوله های مسی جریان دارد و شعله خارج لوله ها است .

3-دیگ های قائم

4-دیگ های افقی

5-دیگ های کامل که کلیه وسایل آن در کارخانه سازنده روی یک شاسی سوار می شود.این دیگ ها برای ظرفیت و فشار بالا ساخته شده اند و بر حسب نوع سوخت و طریقه تخلیه دود به اشکال مختلف ساخته می شوند .

6-دیگ های بخار فولادی که به منظور تهیه بخار با فشار های زیاد ساخته می شوند و از فشار های کم بین5 تا 10 اتمسفر شروع و تا فشار 20اتمسفرنیز می رسد و حتی در دیگ های بخار صنعتی فشار بخار تا 180 اتمسفر صنعتی نیز خواهدبود .ولی دیگ هایی که در حرارت مرکزی بیشتر معمول است با فشار 10 اتمسفر صنعتی در دو نوع فشار قوی و2 کیلوگرم بر سانتی متر مربع در نوع فشار ضعیف است که حرارت دهی ان ها بین 25 تا 125هزار کیلوکالری در ساعت 

 

 


برچسب‌ها: موتورخانه, اجرای موتورخانه, نگهداری موتورخانه, تعمیر موتورخانه, نمونه قرارداد نگهداری موتورخانه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 

اتصالات

 

به کمک اتصالات لوله ها در طول های مختلف به هم وصل می شوند تا طول مورد نظر به دست آید ودر عین حال اتصالات پیوستگی و تغییر جهت مسیر لوله کشی را تامین کنند.پیوستگی و امتداد خط لوله با استفاده از بوشن ها مغزی ها و تبدیل ها میسر میشود.برای تغییر مسیر خط لول هااز سه راه چهار راه و زانو استفاده می کنند. کلاهک (کپ)برای بستن دهانه لوله در پوش برای کور کردن دهانه اتصالات و تبدیل ها برای تبدیل قطر دهانه لوله و اتصالات به کار میروند. 

 

مهره ماسورها اتصالاتی بوجود میآورند که به سادگی باز میشوند. مهره ماسوره ها ی رزوهای سه پارچه اند:دو قسمت از آن ها که به دو سر لوله ها پیچ شده و قسمت سوم در حالی که با رزوه قسمت اول درگیر است و برروی قسمت دوم نیز می لغزد این دو تکه را به همدیگر متصل می سازد. دبی در سیستم لوله کشی را به کمک شیر فلکه ها بر اساس نوع جنس قطر و فشار کار طبقه بندی میشوند تنظیم می کنند.

 

لوله مغزی : قطعه لوله های با طول کمتر از 30 سانیمتر که دو انتهای آن رزوه شده باشد. لوله های بزرگتر از 30 سانتیمتر تکه لوله محسوب میگردند.

 

سه راهها: مهمترین و پرمصرفترین اتصالات در انشعاب لوله ها هستند. سه راهها مانند زانو در اندازه ها و انواع متنوعی ساخته میشوند.از آن برای انشعاب های 90 درجه استفاده می شود و همواره انشعاب آن با زاویه قائمه است. اگر هر سه خروجی سه راه هم اندازه باشند نوع آن بر حسب قطر لوله مشخص می شود مانند سه راه یک دوم اینچ چنانچه اندازه قطر انشعاب (نافی)با قطر لوله اصلی متفاوت باشد اول اندازه قطر اصلی را می نویسند و بعد انشعاب .زمانی که قطر هر سه خروجی متفاوت باشد اندازه هر سه خروجی را باید نوشت و قطر لوله اصلی را باید اول آورد .

 

چهار راه:در واقع همان سه راه است که خروجی دیگری مقابل نافی داشته باشد محورهای این چهارراه خروجی در صفحه ای مشترک واقع و بریکدیگر عمود هستند. چهارراه نیز مانند سه راه در اندازه های مختلف ساخته می شوند.

 

لوله مغزی : قطعه لوله های با طول کمتر از 30 سانیمتر که دو انتهای آن رزوه شده باشد. لوله های بزرگتر از 30 سانتیمتر تکه لوله محسوب میگردند.

 

سه راهها: مهمترین و پرمصرفترین اتصالات در انشعاب لوله ها هستند. سه راهها مانند زانو در اندازه ها و انواع متنوعی ساخته میشوند.از آن برای انشعاب های 90 درجه استفاده می شود و همواره انشعاب آن با زاویه قائمه است. اگر هر سه خروجی سه راه هم اندازه باشند نوع آن بر حسب قطر لوله مشخص می شود مانند سه راه یک دوم اینچ چنانچه اندازه قطر انشعاب (نافی)با قطر لوله اصلی متفاوت باشد اول اندازه قطر اصلی را می نویسند و بعد انشعاب .زمانی که قطر هر سه خروجی متفاوت باشد اندازه هر سه خروجی را باید نوشت و قطر لوله اصلی را باید اول آورد .

 

چهار راه:در واقع همان سه راه است که خروجی دیگری مقابل نافی داشته باشد محورهای این چهارراه خروجی در صفحه ای مشترک واقع و بریکدیگر عمود هستند. چهارراه نیز مانند سه راه در اندازه های مختلف ساخته می شوند.

 

درپوش ها:برای بستن انتهای لوله بوشن دار یا اتصالی که دارای رزوه مادگی باشد به کار میروند. در پوشها از جنس چدن آهن چکش خوار و برنج هستند. برای اندازه های کوچک از در پوش سر چهار گوش بر جسته یا مغزی و برای اندازه های بزرگ از در پوش سر شش گوش استفاده می گردد. مهره ماسوره : انواع مختلفی دارند. کاربرد فراوان مهره ماسوره ها در خطوط لوله کشی در سهولت تعمیرات نمود می کند.وقتی مهره ماسوره و یک اتصال تلفیق شون.میتوان با استفاده از یک اتصال رزوهای تنها از تمام مزایای مهره ماسوره بر خوردار شد.

 

بوشن: معمولا سر هر شاخه لوله یک عدد بوشن نیز می بندند. بوشن ها از جنس چدن یا آهن چکش خوار و یا برنج هستند. بوشن ها عموما رزوه راستگرد دارند ولی نوع چپگرد را هم طبق سفارش می سازند.نوع دیگری از بوشن که روپیچ توپیچ یا دنباله نام دارد با بوشن متعارف فرق می کندو دارای رزوه روپیچ است.
عملکرد بوشن تبدیل اتصال انتهای رزوه شده(خارجی)لوله به اتصالی با اندازه بزرگتر است. بوشن تبدیل یک روپیچ- توپیچ به شکل در پوش تو خالی و با دو دهنه به قطر های مختلف است و آنرامیتوان اتصالی برای کاهش و یا افزایش قطر تلقی کرد.

 

کلا هکهای لوله: کلاهک (کیپ)لوله برای بستن لوله یا اتصالی که دارای رزوه روپیچ باشد به کار می رود.کلا هک ها مانند در پوش ها از جنس چدن آهن چکش خوار و برنج هستند.

 

ابزار لوله کشی ونحوه استفاده از آن ها

 

در لوله کشی ساختمان علاوه بر آچارهای معمولی نظیر انبر دست آچار تخت و رینگی چکش و غیره ابزار نیز کار برد دارند که به شرح زیر می باشند:

 

آچار لوله گیر: این وسیله جزء وسایل اولیه و حتمی در لوله کشی می باشد بعلت حالت خاص دهانه این آچار در صورتیکه جهت گردش آن صحیح باشد دهانه دور لوله قفل شده و هر نوع لوله را به راحتی باز یا بسته میکند.جهت صحیح گردش آچار لوله گیر از طرف انتهای دسته آچار بطرف دهانه در جهت گردش عقربه ساعت باعث بسته شدن لوله در اتصال میگردد.

 

آچار شلاقی:این نوع آچار نیز در لوله کشی کاربرد داشته و شبیه به آچار لوله عمل مینماید.

 

آچار زنجیری: این آچار نیز مانند آچار لوله گیر و شلاقی برای باز و بسته کردن لوله بکار می رود و فرق آن با آچار لوله گیر در این است که لوله های با قطر بزرگ را نیز میتوان با آن باز و بسته نمود.جهت گردش صحیح این آچار نیز شبیه آچار لوله گیر می باشد.

 

انبر دست قفلی: این ابزار نیز در لوله کشی برای لوله های باریک وسیله مناسبی می باشد. با این تفاوت که دهان آن حالتی دارد که مانند گیره نیز عمل میکند و لوله یا قسمت مورد کار را بین دو تیغه دهانه آن نگه میدارد.

 

آچار تسمه ای: این نوع آچار نیز مانند آچار لوله گیر میباشد با این تفاوت که در لوله کشی ها با لوله مسی که از آچار شلاقی بعلت خراب کردن جداره لوله نمیتوان استفاده کرد مورد استفاده قرار داده میشود.

 

آچار فرانسه: از این آچار برای باز و بسته کردن پیچهای مختلف شش گوش و چهار گوش مختلف استفاده میگردد.

 

گیره: برلی لوله کشی از گیره های معمولی که دارای دو تیغه مقابل یکدیگرند نمی توان استفاده کرد. فرق این نوع گیره با گیره تیغه ای معمولی در این است که از چرخش لوله در اثر حدیده کاری و غیره جلوگیری مینماید ضمنا در اثر فشار تیغه های گیره معمولی و بعلت تا ثیر فشار بر آن دو خط مقابل لوله باعث لهیدگی و اصطلاحا دو پهنه شدن لوله میگردد.اما گیره لوله کشی دور تا دور لوله را گرفته و فشار تیغه های مخصوص آن به دور لوله وارد آمده و هیچ ضایعه ای در لوله بوجود نمی آورد.نوع دیگر گیره مخصوص لوله کشی گیره زنجیری می باشد که فضای کمتری را اشغال می کندو نوع سوم آن ترکیبی از گیره معمولی تیغه ای و گیره لوله کشی است.

 

لوله بر: این ابزار لوله را کاملا تخت ودر زاویه 90 درجه نسبت به محورطولی لوله می برد.این وسیله بمراتب راحت و سریع تر از اره برای بریدن لوله عمل میکند.

 

برقوزن: این وسیله برای تراشیدن زائده های اضافی داخل لوله که در اثر بریدن با لوله بر روی سطح داخلی لوله باقی میماند بکار میرود. 

 

حدیده: این دستگاه به دو صورت دستی و برقی به بازار عرضه میگرددکه به دو نوع در حالت کلی تقسیم میگردد:

 

  • حدیده با پارچه های قابل تغییر
  • حدیده با پارچه های ثابت

 

این دستگاه برای دنده کردن سطح خارجی لوله بکار میرود از مهمترین وسایل لوله کشی میباشد.

 

قلاویز: این وسیله برای دنده کردن سطح داخلی قطعات سوراخ شده جهت بستن لوله یا پیچ در آنها بکار میرود.
ابزار های لوله مسی:

 

o لوله بر مسی به همراه بر قو مخصوص
o گیره لوله مسی
o لاله کن نوع چکشی و پیچی
o فنر خم کن لوله که در اندازه های مختلف ساخته شده است
o خم کن اهرمی
o خم کن با نوع ضامن چرخ دنده
o دستگاه جوش هوا و استیلن مخصوص جوشکاری لوله های مسی
o دستگاه جوش پروپان
o فندک مخصوص روشن کردن سر پیک جوشکاری
o دستگاه تمیز کننده لوله مسی (داخلی و خارجی) 

 

ابزار و وسایل لوله کشی فاضلاب

 

لوله بر: این نوع لوله بر مخصوص بریدن لوله های چدنی میباشدو شیوه کار شبیه به لوله بر مسی وگالوانیزه دارد.
قلم سرب کاری
کوره ذوب سرب: در این کوره سرب را ذوب کرده و پس از انجام عملیات اولیه کنف کاری و اطمینان از آببندی اتصال و برای محکم شدن اتصال سرب را داخل شیار بین دو لوله می ریزند.

 

نحوه لوله کشی فاضلاب

 

لوله چدنی: لوله های چدنی و اتصالات آنها معمولا به صورت نرومادگی ساخته می شوند. برای وصل کردن لوله به لوله یا اتصال لوله را باید طوری نصب کرد که قسمت مادگی در جهت جریان قرار گیرد. قبل از اتصال لازم است که سرها و همچنین بدنه لوله چدنی از نظر شگستگی آزمایش شود. نحوه آزمایش از طریق زدن ضربات آرام چکش کوچک امکان پذیر است. حتی اگر لوله دارای ترک موئی هم باشد صدای ضربات به صورت بم که اصطلاحا صدای مرده چدن نام دارد شنیده میشود.پس از اطمینان از سالم بودن لوله ها آن ها را کاملا در یک محور در داخل هم قرار میدهیم بنحوی که بصورت خارج از مرکز نسبت به یکدیگر قرار نگیرند.سپس کنف مخصوص لوله کشی را بصورت مارپیچ بافته و توسط قلم مخصوص به داخل شیار کوبیده سرب مذاب را روی آن می ریزند.سرب باید حدود 5/2 سانیتیمتر روی کنف ریخته شود تا دو سر اتصالات به هم خوب محکم شوند.

 

لوله پی وی سی:این لوله ها نیز معمولا بصورت نر و مادگی ساخته می شوند .تفاوت این لوله ها با لوله های چدنی در این است که اتصال آن ها ازطریق چسب بوده و بین دو سر آن ها پس از اتصال فضایی باقی نمی ماند.

 

لوله سیمانی: ساخت این نوع لوله نیز شبیه لوله چدنی بوده وبین اتصالات آن فضا باقی می ماند. نحوه لوله کشی کاملا شبیه لوله های چدنی بوده بااین تفاوت که لوله سیمانی احتیاجی به کنف کاری ندارد و بجای سرب از ملات ماسه سیمان جهت محکم شدن اتصالات استفاده میگردد.برش لوله های سیمانی توسط قلم مخصوص گوه ای وچکش انجام می گیرد.

 

نحوه لوله کشی آب

 

لوله گالوانیزه:برای لوله کشی با لوله گالوانیزه ابتدا باید اندازههای مختلف لازم جهت لوله کشی را تعیین نمود و سپس دو سر لوله را در میان گیره مخصوص لوله کشی قرار داده و توسط حدیده سر های لوله بریده شده را را دنده کرد. آب بندی این لوله ها توسط نوار پلاستیکی مخصوص یا خمیر وکنف لوله کشی انجام میگیرد سپس لوله ها توسط اتصالات مناسب در محل مورد نظر نصب میشوند.

 

لوله پلاستیکی مسی و برنجی: در لوله کشی با لوله پلاستیکی جامد از اتصالات مخصوص استفاده می شود ولی اگر لوله از نوع پلاستیک نیمه جامد و یا معمولی باشد توسط رابط های مخصوصی می توان از اتصالات لوله های مسی استفاده نمود.در لوله کشی با لوله برنجی از روش جوشکاری بیشتر استفاده می گردد.

 

سیفون: یکی از مهمترین وسایل در شبکه لوله کشی سیفون است عملکرد سیفون مانند شیر یکطرفه ای است که امکان تخلیه آزادانه آب یا فاضلاب را از وسیله بهداشتی به شبکه فاضلاب فراهم میکند ولی نمی گذارد گاز حاصل از فاضلاب وارد وسیله بهداشتی و فضای داخلی شود.هر وسیله بهداشتی در لوله کشی بجز آنها که سیفون سر خود هستند باید سیفون آببند در نزدیکی خود داشته باشند.

 

پرکن سیفون: پرکن سیفون روی لوله آب سرد ظرفشویی آشپزخانه توالت ها آبخوری ها سوارمیشود. اغلب آب این گونه سیفون ها تبخیر شده و بنابراین گاز فاضلاب و حشرات موذی از لوله فاضلاب به محیط ساختمان راه میابند.شیر پر کن سیفون اگربه طور مناسب روی لوله آب سرد سوار و به سیفون یک کفشور وصل شود وجود آب تازه را در آببند سیفون تضمین میکند .

 

 

 

 

 


برچسب‌ها: تعاریف لوله کشی آب و فاضلاب, ابزار و وسایل لوله کشی فاضلاب, اجرای فاضلاب شهری, قیمت اجرای وصل کردن فاضلاب ساختمان به فاضلاب شهری, دستمزد اجرای فاضلاب ساختمان

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
- برای ساختمان های مسكونی و اداری باید آب خالص سالم گوارا با اتصالاتی عاری از خطر جریان معكوس یا پس مكش تامین كرد.

2- در ساختمان ها یی كه سرویس و لوازم بهداشتی دارند آب باید به میزان و با فشار كافی تامین شود تا این لوازم همواره به نحو مطلوب كار نمایند.

3- آبگرمكن ها و دیگر دستگاهای گرمایشی و ذخیره سازی آب باید طوری طراحی و نصب شوند كه از هر گونه انفجار ناشی از افزایش بیش از حد دمای آب در امان باشند.

4- در جایی كه امكان دسترسی به شبكه فاضلاب بهداشتی شهری فراهم باشد فاضلاب ساختمان های مسكونی را باید به آن متصل كرد.

5- وسایل بهداشتی لوله كشی باید از موادی ساخته شوند كه پایدار و مقاوم در برابر خوردگی و با سطوحی غیر جاذب و عاری از جرم گرفتگی پنهان باشند. فضاهایی كه در آنها سرویس های بهداشتی قرار دارند باید دارای تهویه و روشنایی كافی باشند.

6- توصیه میشود كه واحد های مسكونی كه در نزدیكی خطوط فاضلاب بهداشتی قرار دارند و یا خود دارای شبكه فاضلاب خصوصی هستند برای رعایت بهداشت عمومی و فردی حداقل دارای یك دستشویی یك حمام با وان یا دوش آب و یك ظرفشویی (سینك) آشپزخانه باشند. دیگر ساختمان های مسكونی نیز اعم از اینكه به شبكه فاضلاب عمومی و یا خصوصی متصل شوند باید حداقل یك توالت و یك دستشویی داشته باشند. اصول لوله کشی

7- شرایط طراحی و نصب سیستم های فاضلاب بهداشتی باید طوری باشند كه بتوانند هرز آب و فاضلاب مربوطه را از هریك از وسایل بهدشتی بدون ایجاد هر گونه آلودگی گرفتگی مسیر و باقی گذاردن پسماندهای جامد در داخل لوله فاضلاب به محل های تعیین شده انتقال دهند. دریچه های بازدید باید به تعداد كافی در سیستم لوله كشی پیش بینی شوند تا امكان تمیز كردن لوله ها به هنگام گرفتگی فراهم شود.

8- سیستم های لوله كشی باید در شرایط بهداشتی نگهداری شوند و در مسیر انشعاب های مستقیم و غیره مستقیم به شبكه فاضلاب از سیفون با آببند مناسب استفاده شود. با انتخاب فاصله كافی بین وسایل بهداشتی میتوان شرایط مناسبی برای تعمیرات آنها فراهم كرد.این نوع وسایل برای تمیز كاری باید به طور معقولی در دسترس باشند.

9- ساخت و نصب لوله های فاضلاب باید با استفاده از مواد مقاوم و نشت ناپذیر در برابر آب و بخارات مضر حاصل از هوای فاضلاب باشند. نصب باید با مهارت و اجرایی مناسب و استفاده از مصالح مرغوب انجام شود.

10- سیستمهای لوله كشی باید طوری طراحی اجرا و تنظیم شوند كه بتوانند آب را به مقدار كافی تامین كنند. به هنگام استفاده عادی از سیستمهای جدید و یا سیستمهای بازسازی شده باید از نظر نشت و مشخص شدن هر گونه عیب و نقص آزمایش شوند.

11- در طراحی باید همه گونه ملاحضات از لحاظ حفظ مقاومت عناصر ساختمانی رعایت شود. انتهای لوله ونت كه در روی بام ادامه میابد باید طوری طراحی شود كه از برگشت هوای آلوده به ساختمان و عدم انتقال هوا از لوله به خارج جلوگیری كند.

12- ملاحضات لازم برای حفاظت در مقابل آلودگیهای ناشی از جریان معكوس فاضلاب مواد غذایی پسماندهای مواد گند زدا و دیگر مواد مشابه منظور شود موادی كه سبب گرفتگی لوله ها و اتصالات میشوند و یا در تركیب با مواد فاضلابی گازهای قابل اشتعالی تولید می كنند مجاز نیستند به شبكه ی فاضلاب ساختمان راه پیدا كنند.

13- فاضلاب ها یا هرز آب های دیگر سیستم لوله كشی نباید در لایه های سطحی خاك و یا آب های سطحی تخلیه شوند مگر آنكه قبلا با روش مناسبی تصفیه شده باشند


برچسب‌ها: اصول لوله كشی به زبان ساده, 13 اصول لوله کشی به زبان ساده, لوله کشی و قیمت آن, اصول لوله کشی ساختمان, اصول لوله کشی تاسیسات ساختمان

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۳/۱۰/۰۸
 
 این شیر برقی از نوع آرام بازشو می باشد و اجازه تشکیل شعله به آرامی را فراهم می آورد و حداکثر دبی عبوری از آن با افت۳ میلی بار حدود ۲۰ متر مکعب در ساعت می باشد .
  
  
تنظيم سرعت  و حجم تشكيل شعله اوليه:
با شل كردن پيچ با لاي شير و چرخش آن در جهت مثبت يا منفي حجم گاز و سرعت رسيدن به حداكثر حجم ورودي تنظيم شده و با اين امر مي توان به صورت ايمن شعله را تشكيل داد .طبق كاتالوگ حداكثر 10 ثانیه مي تواند زمان رسيدن به دبي ماكزيمم شير طول بكشد .

 

تنظيم شعله :

براي تنظيم شعله و دبي عبوري از شير در حالت باز با استفاده از پيچ آلن موجود در زير شير مي توان اقدام نمود  .اين تنظيم بايد بعد از تشكيل شعله و به صورت آرام آرام صورت پذيرد و حتما نحوه تشكيل شعله ابتدايي نيز به موازات ان تنظيم گردد
 

 


برچسب‌ها: مشعل, موتورخانه, مشعل گازی, مشعل دوگانه, مشعل در موتورخانه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
نقشه

1-     در نقشه لوله کشی گاز میبایست محل, قطر دودکش و پنجره در پلان مشخص و رنگ بندی با سایزینگ لوله ها مطابقت داشته باشد

2-     کروکی, آدرس و زیربنای ملک دقیق و کامل در نقشه ها مشخص گردد.

3-     جهت شمال پلان از کوچه به سمت ورودی ملک ترسیم گردد

4-     با رعایت بند 3 در تمامی نقشه ها میبایست جهت شمال پلان و ایزومتریک نمایش داده شده باشد.

5-     نقشه های تهیه شده توسط مجری میبایست خوانا, بدون قلم خوردگی, پلان معماری مطابق با واقعیت و با مقیاس مناسب باشد.   

6-     انجام بازرسی نهایی پرونده های فاقد برگه پیش بازرسی مجاز نیست

7-     مقیاس نقشه ها 1/100 و بر روی کاغذ A3 باشد.

 

  علمک  

1-     انجام بازرسی پرونده های فاقد علمک مجاز نیست.                               

2-     فاصله هوایی بین شیر قفلی ابتدایی لوله کشی ساختمان تا شیر قفلی سر علمک تا مصرف 25 متر مکعب در ساعت 50 سانتی متر لحاظ گردد.

3-     در صورت انشعاب دو یا چند رایزر از یک علمک فاصله افقی دو رایزر 12 سانتی متر رعایت گردد.  

4-     محور رایزر و علمک هم راستا باشد.  

5-     فاصله هوایی بین رایزر روی علمک تا دیوار پشت آن حداکثر 5 سانتیمتر باشد

 

        کنتور 

1-     روی دیوار همسایه نباشد.

2-     اجرای دیوار پشت کنتور الزامی است.

3-     برای هر واحد مسکونی یک کنتور مجزا اجرا گردد.

4-     جهت اجرای جا کنتوری با ظرفیت G10 به بالا بایستی با شرکت گاز هماهنگ شود.

5-     در ساختمانهایی که کنتور در راهروی ورودی قرار می گیرد, محل نصب کنتور توسط درب از واحد مسکونی تفکیک شده و تمهیدات لازم برای تهویه دائمی هوا پیش بینی گردد.

 

        لوله

1-     در صورتیکه قطر لوله گاز بیشتر از قطر استاندارد اجرا گردد همانند اجرای لوله با قطر کمتر از قطر استاندارد لوله برش داده میشود.

2-     اجرای شیر قفلی در ابتدای لوله کشی الزامی است.

3-     در عبور لوله گاز از چارچوب دربها که با خرابی قاب صورت می گیرد, پس از انجام لوله کشی تمهیدات لازم برای استحکام چارچوب (قاب) درب انجام پذیرد.

4-     حداکثر طول لوله اصلی از علمک تا کنتور 25 متر باشد.

5-     اجتناب از اجرای لوله به صورت بارفیکسی

6-     لوله بعد از کنتور بیرون ملک نباشد.

7-     عبور لوله از دیوارهای باربر با غلاف فلزی دو سایز بالاتر از لوله اجرا گردد و فضای بین لوله و غلاف با مواد عایقی مانند قیر پر شود. همچنین دو سر غلاف باید با استفاده از لاستیک, مسدود و درون غلاف جوش نباشد.

8-     شیر اصلی روی رایزر پایین رونده اجرا گردد.

9-     تعداد اتصالات پشت سر هم از دو عدد بیشتر نباشد.

10-   اجرای لوله رابط بین علمک تا کنتور به صورت روکار باشد.

11-   در صورتیکه اجرای قسمتی از مسیر لوله کشی به صورت توکار اجتناب ناپذیر باشد, میبایست بازرسی لوله کشی به صورت زیر صورت گیرد:

                              i.      پیش بازرسی 

                              ii.      پایان جوشکاری و نظارت مصالح

                             iii.      نوار پیچی و تست

 

12-   لوله, شیر آلات, اتصالات مجاز لوله کشی گاز مطابق استانداردهای ذکر شده در بند 4-4-17 مبحث 17 مقررات ملی ساختمان می باشد.

13-   برای کلیه ساختمانهای عمومی و خاص از لوله های بدون درز استفاده شود.

14-   تایید لوله کشی گاز ساختمان پیش از انجام نازک کاری, نصب درب و پنجره و شیشه و پیش از قابل سکونت شدن ساختمان غیر قابل قبول بوده و بازرسی ها و تأیید آن باید پس از انجام مراحل فوق و قابل سکونت شدن ساختمانها انجام گیرد.

15-   اگر در زمان اجرای لوله کشی گاز استفاده از ملک همسایه اجتناب ناپذیر باشد بایستی از همسایه رضایت محضری اخذ شود.

 

        شیرآلات

1-     فاصله رایزر شیر H تا رایزر دودکش مربوطه میبایست بین 60 تا 80 سانتیمتر باشد.

2-     شیر انتهایی مصرف و دودکش مربوطه میبایست روی یک دیوار اجرا گردد.

3-     کلیه شیرهای مصرف در زمان بازرسی با درپوش دنده ای هوابند و در حالت باز باشد.

4-     نصب شیر قطع جریان گاز اضافی و شیر خودکار قطع گاز, حساس در مقابل زلزله در ساختمانهای خاص مثل بیمارستانها, موزه ها, کتابخانه ها و ... اجباری می باشد

5-     کلیه شیرها بگونه ای نصب گردند که در جهت عقربه های ساعت بسته و خلاف جهت عقربه ها باز گردند.

 

         دودکش

1-     اجرای دودکش میبایست به شکلی باشد که حداکثر تصویر افقی آن از یک و نیم متر تجاوز نکند.

2-     کلیه دودکشها با کلاهک H اجرا شود.

3-     ارتفاع دودکش از سقف حداقل یک متر باشد.

4-     دودکش در محل تقاطع با لوله گاز بوسیله پشم شیشه عایق گردد.

5-     در ساختمانهای بیش از یک طبقه, دودکش در طبقات بالا به صورت توکار و با مصالح ساختمانی محافظت گردد.

6-     در ساختمانهایی با سقف شیروانی بایستی دودکش از فضای شیروانی عبور کرده و به فضای آزاد راه داشته باشد.

 

وسایل گاز سوز

1-     اجرای چهار وسیله گاز سوز در هر واحد مسکونی به استثنای آپارتمان هایی که بالکن آنها کمتر از 6 متراست, الزامیست.

2-     جهت اجرای لوله کشی گاز در هر واحد مسکونی وجود آشپزخانه با شرایط لازم (سینک ظرفشویی, لوله آب و فاضلاب) الزامیست.

3-     فضای نصب مورد نیاز وسایل گازسوز متداول خانگی به شرح زیر میباشد:

4-     آبگرمکن دیواری: در فضای درزبندی معمولی 141 مترمکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 50 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 676 سانتیمتر مربع تامین گردد.

5-     آبگرمکن زمینی: در فضایی با درزبندی معمولی 85 متر مکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 30 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 645 سانتیمتر مربع تامین گردد.

6-     اجاق گاز خانگی: در فضایی با درزبندی معمولی 40 متر مکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 140 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 645 سانتیمتر مربع تامین گردد.

7-     بخاری خانگی: در فضایی با درزبندی معمولی 34 متر مکعب (با فرض 3 متر ارتفاع 120 متر مربع) در غیر اینصورت هوای مورد نیاز احتراق از طریق دریچه دائمی به هوای آزاد به ابعاد حداقل 645 سانتیمتر مربع تامین گردد. برای ساختمانهایی با درز هوابند, هوای احتراق بایستی از خارج ساختمان و دریچه دائمی تامین شود


برچسب‌ها: لوله کشی گاز, قیمت لوله کشی گاز, لوله کشی لوله های آهنی, خرده کاری لوله کشی گاز, لوله گاز

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 

- برخی نکات مهم در اجرای لوله کشی و گرمایش از کف:

 

- برای ارتباط بین لوله های پنج لایه و لوله فلزی ، حتمآ باید از اقلامی مانند مغزی و تبدیل ها به عنوان واسطه استفاده کنید و به هیچ عنوان مستقیمآ به هم وصل نشود.

 

- در صورت مفقود شدن اورینگ های اتصالات ، فقط و فقط اورینگ های خود همان محصول تهیه و استفاده شود.

 

- رول لوله ها مستقیمآ روی کف ساختمان قرار نگیرد و حتمآ کارتن یا مقوا در زیر آن قرار داده شود.

 

- مسیر لوله کشی از مصالح و پوکه های نوک تیز پاک شود.

 

- پس از اجرا و تست ، سریعآ با ملات سبک ، لوله ها را پوشانده و از آسیب های احتمالی حفظ کنید.

 

- مراقبت از لوله ها در مقابل نور مستقیم خورشید ضروری است.

 

- فوم های xpe نیز ، نباید به مدت طولانی در مقابل نور خورشید قرار گیرند.

 

- عدم اعمال وزن اضافی بر روی لوله ها مثل وزن شیرآلات ، شیر های اصلی و فرعی ، کلکتور و ... 

در چنین مواردی باید از صفحات نصب مخصوص استفاده شود.

 

- عدم انتخاب مسیر افقی بر روی دیوار.

 

- انتخاب مسیر صحیح ، برای لوله کشی از سقف کاذب (از محل تقاطع دو دیوار استفاده شود)

 

- اتصال مستقیم لوله های پنج لایه به آبگرمکن یا پکیج ممنوع میباشد و حداقل باید 50 سانتی متر لوله فلزی استفاده شود.

 

- انجام تست با گاز ممکن است با هوای فشرده ، ازت ، یا دیگر گازهای خنثی صورت گیرد.ولی آزمایش با گاز اکسیژن مجاز نیست.

 

- مراقبت از لوله های دفن نشده در زمستان (تخلیه آب تست از داخل لوله یا استفاده از آب نمک 23% یعنی 230 گرم نمک در یک لیتر آب و سپس خالی کردن آب نمک هنگام نصب تجهیزات و شیرآلات)

 

- در هنگام تست ، آب مورد مصرف ، با محیط هم دما باشد ، آب تمیز باشد ، و هوای سیستم کاملآ تخلیه شود.

همچنین از محکم بودن اتصالات و دنده ها و درپوش ها اطمینان حاصل کنید.

 

- برای تست لوله کشی بهداشتی ، ابتدا فشار 15 بار به مدت 30 دقیقه اعمال شود.اگر افت فشار کمتر از 0.6 بار باشد و هیچ نشتی مشاهده نشود ، مرحله اول تست مورد تایید است.

سپس به سیستم 10 دقیقه استراحت بدهید و بعد از آن مجددآ فشار 15 بار به مدت 30 دقیقه اعمال شود.اگر افت فشار کمتر از 0.6 بار باشد و هیچ نشتی مشاهده نشود ، مرحله دوم تست مورد تایید است.

بلافاصله پس از تایید تست دوم ، قبل از اینکه سیستم استراحت کند ، مجددآ فشار 15 بار به مدت 2 ساعت اعمال شود.اگر افت فشار کمتر از 0.2 بار باشد و هیچ گونه نشتی مشاهده نشود تست شما مورد تایید است.

 

- در طول مدت تست ، سیستم مورد بازدید قرار گیرد (جهت عدم نشتی)

 

- بلافاصله پس از تست ، سیستم با ملات سبک پوشیده شود.

 

- در فصل سرما ، آب داخل لوله ها تخلیه شود.

 

- در صورت تغییر در سیستم لوله کشی ، مجددآ تست انجام شود.

 

- توصیه میشود چهارچوب کلیه درها و پنجره ها ، گچ کاری دیوارها و سقف ها و عایقکاری ، قبل از گرمایش از کف انجام شده باشد.

 

- درصورت وجود سقف کاذب در ساختمان ، (در جائی که گرمایش از کف قرار است اجرا شود)

اکیدآ توصیه میشود ، کلیه سیستم های لوله کشی آب و فاضلاب و برق ، در سقف کاذب نصب شود.زیرا دسترسی به این سیستم ها در هنگام خرابی و تعمیر ، در این مکان ، بسیار بسیار آسانتر و ارزانتر از کف ساختمان است.

 

- نوع سیستم آبرسانی مصرفی ، در پروژه ای که دارای سقف کاذب است ، بهتر است انشعابی کامل یا کلکتوری-انشعابی باشد.

 

- نوع سیستم آبرسانی مصرفی ، در پروژه ای که دارای سقف کاذب نیست ، بهتر است کلکتوری کامل یا کلکتوری-انشعابی باشد.

 

- در صورتی که لوله های آب و فاضلاب و برق ، از کف عبور کرده باشند ، کلیه لوله ها با بتن پوشیده شود ، به طوری که سطحی تراز برای نصب عایق گرمایش از کف ، فراهم شده باشد.در صورتی که سطح کار برای گرمایش از کف تراز نباشد ، در هنگام بهره برداری از سیستم ، فشار زیادی به پمپ پکیج وارد کرده و از عمر آن به شدت میکاهد ، همچنین توزیع گرما نیز یکنواخت نخواهد بود و راندان آن را نیز کاهش میدهد.

 

- در اجرای مسیر لوله کشی گرمایش از کف ، آب گرم از کلکتور خارج ، و ابتدا به مرزهای سرد و سپس نیمه سرد میرود و نهایتآ به کلکتور بر میگردد.برای تمام مدارها ، یک شیر مستقل نصب شود.

 

- همیشه کلکتور برگشت ، بالاتر از کلکتور رفت قرار میگیرد تا هوای موجود در آب با قابلیت بهتری از مدار خارج شود.

 

- روی کلکتور برگشتی ، شیر هواگیری نصب شود.

 

- به علت تراکم زیاد لوله ها در نزدیکی کلکتور ، لوله های ورودی نزدیک به کلکتور ، عایق کاری شوند تا از انتقال بیش از حد گرما به سطوح نزدیک کلکتور جلوگیری شود.

 

- در هنگام اجرای بتن ، حداقل 2 روز ، دمای محیط از 5 درجه کمتر نشود.

 

- تا 3 روز اول بتن خشک نشود و مرتبا روی آن مقداری آب ریخته شود.

 

- تا 7 روز نباید وزن بیشتر از یک انسان روی ورقه بتن برود.

 

- سیستم پکیج در گرمایش از کف ،باید دارای کنترل دو منظوره باشد (آب گرم مصرفی و گرمایشی)

 

- خانه ای گرم و با نشاط ، برایتان آرزومندیم...

 


برچسب‌ها: نمونه قرارداد نگهداری موتورخانه, نمونه قرارداد تعمیرات موتورخانه, نمونه قرارداد لوله کشی ساختمان, نمونه قرارداد بازسازی, دانلود قرارداد نگهداری موتورخانه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 

- اجرای بتن نهائی:

 

- مجموع ضخامت ورق بتن از روی عایق کف ، تا زیر کفپوش نهائی (سرامیک ، موزائیک ، پارکت                             ،...) نباید کمتر از 3cm باشد.همچنین افزایش ضخامت بتن تا 5cm مشکلی برای سیستم ایجاد نمیکند.

 

- برای ساخت ملات بتن روی سیستم ، باید از بتن عیار 350 استفاده گردد.(350 کیلو سیمان در هر متر مکعب بتن) و همچنین از شن دانه نخودی استفاده شود (حداکثر اندازه دانه ها از 1 سانت بیشتر نشود)

 

- در هنگام اجرای ورقه بتن ، حداقل به مدت 2 روز ، نباید دمای محیط کمتر از 5 درجه سانتی گراد شود.

 

- اجرای کف نهائی (نصب سرامیک یا ...) باید حداقل 3 روز پس از اتمام عملیات بتن ریزی صورت گیرد.

 

- ترجیحآ ، برای محکم شدن بهتر بتن ، به مدت 2 روز ، روی بتن آب داده شود.

 

 

- مقدمات راه اندازی سیستم گرمایش و سرمایش از کف:

 

- در ابتدای بهره برداری از سیستم گرمایش از کف ، به علت پائین بودن دمای هوا و کف ساختمان ، باید دمای پکیج یا موتور خانه ، به صورت تدریجی بالا برده شود و از وارد کردن شوک های حرارتی بالا به سیستم اکیدآ خودداری شود تا به بتن کف آسیب نرسد.(روز اول حداکثر 25 درجه و روزانه 5 درجه افزایش یابد.)

 

- اگر پکیج مورد استفاده ، کندانسینگ باشد ، برای خارج شدن آب کندانس شده ، لوله مربوطه باید به فاضلاب وصل شود (لوله ای شبیه به لوله خرطومی که در زیر پکیج قرار دارد). واضح است که در هنگام لوله کشی ، باید یک لوله فاضلاب کوچک ، در کنار صفحه نصب پکیج قرار داده شده باشد.

 

- نباید هرگونه لوله پلیمری را مستقیمآ به خروجی آب گرم تجهیزات گرمایشی وصل نمود.لذا مطابق با استاندارد ، باید در زیر خروجی آب گرم پکیج یا آبگرمکن و ... نیم متر لوله فلزی کار شود ، تا مانع از انتقال تنش های حرارتی زیاد به لوله های پلیمری شود.(شلنگ های مخصوص زیر پکیج یا لوله های پنج لایه نیز شامل این موضوع میشوند و نباید مستقیمآ به خروجی پکیج یا ... وصل شوند.)

 

- برای داشتن هوای تازه و مطبوع ، باید در هر اتاق و داخل سالن ، از فن های مکنده ، برای تخلیه هوای نامطبوع ، استفاده شود.برای این کار باید بوسیله یک لوله 110 هوای تازه را از محیط بیرون ، وارد ساختمان نمائید.

 

 


برچسب‌ها: موتورخانه ساختمان, بازسازی ساختمان, قیمت بازسازی ساختمان, نحوه بازسازی ساختمان, قیمت بازسازی داخلی ساختمان

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 

- جنس درز انبساط ، از همان عایق کف بوده و ضخامت آن حداقل 2cm میباشد.

 

- سپس ، ابتدا و انتهای هر مدار لوله کشی را ، که در کلکتور وارد شده ، به شیرهای کلکتور وصل کنید.(هنگام فرو کردن لوله در اتصال ، از آب ریکا استفاده شود).

 

 

- تست فشار:

 

- تست فشار سیستم گرمایش و سرمایش از کف را میتوان هم با آب و هم با هوا انجام داد.

 

- در زمانها و مکانهائی که احتمال یخ زدگی وجود دارد ، میتوان تست فشار را با هوا و با فشار 8 اتمسفر انجام داد.(مطابق مبحث 14 مقررات ملی ساختمان ، تست سیستم لوله کشی ، در فشار های زیر 10 بار ، با هوا امکان پذیر میباشد.)

 

- در صورت تست با آب ، باید پس از اطمینان از اجرای صحیح تست ، و انجام آن با فشار 15 اتمسفر ، به منظور محافظت از لوله ها ، فشار را تا 8 اتمسفر پائین آورده و تا انتهای مرحله بتن ریزی ، سیستم را زیر این فشار قرار داد.

 


برچسب‌ها: لوله های ضد اسید, لوله کشی لوله های سایز بالا, قیمت لوله و اتصالات, اجرت لوله کشی ساختمان معمولی, قیمت لوله کشی توالت فرنگی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 

- برای سهولت در نصب ، و همچنین عدم چرخش لوله هنگام نصب و یا تا شدن لوله ، از دستگاه رول بازکن استفاده شود.

 

- از بست خاردار ، برای ثابت کردن لوله استفاده شود.

 

- برای خم کردن لوله ، حتما از فنر روکار یا قالب دستگاه لوله خم کن استفاده شود ، و از خم کردن لوله با دست جدا خود داری شود.

 

- نصب هر گونه اتصال ، در سیستم گرمایش از کف ، برای ترمیم آسیب دیدگی لوله یا هر منظور دیگری مجاز نیست.

 

- اجرای سایر سیستم های گرمایشی ، مانند رادیاتور و حوله خشک کن ، به همراه سیستم گرمایش از کف ، امکان پذیر است ، به شرطی که برای لوله کشی آن ، از مدارهای جداگانه استفاده شود.

 

- قبل از بتن ریزی ، در محل های مشخص شده از روی نقشه ، در هر 40 متر مربع ، و جلوی کلیه درها ، درز انبساطی نصب میشود که مانع ترک خوردن بتن در هنگام گرم شدن میشوند.

 

- در محل هائی که لوله از زیر درز های انبساطی عبور میکند ، باید از یک غلاف پلیمری رد شود ، تا در انبساط حجمی بتن ، آسیبی به لوله وارد نشود.طول این غلاف 6cm و فاصله آن از دو طرف درز انبساط ، یکسان باشد.

 


برچسب‌ها: لوله کشی در تهران, قیمت لوله کشی در تهران, لوله کش ماهر در تهران

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 

- سپس ، اجرای عایق کف ، که ضخامت آن در حالت عادی حداقل 3cm و در مواردی که زیر فضای اجرائی ، فضای باز مثل پارکینگ باشد ، 4cm استفاده شود.(جنس عایق ، پلی اتیلن کراسلینگ یا xpe با چگالی 25 کیلو بر متر مکعب)

 

- برای فیکس کردن عایق در کف ، نباید از میخ و یا پیچ استفاده کرد ، بلکه میتوان با برش های منظم و دقیق عایق ، و چسباندن آنها با چسب های نواری پهن در کنار یکدیگر ، آنها را فیکس کرد.

 

- برای رعایت دقیق فواصل لوله ها ، باید عایق ها خط کشی شده باشند یا خط کشی شوند.همچنین میتوان جهت سهولت در تعیین فواصل لوله ها از شابلون های 10 ، 15 ، و 20 سانتی استفاده کرد.

 


برچسب‌ها: لوله کش حرفه ای, استخدام لوله کشی ماهر, اجرت لوله کشی, قیمت اجرای موتورخانه, انواع لوله کشی لوله های پنج لایه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 

- مقدمات اجرای سیستم گرمایش و سرمایش:

 

- قبل از اجرای سیستم گرمایش و سرمایش از کف ، باید تمام لوله کشی آب و فاضلاب و برق و ایزولاسیون کف (عایق رطوبتی کف آشپزخانه و سرویس های بهداشتی)انجام شده باشد.

 

- به علت اینکه پس از اجرای سیستم گرمایش از کف ، دسترسی به تجهیزات تاسیسات برق و مکانیک ، در زیر لایه گرمایش و سرمایش از کف ، بسیار دشوار است ، لذا توصیه میشود در نوع کالای به کار برده شده برای سیستم های آبرسانی و برقی ، و همچنین اجرای صحیح آنها ، دقت کافی داشته باشید و از بهترین مصالح و دقیق ترین مجریان استفاده گردد.

 

- پس از مراحل تست سیستم های آبرسانی و برق ، در کف ساختمان ، باید روی تمام قسمت ها و سیستم های مذکور ، کاملا پوشانده شده و سطحی تراز برای نصب عایق حرارتی(فوم کف)فراهم شود.(سطح کار باید تراز باشد ، تا آب یکنواخت پخش شود و به پمپ فشار وارد نیاید.)

 

- ابتدا عایق پیرامونی (فوم تخت) از جنس epe و یا xpe با حداقل ضخامت 2 سانت و ارتفاع 10 سانت ، در همه جای ساختمان نصب میشود.(پیرامون تمام دیوارها ، چهار چوب درها ، پیرامون ستون ها و هر فضائی که سطح گرمایشی و سرمایشی با آن در ارتباط است و همچنین دیوارهای داخلی و خارجی)

 

-این عایق ، به بتن ، اجازه حرکت و انبساط میدهد و از تخریب دیوارهای خارجی توسط حرارت جلوگیری میکند ، همچنین مانع رطوبت زدن نمای خارجی ، به علت اختلاف دمای دو طرف میشود.

 


برچسب‌ها: تاسیسات ساختمان, اجرای لوله کشی ساختمان, قیمت لوله کشی هوا, قیمت لوله کشی پلی اتیلن, قیمت لوله کشی گرمایش از کف

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
شیر بای پس ، حتما در محل خود نصب گردد تا مانع از فشار مضاعف و استهلاک زودرس پمپ شده و موجب یکنواختی جریان آب در مدارهای لوله کشی شود.

 

- عبور لوله گرمایش و سرمایش از کف ، از زیر دیوار مجاز نمیباشد و لوله ها نباید از روی هم عبور نمایند.

 

- در صورت نیاز به لوله کشی آبرسانی سرد و گرم بهداشتی ، از زیر سیستم گرمایش از کف ، حتما باید از سیستم کلکتوری و لوله های 5 لایه بدون اتصال استفاده کرد و استفاده از لوله های فلزی و یا تک لایه (لوله سبز)ممنوع است. زیرا به خاطر وجود اتصالات ، در این نوع لوله کشی ها ، احتمال بوجود آمدن نشتی در ساختمان دو چندان میشود که بسیار بسیار خطرناک است.

 

- گردش آب گرم ، در هر مدار گرمایش از کف ، به صورت جداگانه میباشد.

 

- در صورت استفاده از سیستم سرمایش از کف ، باید مدار حمام ، جداگانه وارد کلکتور شود ، زیرا در فصول گرم سال ، نیازی به خنک کردن حمام نیست.

 


برچسب‌ها: سرمایش از کف, سرمایش و گرمایش کف, قیمت کل گرمایش از کف, قیمت کل سرمایش از کف, قیمت فویل گرمایش از کف

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
استفاده از لوله های پلی پروپیلن (لوله سبز) جهت لوله های اصلی ورودی به کلکتورهای رفت و برگشت مجاز نمیباشد.

 

- لوله های اصلی ورودی به کلکتورها ، حتما عایق کاری شوند. (بوسیله فوم لوله ای).

 

- شیر هواگیری اتوماتیک نصب شود.

 


برچسب‌ها: اجرای موتورخانه گرمایش از کف, نحوه اتصال گرمایش از کف به پکیج, پکیج گرمایش از کف, اجرای اصولی گرمایش از کف, قیمت اجرای گرمایش از کف

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 

- مراحل اولیه:

 

- محل مناسبی برای قرار گرفتن کلکتور ، جهت توزیع مناسب مدارهای لوله کشی و دست یابی به راندمان بالای حرارتی انتخاب شود.

 

- برای سهولت کار ، بهتر است قبل از اجرای سیستم گرمایش از کف ، نسبت به نصب شیرها روی کلکتور و سپس نصب کلکتورها بر روی جعبه کلکتور اقدام نمائید.

 

- در صورتی که از لوله کشی ، برای سرمایش از کف نیز استفاده میشود ، باید با نصب دو شیر جدا کننده در مسیر ورود و خروج کلکتورها ، جریان آب گرم و سرد را ، برای ارتباط با پکیج و چیلر جدا نمائید.

 


برچسب‌ها: اجرای گرمایش از کف, لوله های گرمایش از کف چیست, لوله گذاری گرمایش از کف, قیمت لوله های گرمایش از کف, اموزش گرمایش از کف

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
- اصول کلی:

 

- در سیستم گرمایش از کف ، بیش از 50% انتقال حرارت به صورت تابشی صورت میگیرد.

 

- در سیستم گرمایش و سرمایش از کف ، حدود 85% بهینه سازی مصرف انرژی حاصل میشود.

 

- لازم به ذکر است ، آنچه کارائی این سیستم را در دراز مدت حفظ میکند ، اجرای سیستم مطابق با نقشه های فنی مهندسی ، اجرای صحیح لوله کشی ، و بهره برداری درست از آن میباشد.

 

- مطابق مبحث 14 مقررات ملی ساختمان ، لوله هائی که برای سیستم های گرمایشی با تحمل دمای حداکثر 90 درجه استفاده میشوند ، باید از جنسpex باشند و استفاده از سایر لوله های پلیمری مجاز نمیباشد.

 

- سیستم گرمایش از کف ، در مقایسه با سایر سیستم های گرمایشی مانند بخاری ، رادیاتور ، یا فن کوئل ، در صرفه جوئی مصرف انرژی و همچنین در رفاه و آسایش ساکنین ساختمان ، دارای مزیت های زیادی است.و همچنین میتوان به راحتی این سیستم را به سرمایش از کف نیز تبدیل کرد(با استفاده از همان لوله کشی و فقط اضافه کردن یک چیلر آپارتمانی).

گرمایش از کف...

 

-سرمایش از کف...

 

 


برچسب‌ها: تاسیسات ساختمان, گرمایش از کف ساختمان, قیمت گرمایش از کف, آموزش تصویری اجرای سیستم گرمایش و سرمایش از کف, اجرای صحیح گرمایش از کف

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : ۹۳/۰۹/۲۷
نوعی شیر مخصوص است که با اختلاف فشار جریان آب ، باز شده و جهت جلوگیری از فشار مضاعف به پمپ ، استهلاک ، و تخریب آن استفاده میشود.

همچنین باعث یکنواختی جریان آب برای به تعادل رسیدن مدارهای گرمایشی میگردد.

محل قرارگیری آن نیز ، در تصویر زیر مشخص شده است.


برچسب‌ها: شیر بای پس چیست, قیمت شیر بای پس, نصب شیر بای پس, شیر وای پس چیست, قیمت شیر وای پس

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

مهمترين عوامل پايين بودن كارايي موتور‌خانه‌ها:
 

اختلاط ناقص سوخت و هوا كه منجر به احتراق ناقص مي‌شود (مشعل اين موتور‌خانه‌ها نمي‌توانند سوخت و هوا را بطور كامل با هم مخلوط نمايند بنابراين در بعضي از مواقع براي اينكه بتوان هواي لازم براي احتراق را تامين نمود بايد هواي اضافه را بالا برد) 1)
عدم انعطاف‌پذيري در مقابل تغييرات شرايط جوي و شرايط كاري موتورخانه‌ها ( به علت عدم نصب سيستم كنترل محيطي هوشمند موتورخانه تغيير شرايط محيطي باعث مي‌شود كه ديگ و مشعل از حالت بهينه خود خارج شده و بازده‌شان پايين بيايد. ) 2)
عدم تنظيمات فصلي در موتورخانه‌هاكه باعث افت شديد راندمان و افزايش مصرف سوخت مي‌شود 3)
طراحي موتور‌خانه‌ها با تكنولوژي‌هاي قديمي كه موارد مربوط به صرفه‌جويي انرژي در آنها لحاظ نشده است 4)

 

 

دلايل اتلاف انرژي در موتور‌خانه‌ها:
 

مناسب نبودن مشعل ( عدم تنظيم درست و در برخي موارد پايين بودن راندمان ) 1)
مناسب نبودن ديگ ( عدم عايق‌بندي و وجود رسوب در داخل پره‌ها ) 2)
عدم تناسب ظرفيت حرارتي ديگ با مشعل 3)
تميز نبودن موتور‌خانه 4)
مناسب نبودن دودكش و طراحي غلط لوله‌كشي 5)
عدم انطباق ظرفيت حرارتي موتور‌خانه با بار حرارتي ساختمان 6)
عدم تنظيم صحيح ترموستات 7)

 

 

عمليات بهينه‌سازي موتورخانه‌ها: 

نصب سيستم كنترل محيطي هوشمند موتورخانه 1)
تنظيم موتورخانه 2)
تطابق ديگ و مشعل 3)
نصب دمپر بارومتريك 4)
عايقكاري لوله و ديگ 5)
رسوب زدايي و شستشوي ديگ

 

 


برچسب‌ها: موتورخانه, اجرای موتورخانه, نگهداری موتورخانه, تعمیر موتورخانه, نمونه قرارداد نگهداری موتورخانه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

اسلایدر