X
تبلیغات
اجرای تاسیسات و لوله کشی, رفع نم و بنایی
اجرای تاسیسات و لوله کشی, رفع نم و بنایی
اجرای انواع لوله کشی (پلی اتیلن , موتورخانه , شوفاژ ,5 لایه و...)./ رفع هرگونه نم درساختمان و بنایی


با توجه به استفاده روز افزون از لوله‏ های پلاستیکی در تأسیسات صنعتی و ساختمان‏های کشور و تولید و توزیع انواع مختلف لوله‏ های پلاستیکی با نام‏ها و جنس‏های مختلف به موازات توسعه صنعت پتروشیمی، انتخاب و خرید بهترین و مناسب ترین نوع لوله‏ی پلاستیکی برای یک کاربرد خاص آسان نمی‏باشد و نیازمند مطالعه و شناخت انواع معمول این لوله‏هاست.
انواع لوله های پلاستیکیدر این مجموعه کلیه مزایا و معایب لوله‏ های پلاستیکی بیان گردیده و خواننده با معمول‏ترین انواع لوله‏های پلاستیکی مصرفی در صنعت تأسیسات و موارد کاربردشان آشنا می‏شود.
بکارگیری لوله‏ های پلاستیکی در تأسیسات به اواسط دهه‏ی 1930 میلادی برمی‏گردد. در آن زمان برای اولین بار آلمان‏ها از لوله‏ های پلاستیکی برای سیستم‏های تخلیه فاضلاب استفاده کردند. بعدها شناخت هر جه بیشتر معایب و نقاط ضعف لوله‏های فلزی باعث گردید تا لوله‏های پلاستیکی به مرور زمان و در بسیاری موارد جایگزین لوله‏های فلزی گردند.
از مهمترین معایب لوله‏ های فلزی می‏توان به خوردگی، رسوب‏گیری سطوح داخلی، وزن زیاد، حمل و نقل و نصب مشکل آن‏ها (در مقایسه با لوله‏های پلاستیکی) اشاره نمود.
لوله‏های پلاستیکی نیز اگرچه دارای معایب و مشکلات خاص خود می‏باشند اما انواع خاصی از آن‏ها برای کاربردهای خاصی از آن‏ها برای کاربردهای خاصی مناسب‏ترین انتخاب می‏باشند و ضمناً با توجه به پیشرفت‏های روز‏افزون در دانش و فن‏آوری صنایع پتروشیمی و علوم مهندسی پلیمر روشهایی برای مقاوم‎سازی و کیفیت بخشی به لوله‏های پلاستیکی و برطرف‏سازی عیوبشان ابداع گردیده که بسیار موثر بوده‏اند و هم اکنون نیز تحقیقات گسترده‏ای در زمینه و همچنین تولید پلاستیک‏ها و پلیمرهای جدید به ویژه پلیمرهای کامپوزیتی برای تولید لوله‏های صنعتی در حال انجام است.
پلاستیک‏ها مواد دست‏ساز بشر هستند که پایه‏ی اصلی آن‏ها پلیمرهای آلی می‏باشد و از تنوع فراوانی برخوردارند. اصولاً پلاستیک‏ها را براساس رفتارشان در برابر حرارت به دو دسته کلی تقسیم‏بندی می‏کنند که عبارتند از:


1- ترموپلاستیک‏ها (Thermoplastics).
2- ترموست‏ها (Thermosets).

بطور کلی ترموپلاستیک‏ها در درجه حرارت معمولی محیط جامد بوده و با افزایش درجه حرارت نرم و شکل‏پذیر می‏شوند. آن‏ها را می‏توان با اعمال حرارت تغییر شکل داد و مجدداً به شکل اولیه بازگرداند غالب مواد بکار رونده در ساخت لوله‏های پلاستیکی از نوع ترموپلاستیک‏ها هستند که از جمله می‏توان به پلی‏پروپیلن (p.p)، پی‏وی‏سی (PVC) یا پلی‏اتیلن (PE) اشاره نمود. اما ترموست‏ها مواد نسبتاً تردی می‏باشند. بطوریکه براحتی نمی‏توان آن‏ها را حتی با اعمال حرارت تغییر شکل داد. آن‏ها یکبار برای همیشه شکل داده می‏شوند و شکل تغییرناپذیر و ثابت خود را حفظ می‏کنند.


برچسب‌ها: لوله کشی از کف, لوله کشی روی کار, کف منزل چی باشد, لوله کشی از کجا مناسب است, قیمت لوله کشی روی کار

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : 92/08/18

رادیاتور آلمینیومی

رادیاتور

رادیاتورهای آلومینومی مبدلهای حرارتی هستند که گرمای تولید شده در موتورخانه پکیجرا به فضا های داخلی می رسانند رادیاتورهای آلومینومی با شاخص پره محاسبه وعرضه می گردند و بستگی به نوع طراحی پره و ابعاد و روش تولید، گرما دهی بین 80 الی 150 کیلو کالری در ساعت دارد .
رادیاتورهای آلومینومی به 2 روش اکسترودی ( رادیاتورهای سه تیکه ) و دایکاست (یکپارچه ) تولید می گردنندکه رادیاتوریکپارچه قابلیت افزایش و کاهش تعداد پره را دارا می باشد و از گرما دهی بیشتری برخوردارند .



برچسب‌ها: رادیاتور, رادیاتور آلومینیومی, قیمت رادیاتور آلومینیومی, مقایسه رادیاتور, انواع رادیاتور

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

مهمترين عوامل پايين بودن كارايي موتور‌خانه‌ها:
 

اختلاط ناقص سوخت و هوا كه منجر به احتراق ناقص مي‌شود (مشعل اين موتور‌خانه‌ها نمي‌توانند سوخت و هوا را بطور كامل با هم مخلوط نمايند بنابراين در بعضي از مواقع براي اينكه بتوان هواي لازم براي احتراق را تامين نمود بايد هواي اضافه را بالا برد) 1)
عدم انعطاف‌پذيري در مقابل تغييرات شرايط جوي و شرايط كاري موتورخانه‌ها ( به علت عدم نصب سيستم كنترل محيطي هوشمند موتورخانه تغيير شرايط محيطي باعث مي‌شود كه ديگ و مشعل از حالت بهينه خود خارج شده و بازده‌شان پايين بيايد. ) 2)
عدم تنظيمات فصلي در موتورخانه‌هاكه باعث افت شديد راندمان و افزايش مصرف سوخت مي‌شود 3)
طراحي موتور‌خانه‌ها با تكنولوژي‌هاي قديمي كه موارد مربوط به صرفه‌جويي انرژي در آنها لحاظ نشده است 4)

 

 

دلايل اتلاف انرژي در موتور‌خانه‌ها:
 

مناسب نبودن مشعل ( عدم تنظيم درست و در برخي موارد پايين بودن راندمان ) 1)
مناسب نبودن ديگ ( عدم عايق‌بندي و وجود رسوب در داخل پره‌ها ) 2)
عدم تناسب ظرفيت حرارتي ديگ با مشعل 3)
تميز نبودن موتور‌خانه 4)
مناسب نبودن دودكش و طراحي غلط لوله‌كشي 5)
عدم انطباق ظرفيت حرارتي موتور‌خانه با بار حرارتي ساختمان 6)
عدم تنظيم صحيح ترموستات 7)

 


عمليات بهينه‌سازي موتورخانه‌ها: 

نصب سيستم كنترل محيطي هوشمند موتورخانه 1)
تنظيم موتورخانه 2)
تطابق ديگ و مشعل 3)
نصب دمپر بارومتريك 4)
عايقكاري لوله و ديگ 5)
رسوب زدايي و شستشوي ديگ


برچسب‌ها: موتورخانه, نکات فنی, نگهداری موتورخانه, تعمیر موتورخانه, نمونه قرارداد نگهداری موتورخانه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
سرویس و راه اندازی مشعل
گازوئیلی

سرویس مشعل گازوئیلی
حداقل باید سالی یکبار به ترتیب زیر انجام گیرد:

-کلید برق مشعل را در
وضعیت خاموش قراردهید.

-ترموستات وآکوستات را
روی درجه مطلوب قرار دهید.

-نازل را از نظرتمییزی
بررسی کرده اطمینان حاصل کنید که اندازه آن با ظرفیت حرارتی دیگ تناسب دارد.

-الکترودها باید تمیز و
در جای خود محکم باشندو فاصله آنها نسبت به هم ونسبت به نازل باید طبق توصیه
کارخانه باشدکه معمولا چنین است:

=فاصله دوالکترود3تا4
میلی متر؛

=فاصله هر الکتروداز محور
نازل9 میلی متر؛

=فاصله الکترودها از نوک
نازل0 تا 3میلی متر؛

=فاصله الکترودها از دیگر
قسمتهای فلزی مشعل بیش از 6میلی متر؛

-فاصله شعله پخش کن تا
نازل باید متناسب با زاویه نازل و مطابق دستورالعمل کارخانه تنظیم شود.

-فتوسل را بیرون آورده با
یک پارچه خشک ونرم آن را تمییز کنید.

-اتصال کابلهای ولتاژ قوی
ترانسفورمر و کیفیت اتصال فیش کابلهای جرقه به الکترودهای جرقه را بررسی کرده و از
صحت آنها مطمئن شوید.

-در مشعلهایی که پمپ توسط
کوپلینگ به محور الکتروموتور اتصال دارد،دریچه تنظیم هوای مشعل را کاملا باز کرده
از استحکام کوپلینگ بین پمپ وموتور خاطر جمع شوید.بعددریچه تنظیم هوا را طوری
ببندیدکه حدود3 میلی متر باز باشد.

-از وجود گازوئیل در منبع
اطمینان حاصل کرده وشیرهای مربوطه را باز کنید.

از وجود آب در دیگ و
رادیاتورها مطمئن شوید.

-کلیداستارت مشعل را
بزنید.

-پمپ گازوئیل را هواگیری
کنید.البته در سیستم دو لوله ای هواگیری خودبه خود صورت میگیرد.چنانچه براثر
طولانی بودن لوله کشی افقی یا قائم پمپ قادر به مکش اولیه نبود،سمت مکش را باز
کرده گازوئیل را به طور دستی بریزید وپرکنید،بدین ترتیب پمپ کار میکند.حال خلاءسنج
رابررسی کنید.اگر بعد از پر شدن  لوله مکش خلاء وجود نداشته باشد دلیلش این
است که یا پمپ کارنمی کند ویا اینکه در نتیجه لوله کشی غلط سمت مکش ،نشتی زیاداست.

-پس از روشن شدن مشعل
چنانچه شعله دود داشته باشد،دریچه هوا را که حدود3 میلی متر باز است کم کم
بازترکنید تا دود بکلی از بین برود.در صورت لزوم فشار پمپ را توسط آچار مخصوص
تنظیم کنید.

-مشعل را چندبار خاموش
وروشن کنید تا از صحت عملیات جرقه زنی و اشتعال اطمینان حاصل گردد.

*سرویس و راه اندازی مشعل
گاز


 

بیش از روشن کردن مشعل
اطمینان حاصل کنیدکه:

-دریچه دودکش باز است؛

-ترموستاتها و آکوستات
روی درجه مورد نظر قرار دارند؛

-برق مشعل وصل است؛

-سیستم شوفاژ پر از آب
است؛

-جریان گاز به مشعل
برقرار است؛

اکنون برای روشن کردن
مشعل به ترتیب زیرعمل کنید:

-قبل از باز کردن شیر
دستی گاز،دریچه تنظیم هوا را کاملا باز کرده مدار کلید فشاری گاز را اتصال کوتاه
کنید وکلید استارت را بزنید.بدین ترتیب مشعل پس از اتمام زمان ایمنی خاموش می
شود(رله ری ست می کند).

-بعداز قطع کلید،اتصال
کوتاه کلید فشاری گاز را برداشته ومشعل را روشن کنید.هنگام کار مشعل شیردستی گاز
را ببندید ،مشعل باید بلافاصله روشن شود.

-پس از حصول اطمینان از
صحت اجزاء مشعل دریچه تنظیم هوا را کاملا بسته ومیزان گاز را به وسیله رگلاتور یا
شیر مغناطیسی کم کنید.حال مشعل را روشن کنید تا با حداقل ظرفیت مدتی کار کند.محل
اتصالات گاز را از نظر نشتی با کف صابون آزمایش کنید.

-دبی گاز را زیاد کرده
وبا افزتیش هوای ورودی موقتا شعله را تنظیم کنید تا دمای آب به700c برسد وسپس تنظیم کامل را
انجام دهید.

*ایمنی موتور خانه

حوادثی که بهنگام سرویس
وتعمییرات یا کار معمولی سیستم در موتورخانه های تاسیسات اتفاق می افتند سالانه
تلفات وخسارات زیادی برجای می گذارند.این ضایعات بویژه در تاسیسات بزرگ از قبیل
کارخانجات وبیمارستانها گاه جبران ناپذیرند.خسارات وارده،جدای از تلفات احتمالی
ناشی از بروز انفجار در موتورخانه(مثلا ترکیدن دیگ بخار وغیره).شامل موارد زیرند:

-هزینه تعویض یا تعمیر
دستگاهها و وسایل صدمه دیده؛

-هزینه کارهای اداری
مربوط به رتق وفتق پیامدهای حادثه،

-هزینه وخسارات ناشی از
تعطیل شدن کار مشتری در طول مدت بازسازی تاسیسات؛

-هزینه آموزش کارگران
وتکنیسینهای جدید؛

-هزینه های مربوط به
پراخت خسارت و دیه به بازماندگان مصدومین وکشته شدگان؛

خطرها کدامند؟

نیاز به توضیح نیست که
برای جلوگیری از حوادث باید اول خطرات متحمل را شناخت.قبل از شروع کار باید نشانه
های خطر راجستجو کرد:

*-نشانه های مرئی

-سوختن یا از بین رفتن
روپوش وعایق لوله ها؛

-وجود موادومایعات ناشناخته
روی کف موتورخانه؛

-ناتمام بودن کارهای
الکتریکی و وجود سرسیمهای لخت در تابلو برق؛

-وجودآشغال وکثافات روی
کف موتور خانه؛

-وجود سیمهای لخت روی کف
موتورخانه؛

*-نشانه های صوتی

-صدای شبیه هس س س از یک
شیر(بخار،آب داغ و مایعات شیمیایی)؛

-صدای غیرمعمول ساییدگی
دوچیز به هم از درون دستگاهها و تجهیزات؛

صدای ریزش مایع از یک
مخزن یا ظرف حاوی مواد شیمیایی؛

*-بوها

-احساس کردن بوهای
ناشناخته(شیمیایی)؛

-احساس کردن بوی ماندگی
وفساد که حاکی از عدم تهویه صحیح موتورخانه است؛

همانقدر که شناخت خطرات
احتمالی اهمیت دارد،دانستن امکانات ایمنی و اورژانس در محل نیز مهم است:

-نزدیکترین جعبه کمکهای
اولیه کجاست؟

-نزدیکترین وسایل اطفاء
حریق کجا قرار دارند؟

-نزدیکتریت هشداردهنده
صوتی آتش سوزی کجاست؟

-نزدیکترین دستگاه تنفس
اضطراری کجاست(مخصوصا در سیستمهای آمونیاکی)؟

-در صورت نیاز ومصدومیت
کسی چگونه و از کجا می توان در خواست کمک کرد؟

مضاف
برهمه آنچه ذکر شد،برعهده پیمانکار است که وسایل وتجهیزات لازمه را برای ایمنی
کارگران وتکنسینها فراهم کند.

اجزاء دیگر:

-
کنترل مشعلهایی که روی دیگها نصب می شوند ممکن است به صورت خاموش/روشن(on-off)،مرحله
ای (Staged Fire)
یا با تنظیم پیوسته(Modulating)
باشند.سیستم توزیع نیز یا جریان ثابت(Constant Flow) است ویا جریان متغیر(Variable Flow).سیستمهای
جریان ثابت یا دارای شیرهای کنترل سه راهه می باشند ویا اصلا هیچ شیر کنترلی
ندارند.سیستمهای جریات متغیر اغلب دارای شیرهای کنترل دوراهه بوده وجریان در سیستم
برحسب بازوبسته بودن این شیرها تغییرمیکند.برای حصول اطمینان از برقراری حداقل
جریان،تمهیداتی بکار می روند؛این امر را می توان با استفاده از مدارهای جریات
متعادل ،شیرهای سه راهه،شیرهای بای پس یا ترکیبی از آنها متحقق نمود.
 

- بررسی های اولیه

قبل از تجزیه وتحلیل عمیق
مشکل پیش آمده چند چیز را باید بررسی کرد:

-آیا صافی ها تمییزند؟

-آیا پروانه پمپ به خوبی
می چرخد؟

-آیا همه شیرها در وضعیت
صحیح قرار دارند؟

-آیا سیستم دارای یک شیر
بای پس تفضلی است؟آیا این شیردرست تنظیم شده .بدون اشکال کار می کند؟این شیر جریان
به دیگها را بای پس می کند یا فقط پمپ را؟

این بررسی ها را به دقت
انجام دهید وفکر نکنید قبلا یک نفر این کار را کرده است.اگر بررسی ها چیزی را نشان
نداد،ببینیدآیا چیزی این اواخر تغییرکرده است.

- چرخه کوتاه دیگ

وضعیتی را درنظر بگیرید
که هوای بیرون سرداست وبسیاری از فضاهای داخل ساختمان نیز به همچنین به رغم این
موضوع دیگها با حداکثر ظرفیتشان کار نمیکنن که می تواند حاکی از ایجاد چرخه کوتاه(Short Cycling)
باشد.

دلیل این اشکال محتملا
عدم تعادل سیستم است که موجب می شود آب بیشتر در مدارهایی که مقاومت کمتری دارند
حرکت کند.جریان اضافی در این مدارها بدون این که فرصت از دست دادن گرما را بیاید
به دیگها باز میگردد وکنترل دیگ فقط قادر است نسبت به آنچه از سیستم به دیگ
برمیگردد واکنش نشان دهد.این بدان معنی است که در واکنش به داغ بودن آب
برگشتی،کنترلها جریان خروجی دیگها را کاهش می دهند.یک مثال ساده از این امر،یونیت
هیتر آب داغی است که در اتاق موتور خانه نصب شده است(شکل2).

 

 

 


این واحدها معملا افت فشار
کمی دارند و وقتی در چنین موقعیتی نصب می شوند در معرض حداکثر فشار پمپ قرار می
گیرند ونتیجتا شدت جریان آب در آنها بسیار زیاد شده وبدون اینکه فرصت از دست دادن
گرما را بیابد به دیگ برمیگردد.

عامل
دیگری که می تواند موجب بروز این مشکل شود عبارت است از متعادل بودن مدارهای برگشت
مستقیم شیر سه راهه نزدیک پمپ که ناشی از خرابی یا عدم تنظیم صحیح آنهاست


برچسب‌ها: آموزش راه اندازی موتورخانه در زمستان, اموزش سرویس و راه اندازی موتورخانه, اموزش اجرای موتورخانه مرکزی ساختمان, قیمت اجرای موتورخانه ساختمان, قیمت لوازم موتورخانه ساختمان

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : 92/07/28

فلنج چیست ؟

فلنج پلی اتیلن

دامنه کاربرد فلنج ها در لوله کشی (piping) به عنوان یکی از اجزای اتصالات (Fittings)،که معمولا در تغییر مسیر یا تغییر قطر لوله استفاده می‌شوند، می‌باشد.فلنج ها معمولا توسط فرآیندهای ریخته گری ،ماشین کاری قطعات یا قالب گیری تولید می‌شوند.
فلنج‌ها یکی از اتصال دهنده‌های لوله‌ها، شیر آلات ودستگاه‌ها به یکدیگر می‌باشد.آب بندی بین دو فلنج توسط لای(Gasket) که در بین آنها قرار داده می‌شود انجام می‌گیرد.
مطابق استاندارد، مشخصات فلنج پلی ایتلن که شامل موارد ذیل می‌باشد باید بر روی فلنج حک گردد:
۱- نام تجاری تولید کننده فلنج فلنج پلی اتیلن

۲- سایز اسمی لوله - قطر خارجی لوله پلی اتیلن که فلنج پلی اتیلن به آن جوش داده خواهد شد 

۳- مقدار فشار قابل تحمل توسط فلنج پلی اتیلن - به آن کلاس فلنج هم گفته می‌شود 

۴- شکل سطح فلنج - شکل سطح فلنج پلی ایتلن مهمترین قسمت تشکیل دهنده یک فلنج می‌باشد 

۵- سوراخ‌ها - گاهی بعنوان ضخامت دیواره نیز بیان می‌گردد 

۶- مواد تشکیل دهنده فلنج پلی اتیلن - مطابق استاندارد ASTM این عدد بیان کننده مشخصات مواد خام مورد استفاده برای تهیه فلنج می‌باشد 

۷- شماره یا کد مربوط به عملیات حرارتی صورت گرفته بر روی فلنج پلی اتیلن


برچسب‌ها: فلنچ چیست, قیمت فلنچ پلی اتیلن, نحوه نصب فلنچ, انواع فلنچ, تصاویر فلنچ

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : 92/07/27

سيستم لوله كشي با برگشت مستقيم

  
در اين روش، آب برگشتي از هر دستگاه پخش كننده ي حرارت مستقيما وارد لوله برگشت شده، مسير حركت به سمت موتورخانه را طي مي كند. در اين لوله كشي، دستگاه پخش كننده ي حرارتي كه به موتورخانه نزديك تر است، نسبت به دستگاه هاي ديگر طول لوله ي رفت و برگشت كمتري (افت فشار كمتري در مسير) در نتيجه آب در مدار دستگاه راحت تر و بيشتر سيركوله شده، در مدارهاي دستگاه هاي دورتر ، كمتر جريان مي يابد.
اين طريقه لوله كشي براي جايي كه دستگاه هاي پخش كننده حرارت داراي افت فشار هاي نامساوي (مانند فن كويل هاي هستند و هر كدام نيز يك شير تنظيم كننده (balancing valve) دارند، توصيه مي شود. لازم به ذكر است سيستم لوله كشي رادياتور ها در ساختمان هاي كوچك با برگشت مستقيم انجام مي گردد.
 

سيستم لوله كشي مختلط

  
در اين سيستم قسمتي از لوله كشي برگشت به صورت مستقيم و قسمتي ديگر به طور معكوس انجام مي شود. در شكل يك سيستم لوله كشي مختلط به طريقي كه در آن برگشت در رايزرها به صورت مستقيم و در هدر به روش معكوس انجام گرديده، نشان داده شده است. در اين سيستم مجموع اندازه طول لوله رفت و برگشت و در نتيجه مقدار افت فشار در مسير لوله كشي براي دستگاه ها مساوي نيست.
 
اختلاف مقدار جريان آب به مقدار افت فشار محاسبه شده در رايزرهاي رفت و برگشت بستگي دارد كه شامل افت فشار هاي زير است:
  1. افت فشار در مدار لوله كشي رفت و برگشت هر دستگاه تا محل برگشت معكوس

  2. افت فشار در خود دستگاه

  3. افت فشار در وصاله ها و شيرهاي هر مسير

لازم به ذكر است كه لوله كشي قسمت برگشت معكوس سيستم مي تواند در كف زيرزمين و يا در داخل سقف كاذب آن نيز پياده شود.

سيستم لوله كشي با برگشت معكوس

  
اگر دستگاه هاي پخش كننده گرما داراي افت فشار مساوي و يا تقريبا مساوي باشند، لوله كشي با برگشت معكوس براي آنها پيشنهاد مي شود. در اين سيستم آب برگشتي از دستگاه ها در جهت حركت آب در لوله رفت حركت مي كند تا لوله برگشت آب آخرين دستگاه نيز به آن متصل مي گردد، پس از آن آب به سمت موتورخانه حركت خواهد كرد.
در اين سيستم لوله كشي مجموع طول لوله هاي رفت و برگشت برابر هستند، در نتيجه افت فشار در مدار لوله كشي تمام دستگاه ها مساوي است. اگر افت فشار آب در خود دستگاه مساوي يا تقريباً مساوي باشد، مقدار آب در هر مدار متناسب با قطر لوله محاسبه شده، جريان خواهد يافت. لازم به ذكر است كه سيستم لوله كشي بيشتر ساختمان ها به اين روش انجام مي شود.


برچسب‌ها: جدیدترین سیستم لوله کشی, استخدام لوله کش, لوله کش حرفه ای, رفع نم ساختمان, انواع لوله کشی ساختمان

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
ارسال توسط نویسنده وبلاگ

دوازدهمين نمايشگاه بين المللي تاسيسات و سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي از  25 لغایت 28 مهر مهر ماه سال 1392 در محل دائمي نمايشگاههاي بين المللي تهران برگزار   مي گردد

جهت دريافت اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 88203020 تماس حاصل فرماييد

www.iranhvac.com


با حضور جناب آقای نیک پور جهت امور مشاوره در امر اجرای تاسیسات و لوله کشی ساختمان و صنعتی و موتورخانه و گرمایش از کف


برچسب‌ها: نمايشگاه تاسيسات و سيستمهاي سرمايشي و گرمايشي, مشاوره در امر تاسیسات, قیمت اجرای تاسیسات, قیمت حضور در نمایشگاه, آدرس نمایشگاه تاسیسات سرمایشی و گرمایشی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

انواع رادیاتورها

در سيستم حرارت مركزي كه با عنوان شوفاژ مطرح مي شود .در محلي به نام موتورخانه دستگاههايي از قبيل ديگ - مشعل- پمپ-و... نصب شده و حرارت  به سيال واسطه كه ميتواند اب باشد منتقل گرديده سپس  پمپ موجود در موتورخانه ابگرم را توسط لوله كشي به داخل اتاقها هدايت نموده و وارد رادياتورهاي مستقر  در اتاق مي كند

.اين رادياتورها گرما را به اتاق منتقل كرده و در نتيجه دماي اب كاهش مي يابد .و آب توسط لوله برگشت به طرف موتورخانه رفته و براي جذب مجدد گرما به داخل ديگ هدايت مي شود و بار ديگر اين سيكل و چرخه تكرار مي شود .

اصولا در سيستم حرارت مركزي كه از آبگرم استفاده مي شود .دماي خروجي اب از ديگ 180 درجه فارنهايت و دماي ورودي اب به داخل ديگ كه گرماي لازم را به اتاق منتقل كرده است . برابر 160 درجه فارنهايت در نظر گرفته مي شود .به عبارت ديگر اختلاف دماي ابگرم خروجي از ديگ و آب برگست داده شده از ساختمان برابر 20 درجه فارنهايت است .

نحوه گرم شدن اتاق توسط رادياتور به صورت جابجايي آزاد يا طبيعي ميباشد .هواي بالاي رادياتور معمولا به دليل گرم شدن سبك شده و به طرف بالا حركت ميكند .و هواي سرد طرف مقابل اتاق جايگزين آن مي شود .به همين ترتيب يك چرخش طبيعي در جريان هواي اتاق بوجود آمده و دماي تمامي نقاط اتاق بالا رفته و اتاق گرم مي شود .

 

 

رادياتور شوفاژ فاقد هرگونه موتور يا وسيله برقي است .پس نميتوان توسط راياتور شوفاژ دماي اتاق را كنترل كرد .ميزان رطوبت نسبي اتاق نيز قابل كنترل نمي باشد .اصولا وقتي هواي اتاق گرم مي شود .ميزان درصد رطوبت نسبي كاهش مي يابد .به عبارت ديگر رادياتور شوفاژ ميزان رطوبت نسبي اتاق را كاهش مي دهد .و بايستي توسط افزودن بخار به هواي اتاق ميزان رطوبت مورد نياز انسان را تامين نمود .

به طور كلي در زمستان فضاهايي كه كنترل دما و در صد رطوبت نسبي در آنها اهميت زيادي ندارد مي توان از رادياتور شوفاژ استفاده نمود .( هرچند دماي اتاق در سيستم رادياتوري به راحتي و به كمك كنترل كننده هاي الكتريكي و مكانيكي قابل كنترل است )

بهترين محل نصب رادياتور در زير پنجره يا كنار ديوارهاي خارجي است .علت اين است كه توسط رادياتور شوفاژ در فصل زمستان دائما گرما به اتاق افزوده مي شود .ولي دماي اتاق بالا نمي رود و اين دما ثابت مي ماند .چون بخش بيشتري از گرماي توليد شده تلف مي شود .

تلفات حرارتي از دو طريق انجام ميگيرد . يكي تلفات حرارتي ناشي از جداره ها از قبيل سقف- كف و ديوار و پنجره و... ديگري تلفات حرارتي ناشي از نفوذ هواي سرد از درزهاي پنجره  مي باشد . به عبارت ديگر چه بخواهيم و نخواهيم اين تلفات حرارتي صورت مي گيرد . ما فقط ميتوانيم ميزان آن را كاهش دهيم ولي نميتوانيم آن را به طور كامل حذف نماييم . پس بهتر است رادياتور را در زير پنجره نصب كنيم تا مقداري از حرارت رادياتور صرف تلفات پنجره وجدارها شود .و بخشي كه باقي مي ماند اتاق را گرم كرده و دماي ان را در حدي مناسب نگه دارد .و بتوانيم در نزديكي پنجره از اتاق استفاده نماييم . اگر راياتور در خلاف ضلع پنجره نصب شود . به دليل سردي محيط اطراف پنجره استفاده از آن محيط خالي از اشكال نمي باشد .

 

پيشنهاد ديگري كه در اينجا مطرح است اين مي باشد . كه در حد امكان پنجره ها داراي شيشه دوبل يا دولايه باشند . استفاده از شيشه دوجداره علاوه بر اينكه سبب عايق صدا خواهد بود . همچنين ميزان ضريب انتقال حرارت شيشه را به حد نصف مي رساند .در نتيجه تلفات حرارتي كاهش مي يابد . و سبب صرفه جويي در مقدار پره هاي رادياتور مي شود .و در فصل زمستان از خيس شدن شيشه در سطح داخل اتاق جلوگيري ميكند . چون سطح شيشه در فصل زمستان يك لايه سرد است . در اثر تماس بخلر آب در داخل اتاق با آن در روي شيشه آب جاري مي شود . ولي وقتيكه شيشه دوجدار باشد . سطح داخلي آن گرم شده و ميعان در سطح شيشه اتاق نخواهد افتاد .

رادياتورهاي شوفاژ از نظر جنس به سه دسته تقسيم مي شوند . چدني -فولادي و الومينيومي خط توليد رادياتورهاي چدني به دليل پايين بودن راندمان حرارتي و بالا بودن وزن آنها برچيده شده و تقريبا منسوخ شده مي باشد .

در زیر نمای رادیاتور چدنی را می بینید :

   

  این هم رادیاتور آلومنیومی با شیر ترموستاتیک :       


                                            

  این هم رادیاتور آلومنیومی روغنی :                                             رادياتور آلومينيومي سبك تر زيباتر و ضريب هدايت حرارتي بالاتري نسبت به فولادي دارد .ولي از لحاظ قيمت گرانتر مي باشد .معمولا در فضاهايي كه رطوبت زياد دارد . مانند حمامها بايستي حتما از رادياتور آلومينيومي استفاده كرد .

پره رادياتورهاي فولادي به صورت يك بلوك غير قابل تفكيك توليد مي شوند . يعني در خارج از كارخانه نميتوان به آنها پره اضافه كرد و يا كم نمود .ولي در مورد رادياتورهاي آلومينيومي اين قابليت وجود دارد .

مبناي فروش رادياتورهاي آلومينيومي در بازار پره مي باشد . يعني قيمت به لزاي هر پره سنجيده مي شود .


برچسب‌ها: قیمت رادیاتور, آموزش خرید رادیاتور, فروش رادیاتور ازران, نصب رادیاتور, قیمت نصب رادیاتور

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
پکیج دیواری، که فقط نوع فن دار آن از نظر استانداردهای معتبر دنیا تایید می گردد، علاوه بر تامین گرمایش داخل خانه یا محل تجاری، از طریق رادیاتور یا فن کوئل یا گرمایش از کف، آب گرم بهداشتی را نیز بصورت فوری در اختیار مصرف کننده قرار می دهد. همچنین ترکیب این دستگاه با کولر گازی از طریق یک کویل آب گرم، می تواند علاوه بر صرفه جویی در مصرف انرژی، گرمایش مطبوع تر و ارزانتری را برای مصرف کننده مهیا سازد . استفاده از دودکش مخصوص، کواکسیال (دو جداره) در هنگام نصب پکیج دیواری، این امکان را فراهم می نماید که علاوه بر خروج دود ناشی از کار کرد دستگاه به محیط خارج، هوای مصرفی مورد نیاز دستگاه نیز از محیط خارج تامین می گردد و در نتیجه ایمنی کاملی برای مصرف کننده فراهم می گردد مزایای پکیج دیواری

· استقلال واحدهای مسکونی از یکدیگر-· استقلال هر واحد مسكونی در تامین آب گرم مصرفی و گرمایش محیط-· عدم نیاز به احداث موتور خانه ی مرکزی-· امکان کنترل سیستم در داخل ساختمان-· عدم هزینه شارژ ماهانه و تعمیر و نگهداری-· سهولت در نصب ، راه اندازی ، سرویس و نگهداری-· راندمان بالاتر نسبت به موتور خانه مرکزی-· امنیت بالاتر بخاطر و جود سنسورهای آب گرم مصرفی و شوفاژ و سنسور دود و .......
· عدم اشغال فضای مفید در ساختمانها-· ابعاد کوچک، تقریبا به اندازه یك دستگاه آبگرمكن دیواری معمولی
· تنظیم دما به میزان دلخواه-· تامین آب گرم دائم و فراوان در كمترین زمان و جلوگیری از اتلاف انرژی
· هر زمان كه شما به آب گرم نیاز داشته باشید دستگاه روشن می شود و در مواقع دیگر خاموش است
· ایمنی كامل (دستگاه به صورتی طراحی گردیده كه هیچ خطری را متوجه مصرف كننده آن نمی سازد)
· عملكرد مطمئن (تامین گرمایش واحدهای مسكونی تا متراژ حداكثر 350 متر مربع به صورت كامل )
· كاركرد آرام و بدون صدا-· راندمان حرارتی بالا همزمان با صرفه جویی در مصرف سوخت
· كوتاه شدن مسیر لوله های انتقال آب گرم رادیاتور و آب گرم مصرفی به محل مورد نظر و در نتیجه جلوگیری از اتلاف انرژی و زمان

معایب پکیج دیواری

· اشغال فضایی معادل یک کابینت از حجم آشپز خانه

انواع پکیج شوفاژ

· پکیج زمینی

· پکیج دیوای

· پکیج دودکشدار

· پکیج فن دار

نکته بسیار مهم در انتخاب پکیج دیواری شرایط دودکش ساختمان می باشد که برای برطرف شدن مشکل دودکش، در ساختمان هایی که دودکش مناسب جهت راه اندازی دستگاه ها را ندارند، دستگاه ها در 2 نوع دودکش دار و فن دار طراحی شده اند.

پارامترهای مهم برای انتخاب پکیج دیواری

· دودکش ساختمان
· متراژ ساختمان
· مقدار مورد نیاز آب گرم مصرفی
· تامین اکسیژن مورد نیاز دستگاه
علاوه بر اینکه به ازاء هر کیلووات توان دستگاه یک متر مکعب فضا نیاز است، فضای اتاق محل نصب دستگاه نیز باید به محیط هوای آزاد بیرون از اتاق محل نصب دستگاه بوسیله بک دریچه دائما باز ارتباط داشته باشد تا اکسیژن مورد نیاز دستگاه از محیط بیرون از اتاق محل نصب دستگاه تامین گردد و هم در صورت نشتی احتمالی، گاز در محیط اتاق جمع نشود.
جهت در نظر گرفتن میزان گرمای لازم جهت گرم کردن، یک متر مربع از ساختمان باید بعضی از شرایط در نظر گرفته شود و مهمترین موضوع محاسبه دقیق محل نصب و شرایط آب و هوایی شهری است در آن زندگی می کنیم.

مواردی که باید قبل از خرید و یا در حین نصب پکیج دیواری به آنها توجه شود

· فشار آب شهر در محل نصب پکیج دیواری می باید حد اقل 1 و حد اکثر 3.5 اتمسفر باشد.
· در صورتیکه بخشی از مسیر دودکش پکیج دیواری، بصورت افقی(بیش از 30 سانتی متر) باشد، استفاده از پکیج های فن دار الزامی است.

· در صورتیکه محل نصب پکیج دیواری گازسوز در بالکن یا فضای باز می باشد، باید از وزش مستقیم باد یا جریان تند هوا محفوظ شده باشد.
· با توجه به هد پمپ سیر کولاتور در دستگاههای پکیج گرمایشی، حد اکثر طول لوله کشی افقی آب برای رادیاتور های شوفاژ حدود 35 متر می باشد.
ظرفیت حرارتی پکیج های دیواری و زمینی با قدرتی از 20000 تا 50000 وات بر ساعت ساخته میشوند و آنها را مناسب برای واحد های مسکونی از 60 تا 350 متر مربع با ظرفیت های 20 تا 35 هزار وات بر ساعت در نظر میگیرند.
در محل هایی که ارتفاع از سطح دریا بیشتر باشد به ازء هر 600 متر ارتفاع اضافی 30% از ظرفیت حرارتی ناشی از احتراق کاسته میشود و در نتیجه کلیه ی دستگاهای احتراقی دارای ظرفیت خروجی کمتری خواهند بود.
برای جلوگیری از رسوب گرفتن مبدل ( به خصوص برای شهر هایی که درجه سختی آب آن بالا است ) استفاده از یک رسوب زدای مغناطیسی مناسب در مسیر ورودی آب سرد به دستگاه را باید در زمان نصب پکیج دیواری نصب نمود.

شرایط مورد نیاز جهت استفاده از از پکیج دیواری دودکش دار

· قطر لوله دودکش ساختمان برای استفاده از پکیج دیواری باید 15 سانتیمتر باشد.

· هر وسیله گاز سوز باید دارای شیر گاز مستقل و یک دودکش مستقل باشد تا مکش دود به درستی انجام شود.
· هرگز نمی توان پکیج دیواری را به دودکش های مشترک و شیر گاز مشترک وصل نمود.
· چنانچه قسمتی از لوله دودکش در فضای آزاد قرار بگیرد، باید آن قسمت را با عایق پشم شیشه عایق نمود، زیرا اگر بدنه دودکش در اثر تماس با هوای محیط سرد شود، دودی که از آن عبور کرده سرد شده و به سختی تخلیه می شود و موجب می گردد کشش دودکش کم شود و باعث می شود تا دود از دودکش تخلیه نشود و سنسور دود عمل کند و پکیج دیواری خاموش شود. البته این خاموش شدن به خاطر ایمنی مصرف کننده می باشد.
· در تمام پکیج های دیواری فاصله از کلاهک تعدیل دستگاه تا کلاهک تعدیل پشت بام ( ارتفاع عمودی دودکش ساختمان ) باید حداقل حدود 4 متر باشد.
· طول لوله افقی دودکش نباید از 20 سانتیمتر بیشتر باشد و لوله افقی دودکش باید با شیب مناسب و مثبت به سمت بالا داشته باشد.
· در صورتی که از پکیج دیواری دودکش دار استفاده شود، باید انتهای لوله دودکش در پشت بام باید اچ شکل باشد.
· هر گاه هر کدام از شرایط مورد نیاز پکیج دیواری دودکش دار فراهم نباشد، نمی توان از دستگاه دودکش دار استفاده نمود و باید از دستگاه فن دار استفاده شود.
· دود کش ساختمان باید مستقل و فقط مخصوص همان دستگاه باشد.
شرایط مورد نیاز جهت استفاده از از پکیج دیواری فن دار
پکیج دیواری فن دار طوری طراحی شده است که نیازی به دودکش ساختمان ندارد و هوای مورد نیاز سوختن در دستگاه از محیط آزاد ( بیرون از محل نصب دستگاه ) به داخل دستگاه مکیده می شود.
به همین دلیل پکیج دیواری فن دار مجهز به یک دودکش مخصوص دوجداره می باشد که جداره داخلی آن قطرش 6 سانتیمتر می باشد و دود دستگاه از طریق این لوله به محیط بیرون تخلیه می گردد و جداره خارجی آن 10 سانتیمتر می باشد.
لوله 6 سانتیمتر تخلیه دود در آن قرار دارد و هوای تازه مورد نیاز جهت سوختن در دستگاه از طریق این لوله وارد محفظه احتراق دستگاه می شود.
· هرگز نباید جداره بیرونی دودکش پکیج دیواری فن دار را جدا نمود و از هوای محیط اطراف محل نصب دستگاه استفاده نمود.
· لوله دودکش پکیج دیواری فن دار باید حتما به محیط آزاد بیرون از محل نصب دستگاه ارتباط داشته باشد تا دود ایجاد شده در دستگاه به محیط بیرون از منزل تخلیه گردد و هم هوای مورد نیاز پکیج دیواری از محیط بیرون از منزل مسکونی تامین گردد.
· اگر در مواردی فاصله بین پکیج دیواری و پنجره یا دیوار خارجی بیشتر از اندازه طول لوله دودکش دوجداره موجود داخل کارتن باشد، یا نیاز به زانو باشد، باید حتما از لوله رابط و زانوی مخصوص دوجداره پکیج دیواری فن دار استفاده نمود.
· نهایت طول لوله دودکش پکیج دیواری فن دار 4 متر افقی می باشد که به ازاء استفاده از هر زانو، 1متر از 4 متر طول لوله دودکش کم کی شود.
· بخاطر اینکه قدرت مکش و دهش فن برای 4 متر طراحی شده است، در مواردی که طول دودکش کم باشد بدلیل قدرت زیاد فن هوای ورودی به محفظه احتراق پکیج دیواری بیش از حد لازم می شود و باعث می شود که دستگاه براحتی و سریع روشن نشود و برای رفع این مشکل 2 حلقه فلزی داخل کارتن دستگاه موجود می باشد که سایز یکی 75 میلیمتر و دیگری 80 میلیمتر می باشد که برای کم کردن دبی هوای ورودی به محفظه احتراق می توان از آنها استفاده نمود
اگر طول لوله دودکش کمتر از 1 متر باشد، باید از حلقه سایز 80 میلیمتر استفاده شود و اگر بین 1 تا 1/5 متر باشد، باید از حلقه سایز 75 میلیمتر استفاده نمود و زمانی که طول دودکش بیشتر از 1/5 متر باشد، نیازی به استفاده از حلقه های کم کننده دبی نمی باشد.
· در محل هایی که دودکش مناسب وجود نداشته و یا دودکش موجود در ساختمان از کشش مناسبی برخوردار نباشد، باید حتما از پکیج دیواری فن دار استفاده شود.
· دودکش مخصوص دو جداره پکیج دیواری فن دار وظیفه تخلیه دود دستگاه به محیط بیرون و تامین هوای تازه مورد نیاز سوختن در دستگاه را از میحط بیرون بر عهده دارد و باید وارد محیط آزاد شود و هرگز نباید به داخل دودکش ساختمان متصل شود.
· هرگز نباید دودکش مخصوص پکیج دیواری فن دار دستکاری و خارج از استاندارد شرکت نصب گردد.
شرایط و مقدار مورد نیاز آب گرم مصرفی در ساختمان
دستگاه پکیج دیواری وظیفه گرم نمودن رادیاتور های ساختمان و تامین آب گرم مصرفی در ساختمان را بر عهده دارد.
پکیج دیواری بدلیل نداشتن منبع ذخیره آب گرم، امکان گرم نمودن رادیاتور ها و گرم نمودن آب گرم مصرفی را بطور همزمان ندارند و در طراحی سیستم اولویت گرمایش با گرم نمودن آب گرم مصرفی می باشد.
بعد از باز شدن شیر آب گرم مصرفی تمام قدرت دستگاه صرف گرم نمودن آب گرم مصرفی می شود و اگر شیر آب گرم مصرفی به طور طولانی باز بماند، رادیاتور ها سرد می شوند.
لازم است در مصرف آب گرم به این نکته توجه نمود که نباید به طور طولانی شیر آب گرم در زمستان باز بماند تا رادیاتور ها سرد بشوند.
کدام پکیج برای منزل شما ایده آل تر است
· تا زیر بنای 240 متر مربع: میزان آبدهی یک پکیج دیواری 24 کیلو وات ( 24000 وات )، 7 لیتر در دقیقه آب 50 درجه سانتی گراد می باشد که برای منزل مسکونی معمولی با یک حمام و یا یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه مناسب است.
· تا زیر بنای 280 متر مربع: میزان آبدهی یک پکیج دیواری 28 کیلووات ( 28000 وات )، 8 لیتر در دقیقه آب 50 درجه سانتی گراد می باشد که برای منزل مسکونی با یک حمام و یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه مناسب است، ولی برای منزل مسکونی که دارای دو حمام و یک سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد مناسب نیست.
· تا زیر بنای 300 متر مربع: میزان آبدهی پکیج دیواری 35 کیلووات ( 35000 وت )، 10 لیتر در دقیقه آب 50 درجه سانتی گراد می باشد که برای واحدی که دارای 2 حمام و سرویس بهداشتی و آشپزخانه می باشد مناسب است.

محلی که برای نصب پکیج دیواری انتخاب می شود باید دارای شرایط ذیل باشد

· بالای اجاق گاز و سایر وسایل گرمازا نباشد.
· حدالقل فاصله ی دستگاه از دیوار مقابل یک متر باشد.
· حدالقل فاصله از دیوار یا کابینت مجاور از طرفین 15ساتی متر باشد.
· حدالقل فاصله از کف تا زیر پکیج 120سانتی متر باشد.
· حدالقل فاصله ی عمودی از کلاهک تعدیل پکیج تا دریچه دودکش باید 30 سانتیمتر باشد.
هرگز نباید کلاهک تعدیل پکیج دیواری را به دریچه دودکش داخل دیوار نصب نمود و حداقل 30 سانتیمتر پایین تر از دریچه دودکش نصب گردد و هر چه بتوان دستگاه را نسبت به دریچه دودکش پایین تر نصب گردد بهتر است. زیاد شدن فاصله پکیج به دریچه باعث زیاد شدن مکش دستگاه می شود.
· در صورتیکه قصد خرید پکیج دیواری دودکش دار دارید و می خواهید پکیج را در داخل کابینت نصب کنید، حتما توجه کنید که دستگاه برای احتراق نیاز به اکسیژن دارد و حتما باید درب کابینت کرکره ای باشد تا پکیج، اکسیژن مورد نیاز خود را از محیط دریافت کند.


برچسب‌ها: رادیاتور و شوفاژ, رادیاتور شیشه ای و آلومینیومی و چدنی, رادیاتور موتورخانه و پکیج, قیمت رادیاتور و نحوه نصب رادیاتور

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

۱-ضریب انبسلط طولی بسیارپایین

۲-مقاومت دربرابرخوردگی-پوسیدگی ورسوب پذیری

۳-افت فشارپایین

۴-مقاومت دربرابرفشارودما

۵-ضریب هدایت حرارتی مناسب

۶-وزن کم وجابجایی آسان

۷-شکل پذیری بالاوسرعت وسهولت درنصب

۸-کاهش میزان اتصالات مصرفی

۹-کاهش میزان ضایعات لوله

۱۰-عدم نفوذنوراکسیژن واشعه ماورابنفش

۱۱-رعایت بهداشت وعدم تغییررنگ وبوی آب

۱۲-عدم ایجادسروصدای ناخواسته هنگام عبور آب

۱۳-مقاومت دربرابرزلزله

۱۴-مقاومت دربرابربسیاری ازموادشیمیایی واسیدها

۱۵-نیازبه عایق کاری کمتر

۱۶-عمرطولانی واقتصادی بودن


برچسب‌ها: لوله 5لایه, قیمت لوله 5لایه, مزایای لوله 5لایه, اجرت نصب لوله 5لایه, همه چیز در مورد لوله 5لایه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
پکیج وسیله ای است که بعنوان جایگزین بسیارمناسبی برای سیستمهای موتورخانه گرمایشی منازل مورداستفاده قرارمی گیرد.پکیج دیواری ازاندازه وحجم بسیارکوچکی(به اندازه آبگرمکن دیواری)برخورداراست که این امرازمزایای بسیارمهم این وسیله می باشد.پگیج برای گرمایش رادیاتوروتامین  روزانه آب گرم مصرفی منازل وآپارتمانه بسیارمناسب است.پکیجهای نسل جدیددارای سروصدای خیلی کم-سیتم حفاظت دربرابریخ زدگی-راندامان حرارتی نزدیک به ۹۵درصد-سیستم عیب یاب الکترونیکی-فن ودودکش دوجدارجهت تامین هوای کافی فضای زندگی وخروج کامل دی اکسیدکربن-وهمچنین قابلیت برنامه ریزی کارکردروزانه وهفتگی می باشند.پکیجها عموما بابرق وگاز(نسل جدیدباانرژی خورشیدی)کارمی کنند.قیمت پکیجهاباتوجه به ظرفیت آن-نوع سیستم گرمایش-تعدادمبدلهای حرارتی وکشورسازنده ازیک میلیون تا۵میلیون متفاوت است.


برچسب‌ها: پکیج, قیمت بروز پکیج, سوالات متداول در مورد پکیج, نحوه تعمیر پکیج, محوه نصب پکیج

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
رادیاتورهاری گرمایشی(شوفاژ) امروزه باتوجه به مزایای که دارندجای خودرابیشترازپیش درساختمانهابازنموده اند.رادیاتوروسیله ایست که باجریان یافتن آب گرم داخل آن گرمای آب رابه فضای اطراف خودمنتقل می سازدرادیاتورهای فعلی عموما ازنظرآلیاژی به دوگروه فولادی وآلومینیومی تقسیم می شوندکه نوع آلومینیومی آن باتوجه به سبکی ومقاومت بالا دربرابرپوسیدگی ورسوب گیری بیشتردرمنازل استفاده میشود.روش تولید رادیاتورها نیزمتفاوت است که اغلب به روش دایکست(ریخته گری)-اکسترودی(اتصالی)ویاتلفیقی می باشد.

رادیاتورهای آلومینیومی رایج امکان افزایش یا کاهش پره ها راجهت تنظیم حرارت مطلوب دارندقیمت رادیاتورهای پره ایی براساس تعدادهرپره دریک بلوک تعیین میشودولی دررادیاتورهای پنلی(کاوردار)بصورت متری یاعددی می باشدازنکات حائز اهمیت درانتخاب رادیاتورمیزان بازده گرمایشی-مقاومت دربرابرزنگ زدگی-وزن وکیفیت رنگ بدنه آن می باشدرادیاتورها معمولا بایدتافشار۹الی ۱۰بارراتحمل نمایند.اغلب رادیاتورهای فعلی دارای گارانتی ۱۰ ساله می باشندالبتبه بایددرخصوص محافظت ازیخ زدگی که درمناطق سردسیرودرصورت خاموش بودن سیستم گرمایشی موجب ترکیدن رادیاتورمی شوددقت لازم به عمل آید(خصوصادراردبیل وشهرهای که دمای زیرصفررازیادتجربه می کنند)انتخاب وخریدشیرها یرفت وبرگشت ترموستاتیک(ترمومتردار)واتصالات باکیفیت موجب افزایش عمروراندمان حرارتی ودرنتیجه رضایت بیشترمصرف کننده خواهدبود.


برچسب‌ها: قیمت رادیاتور, آموزش خرید رادیاتور, فروش رادیاتور ازران, نصب رادیاتور, قیمت نصب رادیاتور

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
این شیرها که برای نخستین بار در جهان از فناوری سولار در ساخت آنها استفاده شده است، تا 70 درصد در مصرف آب گرم و سرد صرفه‌جویی می‌کنند.
   در شیرهای هوشمند الکترونیک مجهز به دستگیره مخلوط کننده آب سرد و گرم، به دلیل قرار داشتن دستگیره در کنار بدنه، مشکلی از نظر قرار دادن آن در حالت آب سرد کامل پیش نیامده و تنها در هنگام نیاز می‌توان آب گرم را وارد مدار کرد؛ به این ترتیب در مصرف انرژی جهت گرمایش آب نیز صرفه‌جویی زیادی حاصل می‌شود.

      منبع انرژی چشم الکترونیک این شیرها توسط باتری شش ولت و نور طبیعی (خورشید) و نور مصنوعی (لامپ) تغذیه می‌شود این درحالی است که شیرهای معمولی الکترونیک با باتری 12 ولت کار می‌کنند.همچنین از آنجایی که دست هیچ تماسی با این شیرها ندارد، از لحاظ بهداشتی بسیار مورد تایید است.
    همچنین درحالی که خروجی آب در شیرهای الکترونیک معمولی در یک دقیقه 12 تا 24 لیتر است، در شیرهای هوشمند فوتونیک خروجی آب در دقیقه در سطح شش لیتر مدیریت می‌شود.
با وجود خروجی آب محدود، به دلیل آن‌که افشانه آب این شیر 50 درصد آب را با 50 درصد هوا به بیرون هدایت می‌کند، هیچ مشکلی از لحاظ فشار آب خروجی از شیر وجود نخواهد داشت. به گزارش شاسا نخستین شیر هوشمند فوتونیک الکترونیک ایران از تولیدات شرکت فردافن

کامران می باشد.


برچسب‌ها: نصب انواع شیر آب, نصب انواع شیرآلات, قیمت نصب شیرآب, قیمت نصب شیرآلات, شیرالات ساختمان قیمت و نصب

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
امروزه مهندساني كه براي صاحبان ساختمانها كار مي كنند در هنگام انتخاب ديگ هاي گرمايش آب تاسيسات ساختمانها گزينه هاي متنوعي را در اختيار دارند. اين گزينه ها انواع ديگ هاي قطعاتي چدني ، ديگ با لوله هاي فولادي اعم از لوله هاي آتش يا آب . ديگ با لوله هاي پره دار مسي و ديگ هاي چگالشي را در بر مي گيرد. تمام اين انواع مختلف امروزه در پروژه هاي ساخت و ساز بكار برده مي شوند. با وجود اين همه تنوع انتخاب ، يك مالك و يا مهندس طراح تاسيسات ساختمان ممكن است با آخرين ويژگي هاي عرضه شده در طراحي ديگ ها آشنايي نداشته و يا نتواند براحتي با مدل هايي كه كاملا امتحان خود را در بازار پس نداده اند كنار بيايد. بسياري از مالكان و مهندسان با مدل هاي خاصي از ديگ ها آشنايي دارند و يا برنامه هاي نگهداري خود را حول نوع خاصي از ديگ ها طرح ريزي كرده اند. چه بسا اين گونه افراد براي پروژه هاي جديد و يا برنامه هاي اصلاح ديگ هاي موجودشان چيزي به نام تغيير مدل ديگ ها را به حساب هم نمي آورند. ديگ فولادي يا مسي؟ هنگاميكه مهندسي شروع به فكر كردن در باره نوع ديگ جهت استفاده در پروژه خاصي مي كند ، نتيجه اي كه نهايتا حاصل مي شود انتخاب ديگ فولادي به جاي ديگ مسي است. با وجوديكه ديگ هاي قطعاتي چدني و ديگهايي كه مبدل هاي حرارتي فولاد ضد زنگ در آنها بكار رفته است هم اكنون در بازار موجود بوده و در برخي پروژها مورد استفاده قرار مي گيرند ، با اين حال انتخاب ديگ فولادي همچنان انتخاب برتر محسوب مي شود. درك تفاوت هاي طراحي ديگ با لوله هاي فولادي و ديگ با لوله هاي مسي از نظر كاربرد مناسب اين مدل ها در تاسيسات حائز اهميت است. كاربرد ديگ هاي داراي لوله هاي فولادي مدتها قبل از ديگ هاي با لوله مسي شروع شده و محدوده تنوع مدلهاي آن بسيار وسيع تر مي باشد و انواع ديگ با لوله هاي آتش ، با لوله هاي آب ، با لوله هاي آب انعطافي (فلكس تيوب) و با لوله هاي آب مايل را در بر مي گيرد.در اكثر كاربردهاي گرمايش آب در تاسيسات تجاري استفاده از ديگ هاي داراي لوله هاي انعطافي و لوله هاي آب مايل نسبت ديگ هاي داراي لوله هاي آتش رايج تر است. اكثر مدل هاي لوله انعطافي داراي 5 فوت مكعب سطح گرمايشهستند. زياد بودن مقدار سطح گرمايش تنها معيار برخي از مهندسان در انتخاب ديگ پروژه مي باشد. اما سنجش توان يك ديگ تنها بر اساس ميزان فوت مكعب سطح گرمايش امروزه ديگر يك نرم كاري قديمي محسوب مي شود. اين نوع سنجش سالها پيش، زماني كه ذغال سنگ و گازوئيل و مازوت سوخت اغلب ديگ ها بودند و وجود سطح گرمايش اضافي براي مقابله با رسوب گيري ناشي از اين سوخت ها اهميت زيادي داشت ابداع شده است ، معيار سنجش مذكور اين موضوع را كه آيا طراحي ديگ قادر به جذب يكنواخت حرارت در تمام سطح لوله ديگ مي باشد يا خير در نظر نمي گيرد. ديگ هاي مسي در اواخر دهه 1940 ، پس از جنگ جهاني دوم به بازار آمدند. براي اكثر مهندسان سالها طول كشيده است تا ديگ هاي لوله مسي را بر ديگ هاي لوله فولادي ترجيح دهند. مهندسان تاسيسات بزرگ احساس مي كنند كه ديگ هاي لوله مسي تنها از نظر پايين بودن قيمت بهترين انتخاب براي موتورخانه محسوب مي شوند نه بهترين گزينه از جميع جهات. ديگ هاي لوله مسي در حدود 25 تا 30 % از مدل هاي ديگ با لوله انعطافي ارزانترند. پايين تر بودن قيمت اوليه ديگ هاي لوله مسي بطور خودبخودي نزد تعدادي از مهندسان به معناي كمتر بودن قابل ملاحظه طول عمر ديگ تلقي شده است. اما بسياري ديگر نيز بر اين باورند كه ديگ هاي لوله مسي با لوله پره دار امروزه بهترين انتخاب براي ساختمانهاي تجاري مي باشد. پايين تر بودن قيمت اوليه و تقاضا براي راندمان هاي بالاتر ، انعطاف پذيري در انتخاب گزينه هاي تخليه دود احتراق ، و نياز به فضاي نصب كوچكتر سبب گرايش بازار به سمت ديگ هاي لوله مسي شده است. دماي آب برگشتي : در هنگام انتخاب و نصب هر نوع ديگ آب گرم در سيستم ، دماي آب برگشتي بايد در نظر گرفته شود. دماي برگشت آب گرم سيستم تهويه مطبوع كليد كاربرد هر نوع ديگي در سيستم محسوب مي شود. ديگ و آب گرم به يكديگر وابسته اند. البته اين نكته بديهي به نظر مي رسد. اما بروز اشكالات در سيستم و خرابي ديگ اغلب در مواردي رخ مي دهد كه ديگ استفاده شده با سيستم تهويه مطبوع سازگاري ندارد. راندمان ديگ به دماي آب برگشتي و بار ديگ بستگي دارد. دماي آب برگشتي ديگ هاي غير چگالشي بايد بين 130 تا 140 درجه سانتيگراد باشد تا از تقطير گازهاي تنوره جلوگيري شود. تقطير باعث خرابي ديگ و كوتاه شدن عمر مفيد آن شده و به بروز اشكال در برنامه هاي نگهداري و تعميرات منجر مي شود. اگر طراحي سيستم به حد كافي بالا بودن درجه حرارت آب برگشتي را تا حدي كه از تقطير جلوگيري كند تضمين ننمايد ، ديگ هاي داراي لوله فولادي و يا مسي دچار خرابي مي شوند. در صورت پايين بودن دماي آب برگشتي بايستي نسبت به مواردي از قبيل سيستم هاي پمپاژ آب گرم ، ذوب كردن برف ، و تنظيم دريجه هواي خارج (outdoor air reset) توجه كافي مبذول گردد تا از بالاتر بودن دماي آب برگشتي نسبت به نقطه شبنم گازهاي تنوره اطمينان حاصل شود. ديگ هاي چگالشي يك انتخاب عالي براي سيستم هاي پمپاژ منابع آب گرم مي باشند زيرا دماي آب برگشتي در اين سيستم ها از سيستم هاي ديگر كمتر است. دماي آب برگشتي در اين سيستم ها در حدود 60 درجه سانتيگراد است ، كه براي ديگ هاي چگالشي مطلوب است. راندمان ديگ هاي چگالشي با پايين آمدن دماي آب برگشتي بهبود مي يابد. منحني هاي راندمان دليل مناسب نبودن ديگ هاي چگالشي براي سيستم هايي كه درجه حرارت آب برگشتي آنها بالاتر از 140 درجه است را نشان مي دهند. ديگ چگالشي در دماهاي بالاتر آب برگشتي به راندمان بالاي خود نمي رسد و سرمايه گذاري بيشتر نيز در اين مورد توجيهي ندارد. اما اگر يك راهبرد كنترل بار مبنا طراحي شود، بطوريكه ديگ هاي چگالشي قادر به تامين گرمايش مجدد با استفاده از مزيت بالاتر بودن دماي آب برگشتي در ايام تابستان بوده و ديگ هاي غير چگالشي نيز در ايام زمستان قادر به تامين دماي بالاتر آب باشند ، در اين صورت استفاده از ديگ هاي چگالشي كه قيمت اوليه بالاتري دارند ممكن است مقرون به صرفه باشد. ظرفيت سيستم يكي از ملاحظات مهم در تصميم گيري براي انتخاب ديگ محسوب مي شود. محدوده سايز ديگ هاي با لوله فولادي از 400 تا 2100MBtuh را در بر مي گيرد. در مورد پروژه هاي بزرگ، استفاده از يك يا دو ديگ با لوله فولادي ممكن است عملي تر باشد تا بكارگيري يك مجموعه مركب از چندين ديگ با لوله مسي. در صورت استفاده از چندين ديگ لوله مسي، سيستم آب داغ بايد براي چيدمان پمپاژ اوليه- ثانويه طراحي شود. اگر وجود گزينه هاي انعطاف پذير تخليه دود احتراق سيستم مورد نياز باشد بايد از ديگ لوله مسي استاندارد با راندمان بالاتر، يعني راندمان تقريبا 85% و حتي از ديگ چگالشي با راندمان 98% براي پروژه استفاده شود. در اينجا هم براي اطمينان خاطر از اينكه ديگ در سيستم آب گرم موتورخانه قادر به رسيدن به حداكثر راندمان خود مي باشد تحليل دقيق شرايط سيستم مورد نياز است. ديگ هاي چگالشي بايد در طراحي سيستم هايي گنجانده شوند كه تقطير در آنها صورت مي گيرد، و ديگ هاي غير چگالشي نيز بايد در سيستم هايي كه دماي آب برگشتي آنها زياد است استفاده شوند. فضاي نصب مورد نياز ديگ هاي با لوله مسي كمتر از فضاي مورد نياز ديگ هاي لوله فولادي است. بنابراين اگر فضاي مكانيكي موجود براي نصب ديگ محدود باشد انتخاب ديگ با لوله مسي مطلوبتر خواهد بود. چندين طرح مختلف چيدمان ديگ بايد مورد ارزيابي قرار داده شود تا مشخص شود كه كدام چيدمان ديگ به حداقل فضاي نصب نياز دارد. براي تصميم گيري در مورد انتخاب نوع ديگ ، مهارت كاركنان تعميرات و نگهداري بايد مد نظر قرار داده شود. همچنين وجود نمايندگي محلي سازنده ديگ نيز حائز اهميت مي باشد. ساده بودن طراحي سيستم كليد توانايي كاركنان تعميرات و نگهداري براي فهم و نگهداري صحيح ديگ مي باشد. تصفيه شيميايي آب براي موفقيت عملكرد ديگ ها و سيستم هاي آب گرم از اهميت حياتي برخوردار است. ورود آب جبراني خام به سيستم بايستي از لحاظ سختي اندازه گيري شود تا از صحيح بودن تصفيه آب اطمينان حاصل شده و اپراتور از طريق سيستم هشدار دهنده از نشتي هاي اضافي سيستم مطلع گردد. تصفيه نامناسب آب يكي از علت هاي اصلي خرابي ديگ ها است. دبي جريان آب گرچه براي تمام ديگ ها مهم است اما براي ديگ هاي لوله مسي از اهميت ويژه اي برخوردار است. ديگ نبايد بدون دبي جريان آب كار كند و بدين منظور بايد از ادوات كنترلي لازم استفاده شود. ديگ هاي بزرگ با لوله فولادي معمولا به سيستم كنترل خودكار تعديل كننده مشعل مجهزند. ديگ هاي كوچك لوله مسي عموما داراي سيستم كنترل 2 تا 4 مرحله اي هستند. در مورد سيستم هاي مركبي كه از چند ديگ لوله مسي تشكيل شده اند ، نوعا بايد از كنترل كننده خودكار توالي عمليات استفاده شود تا قابليت بي بار كردن خودكار مورد نياز سيستم را تامين كند.
برچسب‌ها: آموزش انتخاب دیگ شوفاژ, قیمت دیگ شوفاژ, انواع دیگ شوفاژ, تصاویر دیگ شوفاژ, نصب دیگ شوفاژ

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

شیرهای معمولی رادیاتور از نظر عملكرد دارای یك تعریف كلی هستند كه شامل مسدود و یا باز نمودن جریان آب می‌باشد. ولی شیرهای ترموستاتیك رادیاتور بگونه‌ای ساخته شده‌اند كه بمنظور تنظیم دما توسط ترموستات، امكان عبور جریانهای مختلف را فراهم می‌كنند. یكی از قابلیتهای مهمی كه در برخی از شیرهای ترموستاتیك رادیاتور وجود دارد امكان تنظیم اولیه جریان آب (Presetting) می‌باشد كه در صورت مجهز بودن شیر به این سیستم می‌توان با تغییر سطح مقطع جریان آب و ایجاد افت فشار، حداكثر آب ورودی به رادیاتور را محدود كرد.

لازم به ذكر است در ساختمانهای با سیستم آب‌گرم مركزی به سبب ارتفاع طبقات و یا فاصله واحدها از مركز حرارتی معمولا توزیع گرما در تمام نقاط یكسان نخواهد بود، در نتیجه واحدهای نزدیك به موتورخانه برای رهایی از افزایش گرمای اتاق مجبور به بازكردن پنجره‌ها می‌شوند و واحدهای دورتر و یا در طبقات بالا بعضاٌ از وسایل و امكانات گرمایشی جانبی استفاده می‌نمایند. در این حالت می‌توان با استفاده از شیرهای ترموستاتیك رادیاتوری كه مجهز به سیستم تنظیم اولیه می‌باشند، جریانهای مختلف آب در رادیاتورهای طبقات مختلف ایجاد كرد

برای استفاده مطلوب و بهینه از ترموستات و همچنین كاهش اثرات مربوط به گرمای شیر و لوله‌های سطحی و هوای اطراف رادیاتور بر عملكرد شیر ترموستاتیك رادیاتور باید ترموستات بصورت افقی نصب شود. برای این منظور و باتوجه به نحوه قرارگرفتن لوله‌های ورودی آب رادیاتور، از شیرهای مختلف زیر برحسب شرایط استفاده می‌شود.

1- شیر زاویه‌دار: هنگامیكه لوله ورودی آب به رادیاتور از دیوار پشتی باشد.           

شیرهای معمولی رادیاتور از نظر عملكرد دارای یك تعریف كلی هستند كه شامل مسدود و یا باز نمودن جریان آب می‌باشد. ولی شیرهای ترموستاتیك رادیاتور بگونه‌ای ساخته شده‌اند كه بمنظور تنظیم دما توسط ترموستات، امكان عبور جریانهای مختلف را فراهم می‌كنند. یكی از قابلیتهای مهمی كه در برخی از شیرهای ترموستاتیك رادیاتور وجود دارد امكان تنظیم اولیه جریان آب (Presetting) می‌باشد كه در صورت مجهز بودن شیر به این سیستم می‌توان با تغییر سطح مقطع جریان آب و ایجاد افت فشار، حداكثر آب ورودی به رادیاتور را محدود كرد.

لازم به ذكر است در ساختمانهای با سیستم آب‌گرم مركزی به سبب ارتفاع طبقات و یا فاصله واحدها از مركز حرارتی معمولا توزیع گرما در تمام نقاط یكسان نخواهد بود، در نتیجه واحدهای نزدیك به موتورخانه برای رهایی از افزایش گرمای اتاق مجبور به بازكردن پنجره‌ها می‌شوند و واحدهای دورتر و یا در طبقات بالا بعضاٌ از وسایل و امكانات گرمایشی جانبی استفاده می‌نمایند. در این حالت می‌توان با استفاده از شیرهای ترموستاتیك رادیاتوری كه مجهز به سیستم تنظیم اولیه می‌باشند، جریانهای مختلف آب در رادیاتورهای طبقات مختلف ایجاد كرد

برای استفاده مطلوب و بهینه از ترموستات و همچنین كاهش اثرات مربوط به گرمای شیر و لوله‌های سطحی و هوای اطراف رادیاتور بر عملكرد شیر ترموستاتیك رادیاتور باید ترموستات بصورت افقی نصب شود. برای این منظور و باتوجه به نحوه قرارگرفتن لوله‌های ورودی آب رادیاتور، از شیرهای مختلف زیر برحسب شرایط استفاده می‌شود.

1- شیر زاویه‌دار: هنگامیكه لوله ورودی آب به رادیاتور از دیوار پشتی باشد.           

2- شیر زاویه‌دار راست: هنگامیكه لوله ورودی آب به رادیاتور از زمین و سمت راست رادیاتور باشد.

3- شیر زاویه‌دار چپ: هنگامیكه لوله ورودی آب به رادیاتور از زمین و سمت چپ رادیاتور باشد.        

4- شیر زاویه‌دار معكوس (UK): این مدل برای تمامی حالات فوق قابل استفاده می‌باشد با این تفاوت كه ترموستات بصورت افقی و در امتداد رادیاتور قرار می‌گیرد. (در سه حالت قبل ترموستات بصورت افقی ولی عمود بر امتداد رادیاتور قرار می‌گرفت.)

5- شیر مستقیم: هنگامیكه لوله ورودی آب به رادیاتور از دیوار جانبی مستقیما به رادیاتور وارد شود.

 


برچسب‌ها: اطلاعات مفید در مورد رادیاتور, قیمت رادیاتور, اموزش نصب رادیاتور, انواع رادیاتور, فروش رادیاتور

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

یك رادیاتور ایده‌آل وی‍ژگیهای زیر را دارد : 1 ) مصرف کم انرژی و راندمان بالا
2 ) بیشترین ظرفیت حرارتی در كمترین فضای ممكن
3 ) ماند حرارتی بهینه
4 ) سازگاری رادیاتور با فضای مورد نیاز گرمایش و مهمتر از آن همخوانی رادیاتور و سیستم تولید گرما

سایر پارامترهای مهم برای خرید یک رادیاتور :

 1) شكل ظاهری و زیبایی رادیاتور
2 ) كیفیت رنگ
3 ) مقاومت مكانیكی
4 ) مقاومت در برابر خوردگی
5 ) طول عمربالا
6 ) داشتن سطح صاف و بدون لبه تیز
7 ) كیفیت پرداخت سطح نهایی
8 ) نوع اتصالات و سهولت در نصب
9 ) قیمت مناسب
10 ) پشتیبانی خدمات و گارانتی تعویض در صورت پوسیدگی و خوردگی
همیشه به این نکته توجه کنید کالایی که گارانتی زیادی به مصرف کننده می دهد نشان دهنده عمر و ماندگاری و کیفیت بالای کالا می باشد
انتظارات امروز از یک رادیاتور :
1 ) سرعت پاسخ بالا، رفتار دینامیكی بهینه
2 ) دمای سطحی بالا برای حداکثر توان تشعشعی
3 ) زمان پایین برای گرمایش محیط
4 ) حداکثر توانایی گرمایی در هر مکان و در هر میزان عملکرد
5 ) راندمان بالا
6 ) حداکثر توانایی گرمایی در هر
7 ) رفتار دینامیکی بهینه
8 ) راندمان بالا
9 ) گرمایش مناسب در زمان عملکرد متوسط



برچسب‌ها: اطلاعات مفید در مورد رادیاتور, قیمت رادیاتور, اموزش نصب رادیاتور, انواع رادیاتور, فروش رادیاتور

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : 92/06/16

ترموستات ها وسایل کنترل دمای آب داخل شبکه سیستم گرمایش یا سرمایش یا آب گرم مصرفی و یا کنترل هوای گرم یا سرد می باشند .

هر ترموستات دارای یک قطعه حساس در مقابل دما است که نسبت به تغییر آن عکس العمل نشان داده و باعث قطع و وصل آن می شود به این قطعه حساس حس کننده گفته می شود که به انواع زیر می تواند باشد :

۱-بی متالی(نوار دو فلزی)

۲-میله و لوله ای

۳-فانوسی

۴-مقاومت الکتریکی

۵-هیدرولیکی

از جمله ترموستاتهای سیستم حرارت مرکزی می توان به ترموستات اتاقی - ترموستات دیگ(آکوستات) - ترموستات جداری - ترموستات هوایی نام برد . از ۴ ترموستات فوق ۳ تای اولی به ترتیب با کاهش دمای هوای اتاق یا آب گرم دیگ یا آب داخل لوله ها مدار الکتریکی را وصل و پس از رسیدن دما به حد تنظیم شده مدار را وصل می کنند.

ترموستات قطع و وصل : در این نوع ترموستات برای کنترل دما از یک بی متال استفاده می شود این ترموستات معمولا دارای اختلاف دمای قطع و وصل ۰.۵ تا ۲ درجه می باشد تنظیم دامنه حساسیت ترموستات معمولا با فشار مستقیمی که به بی متال وارد می شود صورت می گیرد در حالی که در تنظیم اختلاف دمای قطع و وصل آهنربای کوچکی به مقدار جزئی به نوار دو فلزی نزدیک و یا از دور می شود.

اشکالی که در این ترموستات پیش می آید این است که پس از باز شدن پلاتین ها و خاموش شدن پمپ گرم کننده درجه حرارت اتاق باز هم بالا می رود علت این امر جریان طبیعی آب در لوله ها می باشد برای جبران این اشکال سازندگان ترموستات یک مقاومت الکتریکی کوچک در ترموستات قرار می دهند که در تمام مدت کار مشعل برق از داخل آن عبور می کند و درجه حرارت آن ۱ درجه بالاتر از دمای محیط نگه می دارد به این مقاومت مقاومت جلو انداز هم گفته می شود .

ترموستات دیگ (اکوستات) : ترموستات دیگ که به اکوستات مستعرق هم معروف است برای تنظیم دمای مایعات طوری طراحی شده که از آن در تاسیسات حرارت مرکزی برای فرمان دادن به مشعل جهت تنضیم دمای آب دیگ استفاده می شود قسمت حس کننده از نوع هیدرولیکی بوده و به همراه یک غلاف روی دیگ نصب می شود . هنگامیکه دمای آب داخل دیگ به دمای تنظیم شده روی اکوستات برسد کلید داخل اکوستات توسط بالب قطع می شود و مشعل از کار می افتد و پس از سرد شدن آب دیگ مجددا کلید وصل می شود و مشعل روشن می گردد.

ترموستات جداری : حس کننده این ترموستات از نوع بی متالی است و کاربرد آن در ساختمان های چند اتاقی است که نمی توان تعداد زیادی ترموستات اتاقی برای اتاقها نصب کرد به این صورت که یک ترموستات جداری برای لوله اصلی در نظر می گیرند این ترموستات دارای دگمه ری ست بوده و با پایین آمدن درجه حرارت آب دیگ و رسیدن به دمای مطمئن با فشردن دگمه ری ست مشعل به کار خواهد افتاد .کاربرد دیگر آن خاموش و روشن کردن پمپ سیرکولاسیون می باشد



برچسب‌ها: ترموستات ها, قیمت ترموستات ها, اموزش نصب ترموستات ها, ترموستات چیست, انواع ترموستات ها

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : 92/06/13

آموزش نصب پمپ


در نصب پمپها باید همواره سعی نمود پمپ را پائین تر از سطح منبع مکش قرار داده تا

فشار مکش مثبت ایجاد گردد، و در صورتیکه این امر در بعضی از شبکه های آبرسانی مقدور نباشد، تا آنجائیکه وضع ایستگاههای پمپاژ اجازه می دهد باید سعی نمود پمپ نزدیک سطح مایع منبع مکش قرار گیرد تا اختلالات کمتری در کار پمپ ایجادگردد .

مسیر لوله کشی باید مستقیم و از ایجاد خمها و زانوها و لوازمات لوله کشی نه چندان مورد نیاز اجتناب ورزید ، بین زانوئی و محل اتصال مکش باید لوله مستقیمی بطول لااقل 5 برابر قطر مکش فاصله ایجاد نمود . چرا که در غیراینصورت فشار مکش نامتعادلی ایجاد شده و یکطرف چشمه پروانه و محفظه مکش پر تر از طرف دیگر گردیده و تلفات هیدرولیکی پمپ زیاد و راندمان پمپ کم می گردد .

 

باید قطر لوله مکش یک نمره بیشتر از قطر مجرای رانش بوده و عمق مکش بین 5/4 تا 6 متر باشد ، لوله مکش باید کاملاً آب بندی بوده و از محبوس نمودن هوا در لوله مکش اجتناب ورزید ، در قسمت اعظم لوله ورودی پمپ ، فشار هوا کمتر از فشار جو بوده و برای مطمئن شدن از آب بندی لوله ورودی بعد از کارگذاری ، یک شعله به قسمتهای اتصالی نزدیک می کنند در صورتیکه درزی موجود باشد شعله بطرف لوله کشیده می شود لوله مکش باید 1 تا 2 متر پائین تر از حداقل سطح آب چاه باشد تا هوا وارد پمپ نگردد در قسمت رانش پمپ شیر یک طرفه جهت جلوگیری از حرکت معکوس آب و شیر تنظیم جهت کم و زیاد نمودن آب تعبیه نموده با صدمه ای به پمپ وارد نگردد.

جهت نصب پمپها اصولاً یک شاسی محکم برای موتور و پمپ درنظر گرفته و از ایجاد نامیزانی که سبب فرسوده شدن بوشهای اتصال و یاتاقانها و احتمالاً شکستن محور پمپ می گردد جلوگیری می شود همواره باید سعی نمود محور پمپها باموتور محرک آن در کارخانه میزان شود که این میزان نباید در اتصال و نصب پمپ بهم بخورد.

معمولاً صفحه ای به ضخامت 5/2تا 4 سانتیمتر بین صفحه زبری پمپ و سطح بالائی فنداسیون در نظر گرفته می شود که با ملات سیمان پوشیده شده تا ناصافیهای بالائی فونداسیون اصلاح و حرکت جانبی صفحه زبری پمپ کم شود

درمسیر رانش پمپ ، یک شیر دروازه ای و یک سوپاپ کنترل قرار می دهند ، کار این سوپاپ حفظ پمپ در مقابل فشارهای اضافی وارد بر پمپ است.

سوپاپ انتهای لوله مکش باید لااقل 5/1 متر از سطح مایع مکش پائین تر بوده و پمپ نیز باید به سطح منبع مکش نزدیک باشد .

پمپ و موتور را باید روی فونداسیون محکمی نگهداشت تا تنظیم آن خراب نگردد در غیر اینصورت بوشهای اتصال محور پمپ و موتور نیز یاتاقانهای آن خراب و سبب شکستگی محور می گردد


برچسب‌ها: آموزش لوله کشی ساختمان, قیمت پمپ آب برای فشار آب, قیمت انواع پمپ آب ساختمان, انواع پمپ های ساختمانی, پمپ ایتالیایی اصل

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

مقاوم در برابر فاضلاب سرد و گرم داخل و خارج ساختمان در مقایسه با لوله PVC و لوله PE
مقاوم در برابر خوردگی ، پوسیدگی ، زنگ زدگی و اکسیداسیون در مقایسه با لوله فلزی و لوله آزبست
طول عمر 50 تا 100 ساله هم برای لوله و اتصالات و هم برای واشر آب بندی
انعطاف پذیری زیاد در مقایسه با لوله چدنی و لوله آزبست بویژه در اتصالات هنگام حرکتهای زمین و ساختمان
مقاومت حرارتی زیاد در مقایسه با لوله PVC و لوله PE
مقاومت شیمیایی بالا خاصه در مقابل اسید سولفوریک بیوارگانیک موجود در فاضلاب ها در مقایسه با لوله آزبست
مقاوم در برابر یخ زدگی و ضربه در مقایسه با لوله PVC لوله آزبست
سرعت و آسانی نصب در مقایسه با لوله PE و لوله آزبست وچدنی
سبکی و آسانی حمل ونقل در مقایسه با لوله آزبست و لوله چدنی
مقاومت در انتقال صدا و مهار آلودگی صوتی در مقایسه با انواع لوله ها
بیمه نامه 10 ساله در مقایسه با انواع لوله ها
دوست محیط زیست در مقایسه با لوله PVC ولوله آزبست و لوله چدنی
سطح صیقلی و با حداقل رسوب در مقایسه با لوله چدنی و لوله آزبست
اصطحلاک و زبری ناچیز و هیدرولیک بهینه در مقایسه با لوله چدنی و لوله آزبست
اتصال انشعاب خروجی فاضلاب لوازم بهداشتی به شاخه افقی لوله قائم یا لوله اصلی طبق مبحث شانزدهم کتابچه مقررات ملی ساخنمان باید قابل جدا شدن باشد.

125549.jpg 


برچسب‌ها: تصاویر لوله بوش فیت, تصاویر کار شده لوله فاضلاب, نمونه کار لوله بوش فیت, قیمت لوله بوش فیت, انواع لوله فاضلاب

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

سایزینگ لوله های آبرسانی ساختمان


1- ابتدا می بایستی میزان مصرف آب هر مصرف کننده رو مشخص کنی (بر اساس GPM)
2- خیلی خودت رو سر محاسبه نرخ افت فشار خسته نکن معمولآ برای ساختمانهای مسکونی و اداری و تجاری یا به مفهوم کلی برای کاربری ساختمانی نه صنعتی بهترین افت 2.5 تا 3 psi در هر 100 فوت می باشد
3- در ساختمانهای کوچک مثلأ یک یا دوطبقه می توان از این مقدار بیشتر در نظر گرفت .
4- توجه داشته باش بخصوص اگر با لوله های فولادی کار میکنی بدلیل کیفیت بد آب توی ایران بهتره که ریسک نکنی و تا میتونی دست بالا طراحی کن چون بعد از مدت کوتاهی عملأ لوله ها یک سایز میان پایین (بدلیل گرفتگی ناشی از رسوب)
5- حتمآ برای کل لوله کشی یک افت ثابت رو در نظر بگیر چرا که درغیر این صورت احتمال ایجاد سرو صدا ناشی از پدیده ضربه قوچ زیاد میشه .
6- حالا خیلی راحت با داشتن دبی و نرخ افت فشار برو و از توی جدول سایز لوله هات رو مشخص کن .
7- سعی کن سایز لوله های آب سرد و گرم رو یکی بگیری (درسته که مصرف آب گرم کمتره ولی به همون نسبت رسوب گذاریش بیشتره) . فقط توی سایزهای بالاتر از 2 اینچ که معمولأ توی رایزر و موتور خانه اتفاق می افته می تونی اینو رعایت نکنی .
8- در مورد لوله آب ورودی به ساختمان بایستی مجموع مصرف آب سرد و گرم رو لحاظ کنی . دقت کن معمولأ سایز لوله بدست آمده از قطر انشعاب خیلی بیشتره که اصلأ جای نگرانی نیست
9- حال با داشتن طول لوله کشی ساختمان از محل کنتور تا دورترین مصرف کننده (و بالاترین ) و نرخ افت فشار می توان افت فشار کل را محاسبه کرد و با داشتن فشار ورودی به ساختمان کنترل نمود که آیا فشار شبکه جوابگوی مصرف کننده های بالائی خواهد بود یا خیر . و در صورتیکه فشار آب جوابگو نباشد می بایستی ازسیستم پمپاژ استفاده نمود
10- در صورتیکه نیاز به پمپاژ داشتی دبی بوستر پمپهات برابر دبی کل مصرفی خواهد بود و هد سیستم پمپاژ برابر
H=P1+P2+P3-NPSH
P1 ارتفاع آخرین مصرف کننده تا پمپ
P2 افت فشار سیستم که برابر طول مسیر کل لوله از پمپ تا آخرین مصرف کننده ضربدر نرخ افت فشار
P3 فشار مورد نیاز آخرین مصرف کننده (استاندارد 8 psi رو اعلام کرده که بهتره یک بار در نظر بگیری که میشه تقریبأ 15 psi)
NPSH در صورتی که مکش مثبت داری یعنی فشار پشت پمپت هست باید اونو از مجموع اعداد بالا کم کنی .
11- در هر صورت سعی کن سرعت آب در لوله ها از 5 فوت در ثانیه تجاوز نکنه (استاندارد تا 10 فوت رو مجاز دونسته)
12- در خاتمه یاد آوری میگردد که ممکن است دبی انشعاب جوابگوی دبی در حالت پیک لحظه ای نباشد که این مهم نیز می بایستی کنترل گردد . راه حل آن مانند بند 10 می باشد.

جهت سایزینگ لوله های آب سیستم سرمایش و گرمایش به ترتیب زیر عمل میگردد

1- پس از جانمائی تجهیزات توزیع انرژی (مثل فن کوئل ها ، هواسازها ، رادیاتورها و ...) و ترسیم مسیر لوله های رفت و برگشت بر اسا س سیستم انتخاب شده (در ارسال قبلی توضیح داده شد) نوبت به سایزینگ لوله ها می رسد .
2- جهت تعیین دبی لوله ها می بایستی از بار حرارتی و یا برودتی تجهیزات منتهی به آن به شرح زیر استفاده نمود :
با استفاده از فرمول زیر میزان دبی بر اسا س بار حرارتی یا برودتی بدست خواهد آمد:

GPM=Q / (8.33 x 60 x ∆T)

در فرمول فوق
GPM .........دبی بر حسب گالن در دقیقه
Q ........... بار حرارتی و یا برودتی منتهی به لوله
8.33 ......... وزن مخصوص آب بر حسب پوند بر گالن
60 ........... تبدیل ساعت به دقیقه
∆T ........... اختلاف دمای آب رفت و برگشت

اختلاف دمای آب رفت و برگشت برای سیستم گرمایش معمولأ 20 درجه فارنهایت و برای سیستم سرمایش معمولأ 10 درجه فارنهایت می باشد البته این به آن معنی نیست که اختلاف دمای دیگری نمی توان در نظر گرفت ( پیشنهاد می شود برای مهندسین تازه کار و یا آنهائی که آشنائی زیادی با سیستم های تاسیساتی ندارند از همان اعداد 10 و 20 استفاده شود چون اعدادی به غیر اعداد فوق در حالتهای بسیار ویژه اتفاق می افتد)

3- نرخ بهینه افت فشار در سیستم های لوله کشی بسته بر اساس تجربه و آزمایشات صورت گرفته 2.5 فوت در 100 فوت و یا 300 میلی اینچ در 100 فوت می باشد .
4- با در دست داشتن دبی هر مقطع از سیستم لوله کشی و نرخ افت فشار فوق الذکر و مراجعه به نمودار سایزینگ لوله های فولادی (جنس لوله های سیستم سرمایش و گرمایش غالبأ فولادی است که در صورت استفاده از لوله غیر فولادی می بایستی به نمودار همان جنس مراجعه کرد) می توان براحتی سایز لوله ها را محاسبه نمود .


برچسب‌ها: قطر انواع لوله ها در آب رسانی, انواع لوله ها در آب رسانی, قیمت انواع لوله ها در آب رسانی, اجرت انواع لوله ها در آب رسانی, کاربرد انواع لوله ها در آب رسانی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

سيستم لوله كشي با برگشت مستقيم

  
در اين روش، آب برگشتي از هر دستگاه پخش كننده ي حرارت مستقيما وارد لوله برگشت شده، مسير حركت به سمت موتورخانه را طي مي كند. در اين لوله كشي، دستگاه پخش كننده ي حرارتي كه به موتورخانه نزديك تر است، نسبت به دستگاه هاي ديگر طول لوله ي رفت و برگشت كمتري (افت فشار كمتري در مسير) در نتيجه آب در مدار دستگاه راحت تر و بيشتر سيركوله شده، در مدارهاي دستگاه هاي دورتر ، كمتر جريان مي يابد.
اين طريقه لوله كشي براي جايي كه دستگاه هاي پخش كننده حرارت داراي افت فشار هاي نامساوي (مانند فن كويل هاي هستند و هر كدام نيز يك شير تنظيم كننده (balancing valve) دارند، توصيه مي شود. لازم به ذكر است سيستم لوله كشي رادياتور ها در ساختمان هاي كوچك با برگشت مستقيم انجام مي گردد.
 

سيستم لوله كشي مختلط

  
در اين سيستم قسمتي از لوله كشي برگشت به صورت مستقيم و قسمتي ديگر به طور معكوس انجام مي شود. در شكل يك سيستم لوله كشي مختلط به طريقي كه در آن برگشت در رايزرها به صورت مستقيم و در هدر به روش معكوس انجام گرديده، نشان داده شده است. در اين سيستم مجموع اندازه طول لوله رفت و برگشت و در نتيجه مقدار افت فشار در مسير لوله كشي براي دستگاه ها مساوي نيست.
 
اختلاف مقدار جريان آب به مقدار افت فشار محاسبه شده در رايزرهاي رفت و برگشت بستگي دارد كه شامل افت فشار هاي زير است:
  1. افت فشار در مدار لوله كشي رفت و برگشت هر دستگاه تا محل برگشت معكوس

  2. افت فشار در خود دستگاه

  3. افت فشار در وصاله ها و شيرهاي هر مسير

لازم به ذكر است كه لوله كشي قسمت برگشت معكوس سيستم مي تواند در كف زيرزمين و يا در داخل سقف كاذب آن نيز پياده شود.

سيستم لوله كشي با برگشت معكوس

  
اگر دستگاه هاي پخش كننده گرما داراي افت فشار مساوي و يا تقريبا مساوي باشند، لوله كشي با برگشت معكوس براي آنها پيشنهاد مي شود. در اين سيستم آب برگشتي از دستگاه ها در جهت حركت آب در لوله رفت حركت مي كند تا لوله برگشت آب آخرين دستگاه نيز به آن متصل مي گردد، پس از آن آب به سمت موتورخانه حركت خواهد كرد.
در اين سيستم لوله كشي مجموع طول لوله هاي رفت و برگشت برابر هستند، در نتيجه افت فشار در مدار لوله كشي تمام دستگاه ها مساوي است. اگر افت فشار آب در خود دستگاه مساوي يا تقريباً مساوي باشد، مقدار آب در هر مدار متناسب با قطر لوله محاسبه شده، جريان خواهد يافت. لازم به ذكر است كه سيستم لوله كشي بيشتر ساختمان ها به اين روش انجام مي شود.


برچسب‌ها: لوله کشی سونا و جکوزی, اموزش لوله کشی سونا و جکوزی, اموزش لوله کشی فاضلاب ساختمان, لوله کشی استخر ساختمان, لوله کشی سونا و استخر

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

گرمایش ، سرمایش و آب گرم مصرفی

 

بخش قابل ملاحظه ای از انرژی مصرفی در خانه ها صرف تأمین مناسب گرمایش، سرمایش و آب گرم مصرفی می شود. طبق برآوردهای انجام شده حدود 70 درصد از مصرف انرژی در منازل صرف گرمایش می شود و در تابستان نیز وسایل سرمایشی، مثل كولرهای آبی و گازی و همچنین تأسیسات تبرید مصرف انرژی زیادی دارند.

با توجه به سهم نسبتاً زیادی كه هزینه های سرمایش، گرمایش و آب گرم مصرفی از كل سبد هزینه های یك خانوار به خود اختصاص می دهد، لازم است تا به مواردی همچون عایق كاری سقف، كفف دیوارها بستن منافذ و ... توجه كافی داشت، چرا كه در ساختمان هایی كه اصول عایق كاری كاملاً رعایت شده است. انرژی مورد نیاز برای گرمایش و سرمایش تا حدود 26 درصد در سال كاهش می یابد. با عنایت به موارد فوق و انرژی زیادی كه در این بخش مصرف می شود، همه ما می توانیم با رعایت راهكارهایی كه در زیر به آنها اشاره می شود، در كاهش مصرف انرژی كشورمان سهیمی باشیم.

گرمایش

 ظرفیت گرمادهی تجهیزات گرمایشی را متناسب با نیاز خود انتخاب كنید. بازدهی انرژی تجهیزات گرمایشی با ظرفیت كم برای تأمین گرمای مورد نیاز یك فضای بزرگ به همان اندازه پایین است كه از تجهیزات با ظرفیت زیاد برای گرمایش فضاهای كوچك استفاده شود.

با بستن در اتاق هایی كه از آنها استفاده نمی شود، از هدر رفتن انرژی گرمایی اتاق هایی كه گرم می شوند، جلوگیری كنید

.

اتاقهایی نشیمن را حداكثر تا دمای 21 درجه سانتیگراد گرم كنید. به ازای هر یك درجه افزایش در تنظیم درجه ترموستات ، هزینه گرمایش حدود 15 درصد افزایش می یابد.

 اتاق های خواب را حداكثر تا دمای 18 درجه سانتیگراد گرم كنید.

 چنانچه از سیستم گرمایش گاز سوز استفاده می كنید. در ماه های گرم تر سال، پیلوت آن را خاموش كنید.

 اگر فقط به گرمایش یك اتاق احتیاج دارید، به جای استفاده از سیستم گرمایش مركزی از سیستم های گرمایش محلی و كوچك (قابل حمل و نقل) استفاده كنید.

 از هیترهای الكتریكی مجهز به ترموستات یا تایمر استفاده كنید.

 هیترهای (الكتریكی) سیستم گرمایش خود را تمیز نگهداشته و بطور منظم آنها را سرویس كنید.

 از بسته بودن در و پنجره ها در هنگام استفاده از وسایل گرمایش مطمئن شوید.

 در روزهای ابری، با كشیدن پرده ها (كه در واقع یك لایه عایق در مقابل پنجره محسوب می شود) از هدر رفتن انرژی گرمایی جلوگیری كنید.

 در روزهای آفتابی، برای استفاده از انرژی گرمایی و نور خورشید، پرده پنجره را كنار بزنید.

 برای توزیع بهتر انرژی گرمایی كه به علت سبكی هوای گرم در زیر سقف اتاق ها انباشته می شود ، از فن (پنكه) های سقفی استفاده كنید. با استفاده از این روش تا 10 درصد در هزینه های انرژی صرفه جویی می شود.

 با هوا بندی درز و پنجره ها از ورود سرما به ساختمان جلوگیری كنید.

در ماه های سرد سال، دریچه های كولر و فن های تخلیه هوا در آشپزخانه و حمام را به جز در موارد لزوم ببندید.

 هنگام ترك ساختمان در طول روز، درجه ترموستات را 5 تا 10 درجه كمتر كنید.

تنظیم ترموستات روی درجات بالاتر باعث سریع تر گرم شدن اتاق ها نمی شود و چنانچه ترموستات روی همین درجه تنظیم باقی بماندف سبب اتلاف انرژی خواهد شد.

 كانال های انتقال هوای گرم را با نشتی گیری كرده و آنها را در مسیرهای سرد عایق كاری كنید.

سرمایش

 ظرفیت سرما سازی تجهیزات سرمایشی را متناسب با نیاز خود انتخاب كنید.

 هنگامی كه درجه حرارت بیرون ساختمان از دمای داخل كمتر است، با باز كردن پنجره به تهویه طبیعی ساختمان كمك كنید

.

 در روزهای خیلی گرم، با بستن در و پنجره ها و كشیدن پرده ها از ورود حرارت و گرمای بیشتر به داخل ساختمان جلوگیری كنید.

سیستم های سرمایش خود را به طور منظم تمیز كرده و به ویژه گرد و خاك روی كویل ها و فن ها را پاك كنید.

تنها آن قسمت از ساختمان را سرد كنید كه احتیاج دارید.

 در اتاق های نشیمن و خواب دمای مناسب بین 24 تا 26 درجه سانتیگراد است. از سرد كردن بیش از حد اتاق ها خودداری كنید.

 هنگام ترك ساختمان در طول روز، سیستم سرمایش را خاموش كنید.

 كولر و سایر اجزاء سیستم سرمایش را حتی الامكان از معرض تابش مستقیم نور خورشید دور نگهدارید. این كار را می توان با اختصاص مكانی مناسب برای نصب این تجهیزات با استفاده از سایبان انجام داد.

 كارهایی نظیر پخت و پز، اتوكشی و ... را در ساعاتی انجام دهید كه گرمای هوا كمتر است.

 پوشیدن لباس های سبك و روشن، امكان گردش هوا بر روی پوست بدن را فراهم كرده و در نتیجه، احساس خنكی ناشی از تعرق ، نیاز به سرمایش بیشتر را كاهش می دهد.

 امكان كاشت درخت و ایجاد فضای سبز در اطراف ساختمان خود را جهت بهره مندی از تهویه طبیعی در تابستان بررسی كنید.

 استفاده از حداقل روشنایی مورد نیاز در طول شب های گرم سال، باعث كاهش بارهای گرمایی داخل ساختمان می شود.

 مسیرهای عبور هوای سیستم سرمایش را در كانال و دریچه های ورودی و خروجی به طور مرتب تمیز كرده و از عدم وجود موانع در این مسیرها اطمینان حاصل نمایید.

 

 چنانچه از ترموستات قابل برنامه ریزی استفاده می كنید، تایمز آنها را به گونه ای تنظیم كنید كه حداكثر 30 دقیقه پیش از بازگشت به منزل، سیستم سرمایش را فعال كند.

 از فن (پنكه )های سقفی برای گردش آرام هوا (تولید نسیم مصنوعی) استفاده كنید.

ین كار باعث می شود تا احساس خنگی ای كه در هوای راكد در 25 درجه سانتیگراد به شما دست می دهد، در این حالت در 28 درجه سانتیگراد اتفاق بیافتد. به این ترتیب مصرف انرژی برای سرمایش ساختمان كمتر می شود.

با عایق كاری مناسب دیوارها و سقف، از اتلاف انرژی سرمایی ساختمان جلوگیری كنید.

 كانال های سیستم تهویه مطبوع را نشتی گیری كرده و آنها را در مسیرهای گرم و تهویه نشده عایق كاری كنید.

 در آشپزخانه و حمام از فن های تهویه برای تخلیه هوای گرم و دم كرده به بیرون ساختمان استفاده كنید.

آب گرم

 ظرفیت آب گرم كن (های ) انتخابی را بر مبنای نیاز واقعی خود انتخاب نمایید.

لوله های آب گرم را در مسیرهاییی كه امكان اتلاف گرما وجود داردف عایق كاری كنید.

با بازرسی منظم و در صورت نیاز تعمیر شیرآلات به خصوص شیرهای آب گرم، از چكه كردن آنها جلوگیری كنید شیری كه چكه می كند می تواند روزانه بین 23 تا 28 لیتر آب را هدر دهد.

 با مشاهده نشتی های غیرعادی در شیر اطمینان آب گرم كن نسبت به رفع نقص آنها اقدام كنید.

 اطمینان یابید كه آب گرم مصرفی مورد نیازتان در دمای بهینه و مورد نیاز تأمین می شود.

 اگر آب گرم كن مورد استفاده شما مجهز به ترموستات های قابل تنظیم است. ترموستان را روی درجه كمتر تنظیم كنید.

 حتی الامكان سعی كنید از آبگرمكن های گازی دیواری كه شمعك آنها بطور خود كار با باز و بسته شدن شیر آب خاموش و روشن می شود، استفاده كنید

 توجه داشته باشید كه تنظیم ترموستات آب گرم كن روی درجات بالاتر به معنی گرم كردن سریع

تر آب نیست و رها كردن ترموستات روی همین درجه تنظیم باعث اتلاف انرژی می شود.

 چنانچه برای مدت طولانی قصد ترك منزل را دارید، آب گرم كن خود را خاموش كنید.

 دوش حمام و شیر ظرفشویی آشپزخانه را به سرشیرهای بهینه ساز مصرف آب مجهز نید. این سرشیرها ضمن آنكه اختلاف محسوسی در فشار آب ایجاد نمی كنند، با بخش مناسب آب نیاز به آب گرم مصرفی را نیز تا حدود 50 درصد كاهش می دهند.

 برای شستن ظروف با ماشین های ظرفشویی، عموماً به آب گرم با دمای حدود 50 درجه سانتیگراد نیاز است. بنابراین درجه ترموستات آب گرم كن خود را روی دمای مناسب تنظیم كنید.

 شیرآب، به ویژه شیر آب گرم را فقط هنگام نیاز باز كنید. اشخاص در هنگام استحمام، شستشوی دست و صورت و شستن ظروف عموماً متوجه مقدار انرژی مصرفی برای گرم كردن آب نمی شوند


برچسب‌ها: سرمایش, گرمایش و آب گرم مصرفی, اجرای لوله کشی آب گرم, اجرای سرمایش, لوله کشی آب و فاضلاب

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : 92/05/29
در سیستم های آبرسانی شهری،مخازن توزیع یا مخازن سرویس برای مقاصدی چون ذخیره سازی آب،متعادل سازی جریان یکنواخت تغذیه (ورودی)وجریان نایکنواخت مصرف (خروجی) ونیز تامین ومتعادل سازی، فشار طراحی واحداث می شوند .نظر به اینکه بخش قابل توجهی از هزینه های پروژه های آبرسانی شهری را احداث خازن تشکیل می دهد مهندس طراح باید اطلاعات کافی از اهداف ،تاسیسات ، ظرفیت بهینه وعملکردئ این مخازن داشته باشد . در این بخش ابتدا انواع وویژگیهای مخازن سپس محاسبات ظرفیت آنها و در پایان جانمایی وتحلیل هیدرولیکی سیستمهای دارای یک یا چند مخرن مورد بحث قرار می گیرند.

مخازن ازنظر موقعیت نسبت به سطح زمین به دو دسته تقسیم می شوند :

1- مخزن زمینی که در روی زمین به صورت مدفون یانیمه مدفون ساخته میشود.

2- مخزن پایه دار با هوایی که در روی پایه قرار می گیرد.

مخازن توزیع ازنظر موقعیت نسبت به سطح منطقه مصرف کنندگان به طور کلی به دودسته تقسیم می شوند :

1- مخزن سطحی که اختلاف ارتفاع چندانی باسطح منطقه مصرف کنندگان ندارد ومعمولا درسطح زمین مستقر می شود.

2- مخزن مرتفع که بالاتر ازسطح منطقه مصرف کنندگان توسط پایه های بتنی با فلزی (به صورت مخزن پایه دار یا هوایی) ویاتپه ماهورهای داخل واطراف شهر (به صورت مخرن زمینی ) تامین می شود انواع مخازن فلزی پایه دار را نشان می دهد .

مخازن از لحاظ شکل هندسی معمولا به دومنطقه مخازن استوانه ای ومخازن مکعب مستطیلی تقسیم می شوند .از لحاظ برنامه ریزی بهره برداری مخازن به صورت دوقلو ساخته می شوند . به عنوان مثال به جای ساخت یک مخ زن 6000 متر مکعبی دومخزن 3000 متر مکعبی درکنار هم ویا چسبیده به یکدیگر ساخته می شود.

تغذیه وبرداشت آب از هر مخرن ممکن اسثت با دولوله مجزا ویا یک لوله مشترک صورت پذیرد.درشرایطی که تغذیه وبرداشت آب توسط یک لوله انجام گیرد .مخزن را شناور روی سیستم می نامند . مخزنی که ارتفاع بلندی آن از قطرش بیشتر باشد لوله قائم نامیده می شود .

وقتی که شبکه توزیع آب را با نیروی ثقلی از مخازن توزیع دریافت کند شبکه ثقلی نامیده می شود . بنابراین هر شبکه ثقلی باید مجهز به مخازن مرتع باشد تا آب بتواند به طور ثقلی در شبکه جریان یابد.برای برقراری جریان آب در شبکه ای که مجهز به مخزن مرتفع نیست از پمپ استفاده می شود واین نوع شبکه را شبکه پمپاژ شده می نامند . شبکه ای که برای جریان آب درآن از مخزن مرتفع وپمپاژتواما استفاده شود . شبکه ثقلی – پمپاژ شده نامیده می شود .

مخازن توزیع برای اهداف مختلفی درشبکه های توزیع طراحی واجرا می شوند که این اهداف عبارتند از :

1- به منظور ذخیره سازی آب

الف- ذخیره آتش نشانی ، دسترسی فوری به مقدار زیاد آب برای آتش نشانی ایمنی جامعه را افزایش داده وموجب کاهش نرخ بیمه آتش سوزی می شود .

ب- ذخیره متعادل سازی :پمپ ها وتصفیه خانه معمولا یکنواخت بهره برداری می شوندولذا دبی خروجی آنها تقریبا ثابت است .درصورتی که مصرف در شبکه های توزیع تحت تاثیر نوسانات لحظه ای قرار دارد . ذخیره متعادل سازی درمواقع کم بودن مصرف در شبکه مازاد آب را ذخیره ودرمواقع زیاد بودن مصرف مازاد نیاز را تامین میکند .

ج- ذخیره اضطراری :ذخیره کافی آب در سیستم تامین آب شبکه را درم واقع قطع انتقال آب از منبع تضمین می کند .

2- به منظور تامین فشار

الف- متعادل سازی فشار در سیستم توزیع استقرار مخازن مرتفع درنقاط پرمصرف، منجر به کاهش نوسان های فشار ناشی از نوسانهای مصرف می شود .

ب- افزایش فشار در نقاط دوردست : استقرار مخازن توزیع درنقاط دور از ایستگاههای پمپاژ یا خطوط اصلی به اصلاح فشار شبکه در آن مناطق منجر می شود . چنین اصلاحی را می توان با پمپ های تقویتی نیز انجام داد .

 ج- متعادل سازی هد روی پمپ : استقرار مخزن مرتفع نزدیک به ایستگاههای پمپاژ منجرذ به یکنواخت تر شدن پمپاژ می شودوانتخاب پمپ ها وبهره برداری از آنها را در بالاترین کارایی میسر می سازد.


برچسب‌ها: مخزن آب برای پمپ, نصب مخزن آب, نصب مخزن برای پمپ, قیمت نصب مخزن آب, انواع مخزن آب

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

رادیاتور آلمینیومی

رادیاتور

رادیاتورهای آلومینومی مبدلهای حرارتی هستند که گرمای تولید شده در موتورخانه پکیجرا به فضا های داخلی می رسانند رادیاتورهای آلومینومی با شاخص پره محاسبه وعرضه می گردند و بستگی به نوع طراحی پره و ابعاد و روش تولید، گرما دهی بین 80 الی 150 کیلو کالری در ساعت دارد .
رادیاتورهای آلومینومی به 2 روش اکسترودی ( رادیاتورهای سه تیکه ) و دایکاست (یکپارچه ) تولید می گردنندکه رادیاتوریکپارچه قابلیت افزایش و کاهش تعداد پره را دارا می باشد و از گرما دهی بیشتری برخوردارند .



برچسب‌ها: قیمت سیفون پلاستیکی, قیمت هر پره رادیاتور, قیمت نصب رادیاتور, نحوه نصب رادیاتور, انواع رادیاتورهای دیواری

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
مزایای لوله های چدنی :
1- در برابر فشار وارده به جداره های خارجی دارای مقاومت و استحكام خوبی هستند .
2- فرسودگی این لوله ها كمتر از لوله های فلزی است .
3- می توان براحتی از دستگاه تراكم هوا جهت باز كردن و رفع گرفتگی لوله استفاده نمود .
4- قیمت لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی ارزانتر است .

معایب لوله های چدنی :
1- نصب لوله های چدنی نسبت به لوله های آهنی كنتدتر انجام می شود .
2- لوله های چدنی به علت تاثیر مواد شیمیایی موجود در فاضلاب زنگ می زنند و جلوگیری از زنگ زدگی آنها میسر نمی باشد .
3- داشتن وزن زیاد قطعات و كثر اتصالات و در نتیجه زیاد پیوند از معایب دیگر لوله های چدنی می باشد .

مقایسه لوله چدنی توپی دار و سر تخت :
1- قابلیت تحمل فشار لوله های سرتخت بیشتر است .
2- لوله های سر تخت به دلیل نداشتن مادگی و لبه های قیطانی و وزن و ضخامت كمتر و نوع پیوند كاربرد بیشتری دارند .
3- لوله های سرتخت به دلیل خاصیت الاستیكی نوع پیوند آن تغییر حرارت بیشتری را نسبت به لوله های دیگر تحمل می كند .



نكته :‌در اتصالات چدنی دو نوع تبدیل كاهنده و تبدیل افزاینده در اندازه های تبدیلی متنوع وجود دارد كه بر حسب جهت توپی سر وصاله ،‌اگر قطر توپی بزرگتر از لوله باشد تبدیل فزاینده و در غیر این صورت كاهنده خواهد بود .



برچسب‌ها: اموزش لوله کشی لوله چدنی, لوله های چدنی, قیمت لوله های چدنی, انواع لوله های چدن, تعمیر لوله های چدن

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : 92/05/25

خواص و مزایای لوله U-PVC (پلیکا)

UPVC Pipe UPVC Pipe UPVC Pipe UPVC Pipe
مقاومت در برابر خوردگی:
لوله های U-PVC (پلیکا) نارسانای جریان الکتریکی هستند و در برابر واکنش های الکتروشیمیایی ناشی از اسیدها، بازها و نمک ها که منجر به خوردگی در فلزات می شوند، مقاوم هستند. این ویژگی در سطح داخلی و خارجی لوله‌ پی وی سی وجود دارد. در نتیجه، استفاده از لوله ی U-PVC در کاربردهایی که در آن خاک مهاجم وجود دارد، بسیار به صرفه است.
مقاومت شیمیایی بالا:
PVC در برابر بسیاری از الکل ها، روغن ها و مواد نفتی غیرآروماتیک مقاوم است. لوله پی وی سی - لوله پلیکااین ماده همچنین در برابر اکثر خورنده ها نظیر اسیدهای غیرآلی، بازها و نمک ها مقاوم است. برای کارهای معمول آبرسانی، لوله های U-PVCکاملاً در برابر مواد شیمیایی موجود در خاک و آب مقاوم هستند. مسئله ی مقاومت شیمیایی تنها هنگامی مطرح می شود که محیط های غیرعادی وجود داشته باشد و یا از لوله برای انتقال مواد شیمیایی استفاده شود.
مدول الاستیسیته ی بالا و انعطاف پذیری:
مقاومت لوله های U-PVC (پلیکا)در برابر شکست یکی از مزایای عملکردی مهم آنها محسوب می شود. لوله های U-PVC تحت بار قادرند بدون شکستگی تغییر شکل بدهند. مدول الاستیسیته U-PVC یکی از مزایای مهم آن برای کاربردهای دفنی محسوب می شود، به خصوص در شرایطی که حرکت یا لرزش خاک محتمل باشد (زمین لرزه و ...). بالا بودن این کمیت باعث می شود تا پدیده دوپهنی در این لوله ها به حداقل برسد. همچنین با توجه به این که ضخامت لوله های فاضلابی بر اساس مقدار مدول الاستیسیته ی رزین مصرفی در ساخت لوله تعیین می گردد، بالا بودن مدول U-PVC باعث کاهش ضخامت لوله و افزایش سطح مقطع عبور جریان می شود.
استحکام کششی بلند مدت:
لوله های U-PVC (پلیکا) به گونه ای فرمول بندی می شوند تا استحکام کششی بلند مدت بالایی داشته باشند. حداقل استحکام مورد نیاز (MRS) (که در طراحی لوله های تحت فشار به کار می رود)، برای لوله های U-PVC در حدود دو برابر بیشتر از مقادیر متناظر دیگر لوله های پلاستیکی نظیر پلی اتیلن است. به همین دلیل هم ضخامت لوله های U-PVC نسبت به سایر لوله های پلاستیکی کمتر بوده و در نهایت وزنلوله پی وی سی - لوله پلیکا کمتری نیز دارد، که این مسئله مزیت مهمی محسوب می شود.
نسبت استحکام به وزن بالا، وزن سبک:
استحکام بالای U-PVC باعث حداقل شدن ضخامت و سبکی این لوله ها می گردد. لوله های U-PVC مزیت سبکی چشمگیری دارند که جنبه ایمنی مهمی محسوب می شود. امکان حمل و نقل آسان، آسیب های کاری را حداقل نموده و نصب و حمل و نقل ارزان تر را تسهیل می کند. یک فرد می تواند به راحتی دو لوله ی ۶ متری با اندازه ۱۱۰ را حمل کند، ولی تنها قادر است کمتر از ۱/۵ متر لوله ۱۱۰ آهنی را با همان نیرو حمل کند.
اتصالات آب بند:
یک مزیت مهم برای هر لوله آب بندی اتصالات آن است. لوله های U-PVC (پلیکا) با عمق دخول بالا و سیستم های اتصال اورینگی (Push-fit) توانسته است از طریق همین مزیت بسیاری از محصولات سنتی را کنار بزند.
مقاومت در برابر سایش/خراش:

لوله های U-PVC (پلیکا)مقاومت بسیار بالایی در برابر سایش و خراش از خود نشان می دهند. ثابت شده است که لوله های پی وی سی دوام بسیار بالاتری نسبت به لوله های فلزی، سیمانی و سفالی در برابر انتقال مواد دوغابی دارند.

استحکام ضربه:

تحت شرایط نرمال، لوله های U-PVC مقاومت نسبتاً بالایی در برابر آسیب های ناشی از ضربه در مقایسه با لوله های سفالی، سیمانی و بیشتر مواد رایج در ساخت لوله دارند. با وجود کاهش مقاومت ضربه لوله های U-PVC در دماهای بسیار پایین، استحکام ضربه ی آن همچنان بالاتر از حد نیاز است.

مقدار زبری پایین:

زبری لوله عامل بسیار مهم و مؤثری در ایجاد افت فشار و کاهش دبی می باشد. لوله های U-PVC به دلیل داشتن سطوح داخلی بسیار صیقلی (ضریب زبری و اصطکاک پایین)، مقاومت بسیار پایینی در برابر جریان سیال از خود نشان می دهند. علاوه بر این، در بسیاری از لوله ها باکتری ها در قسمت های زبر و دارای پستی و بلندی لوله تجمع می کنند (تشکیل biofilm) و به مرور راه جریان آب را می بندند، که این امر باعث افت فشار جریان شده و بر سلامت آب آشامیدنی نیز تأثیر منفی می گذارند. زبری هیدرولیکی پایین لوله های U-PVC ,با ممانعت از تشکیل بیوفیلم، علاوه بر کاهش افت فشار، مانع ته نشینی لجن در شبکه های فاضلابی شده و در شبلوله پلیکا - لوله PVCکه های توزیع آب آشامیدنی نیز باعث کاهش احتمال آلودگی می شود. بنابراین هزینه های نگهداری این لوله ها پایین بوده و طراحی اولیه ی خط لوله نیز بهینه تر صورت می گیرد.

کیفیت آب:

استفاده از فرمولاسیون مناسب جهت تولید لوله‌های U-PVC موجب می شود تا مطابق استانداردهای NSF 61-62 بتوان از این لوله ها جهت انتقال آب آشامیدنی استفاده نمود و اطمینان حاصل کرد که مقادیر سرب، قلع و سایر عناصر سمی نظیر جیوه، کرم، کادمیم و باریم زیر حدود مجاز استاندارد می باشند.

مقاومت در برابر شعله:

لوله ی U-PVC (پلیکا)به سختی آتش می گیرد و در غیاب منبع خارجی شعله به سوختن ادامه نمی دهد. دمای شعله ور شدن خود به خودی آن ۴۵۴ درجه سانتیگراد است، که بسیار بالاتر از اکثر مواد ساختمانی است. در اثر سوختن PVC، گاز HCl آزاد می شود که این گاز از دسترسی اکسیژن به منطقه ی مشتعل شده جلوگیری می کند. به همین دلیل است که PVC را ماده ای خودخاموش شونده می نامند.

 قیمت مناسب:

علاوه بر مزایای ممتاز ذکر شده برای لوله های U-PVC (پلیکا),قیمت این لوله ها بسیار مناسب و قابل رقابت با سایر لوله های پلیمری، فلزی، چدنی و ... می باشند. به طوری که امروزه لوله های U-PVC در دنیا یکی از گزینه های اصلی در شبکه های آب و فاضلاب می باشند


برچسب‌ها: لوله کشی صنعتی, لوله کشی ساختمان, اجرای لوله کشی انواع لوله ها, انواع لوله ها, نحوه لوله کشی انواع لوله های فاضلاب

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

وقتی ساختمان جدیدی طراحی می شود به ندرت پیش می آید که طراح تاسیسات برای طراحی و ترسیم نقشه های موتور خانه اطلاعات کافی در اختیار داشته باشد.بنابراین اغلب برای تخمین فضای مورد نیاز موتورخانه و چیدن دستگاه های مختلف در این فضا از برآوردهای سرانگشتی استفاده می شود.نوع سیستم تاسیساتی مورد استفاده ،شکل وترکیب ساختمان،وچندین پارامتر دیگر در برآورد فضای لازم برای موتورخانه دخیلند.

طرح نهایی معمولا با میان گیری بین آنچه مهندس تاسیسات می خواهد وآنچه مهندس معمار راضی به تامین آن است،حاصل می شود.گرچه ساختمانها از نظر طرح متفاوتند،اما تعیین مساحت لازم برای موتور خانه برپایه اصولی انجام می گیرد که برای بیشتر ساختمانها قابل اجراست.این مساحت را اغلب می توان برحسب درصدی از مساحت کل کف ساختمان بیان کرد.

-فضای لازم برای دستگاه های مکانیکی و الکتریکی(موتورخانه)

فضای کل مورد نیاز برای نصب دستگاه ها و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی(موتورخانه) بین4تا9 درصد مساحت زیربنای ساختمان است که برای اغلب ساختمانها بین6 تا 9 درصد می باشد.

m8-1-Mboiler.com.jpg

از دیدگاه مهندسی،ایده آل این است که فضای اختصاص یافته برای موتور خانه یا اتاق های هواساز نسبت به ساختمان موقعیت مرکزی داشته باشندکه این موجب کاهش طول واندازه کانالها و لوله ها،ساده ترشدن طرح شفتها تمرکز ونتیجتا تسهیل کار سرویس و نگهداری تاسیسات خواهد شد.این امر همچنین موجب کاهش قدرت مورد نیاز برای موتور بادزنهاو پمپها شده وهزینه عملکرد سیستم را پایین می آورد.

اما به دلایل بسیار اغلب امکان دادن فضای مرکزی ساختمان موتورخانه تاسیسات یا اتاق هواساز و غیره وجود نداردواما دست کم باید سعی شود که تا حد امکان موتورخانه تاسیسات مکانیکی ؛تجهیزات الکتریکی وسیستم آب و فاضلاب ساختمان در جنب یکدیگر قرار گیرند.

محل موتورخانه تاسیسات معمولا در زیرزمین یا طبقات پایین تر ساختمان است.ارتفاع سقف این فضاها برحسب چگونگی کانال کشی،لوله کشی واندازه دستگاه ها وتجهیزات؛باید بین12تا20 فوت(4تا6 متر)باشد:

1-وسایل سیستم تهویه مطبوع وگرمایش شامل دیگ وتجهیزات جانبی مربوطه، چیلر و تجهیزات جانبی از قبیل پمپها وغیره:برخی از تجهیزات HVAC از نظر محل نصب بسیار انعطاف پذیرند؛به طوری که مثلا گاهی به لحاظ اقتصادی چیلر را روی پشت بام نصب میکنند.

گرچه به این ترتیب هزینه های مربوط به مستحکم کردن سازه پشت بام و کارهای الکتریکی افزایش می یابد ،اما این خرجها با صرفه جویی حاصله در لوله کشی و انرژی مصرفی وکاهش هزینه های مربوط به کار دستگاه در فشار پایین تر جبران می شود.حتی دیگ را هم می توان روی پشت بام نصب کرد.با این کار دیگر احتیاجی به تعبیه دودکش در ساختمان نیست.استفاده از سوخت گاز عملی تر وکم هزینه تر از گازوئیل است چرا که دیگر به منبع ذخیره گازوئیل وملزوماتی مثل سیستم پمپاژ سوخت و لوله کشیهای مربوطه نیازی نیست.

با استفاده از وسایل بازیابی  گرما همواره با دستگاه چیلر می توان سایز دیگ را به میزان قابل توجهی کاهش داده وفضای بزرگی را در موتورخانه صرفه جویی کرد.

2-نصب برج خنک کن اغلب مشکلاتی را به همراه دارد.در بیشتر موارد،خصوصا در ساختمانهای بزرگ،استفاده از برج خنک کن ضروری است.چنانچه طبق  طرح قرارباشد برج خنک کن روی سطح زمین مستقر شود باید حداقل 100فوت(30متر)با ساختمان فاصله داشته باشد به دو دلیل یکی دوری جستن از سروصدای برج خنک کن که موجب آزار ساکنین ساختمان می شود،ودیگری جلوگیری از ورود هوای مرطوب خروجی از برج خنک کن به داخل ساختمان از طریق درها وپنجره ها.

همین فاصله باید نسبت به پارکینگ نیز منظور شود چرا که رطوبت هوای خروجی از برج خنک کن به دلیل محتوای مواد شیمیایی آن ممکن است به رنگ اتومبیلها صدمه بزند.

وقتی قرار است برج خنک کن روی پشت بام نصب گردد باید حتما برای جلوگیری از انتقال ارتعاشات و سروصدای آن به ساختمان تمهیدات لازم اندیشیده شوند.بعضی از انواع برج خنک کن نسبت به برخی دیگر کم صداتر هستند که این پارامتر هنگام انتخاب برج باید لحاظ شود.

کف برج خنک کن ،خاصه در انواع بزرگ آن باید روی شاسی فولادی به بلندی 4تا5 فوت(حدود5/1متر)قرار گیرد تا کارهای لوله کشی وتعمییر ونگهداری به راحتی صورت پذیرند.

- فضای لازم برای اتاق هواساز وبادزن

در ساختمانهای چندطبقه اتاقهای هواساز وبادزن زیرزمینها وطبقه اول معمولا در طبقات پایینی ساختمان در نظر گرفته می شوند حالا یا در خود زیرزمین یا در طبقه دوم.چنانچه اتاقهای هواساز در طبقه دوم باشند،دسترسی به هوای تازه خارج وتخلیه هوای داخل وهمچنین نقل وانتقال تجهیرات راحت تر است.در ساختمانهایی که سطح زیربنای طبقات وسیع باشد اغلب از چند اتاق هواساز در هر طبقه استفاده می شود.

اما در بسیاری از ساختمانهای مرتفع یا اصطلاحا"برج"ممکن است یک اتاق هواساز برای10تا20 طبقه مورد استفاده قرار گیرد ؛یک اتاق هواساز برای طبقات پایینی ،یکی برای طبقات میانی ساختمان ویک اتاق هواساز هم روی پشت بام برای طبقات بالایی ساختمان.

مقررات جدید بناهای مرتفع ایجاب میکند که ساختمانها در سطح یا ارتفاع به چند بخش تقسیم شوند تا ایمنی ساکنین در صورت بروز آتش سوزی بهتر تامین گردد واین ممکن است روی تعداد و وسعت اتاقهای هواساز و محل آنها تاثیر بگذارد.ولی به هر حال محل اتاق هواساز باید در جایی باشد که از نظر کانال کشی حداکثر تسهیلات وحداقل هزینه را در بر داشته باشد.

-شفتهای داخلی(Interior Shafts)

شفتهای داخلی همان کانالهای قدیمی هستند که از درون آنهاکانالهای رفت وبرگشت هوا لوله کشی آب رفت(از)وبرگشت(به)چیلر،لوله کشی رفت وبرگشت سیستم گرمایش،سیم کشی های برق،وخلاصه تمامی شریانهای تاسیسات ساختمان عبور می کنند.

این مهم است که شفتها از راه پله وچاه آسانسور حداقل دوبرابر عرض خود فاصله داشته باشند تا بتوان در هر طبقه کار لوله کشی،کانال کشی وسیم کشی را در سقف یا کف به مقصد مورد نظر انجام داد.عموما اجرای شفتهایی با نسبت ظرافت(Aspect Ratio) از2:1 تا4:1 راحت تر از شفتهای گرد است.سایز ،تعداد ومحل شفتها در ساختمانهای مرتفع حائز اهمیت است.از دیدگاه مهندسی،مطلوب این است که کانال کشی بیشتر به طور قائم صورت گیردوحتی المقدورکانال کشی افقی کمتر باشد تا هزینهای مربوطه کاهش یابد؛

بالانس سیستم آسانتر صورت گیرد،برخورد با سیستم لوله کشی و ستونهای فلزی ساختمان وسیستم روشنایی وغیره کمتر شود وبالخره به مهندس معمار این امکان را بدهد که فاصله کف تا کف طبقات را کم کند.تعدادشفتها تابعی از فرم و وسعت ساختمان است.اما در ساختمانهای بزرگ از جنبه های مختلف ،عاقلانه تر این است که بجای یک شفت بزرگ،چندشفت کوچکتر منظور گردد.همچنین ممکن است مطلوب باشد که شفتهای کانالهای رفت وبرگشت مجزا باشند تا شمار تقاطع کانالها به حداقل رسیده وکار کانال کشی راحت تر صورت پذیرد.ایده آل این است که برای شفتها10تا15 درصد فضای اضافی جهت توسعه یا تغییرات آینده منظور گردد.

- نقل وانتقال دستگاهها وتجهیزات

در طراحی صحیح موتورخانه تاسیسات یا اتاقهای هواساز وبادزن باید مسئله نقل وانتقال دستگاه های بزرگ وسنگین به داخل اتاق وبالعکس کاملا مورد توجه قرار گیرد.چه در غیر این صورت هزینه نقل وانتقالات وتعمییرات سیستم زیاد خواهد بود.

مقاله از:دن هالوهان -ترجمه و اقتباس : مهندس سید مجتبی طباطبائی


برچسب‌ها: موتورخانه, اجرای موتورخانه, نگهداری موتورخانه, تعمیر موتورخانه, نمونه قرارداد نگهداری موتورخانه

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
شرح لوله كشي ساختمان :

لوله ي آب مصرفي پس از كنتور به شير قطعو وصل و شير يك طرفه در ورودي ساختمان متصل مي گردد.از آن پس با توجه به شبكه ي لوله كشي وتجهيزات آبرساني مورد استفاده در ساختمان ها ، بسته به اين كه تك واحدي يا مجموعه اي از چند واحد مسكوني ، تجاري و اداري باشد، ادامه ي مسير لوله كشي مي تواند بسيار متنوع باشد . آب معمولا از پايين ترين قسمت شبكه ي لوله كشي با يك انشعاب اصلي نخست به شير تخليه و سپس وارد لوله ي تقسيم كننده مي گردد. آن گاه از اين لوله انشعاب هاي مناسب براي تهيه آب گرم مصرفي و لوله هاي تغذيه آب سرد طبقات و زيرزمين جدا مي گردد. در صورت استفاده از دستگاه سختي گير در سيستم حرارت مركزي و تهويه ي مطبوع ، انشعاب ديگري نيز براي آن در نظر گرفته مي شود. بهتر است يك شير فلكه ي سرشيلنگي نيز براي برداشت آب موتور خانه نصب گردد.لوله ي آب گرم خروجي از منبع آب گرم همراه لوله وارد سرويس ها شده ، وسايل بهداشتي را تغذيه مي كنند.

در ساختمان هاي بزرگ تر و چند واحدي ، معمولا يك يا چند مسير براي بالا رفتن لوله هاي آب در نظر گرفته مي شود. هر كدام از لوله هاي بالا رونده در ابتداي مسير بايستي داراي شير فلكه ي قطع و وصل دستي باشد .

لوله انشعاب در طبقات نيز بايستي مجهز به شيرفلكه قطع و وصل براي كليه لوله هاي سردو گرم مصرفي باشد. سپس توزيع آب سردو گرم مصزفي در طبقات و واحدهاي جداگانه مشابه سرويس هاي ساختمان قبلي انجام مي گيرد. در صورتي كه استفاده از سقف كاذب امكان پذير باشد بهتر است لوله كشي در هر واحد در داخل سقف كاذب همان طبقه انجام گيرد.

علاوه بر لوله هاي سردو گرم لوله سومي وجود دارد كه لوله (( برگشت آب گرم)) با لوله ي ((گردش آب گرم )) ناميده مي شود . ابن لوله معمولا از آخرين مصرف كننده گرفته مي شود ودر محل ورود آب سرد به منبع آب گرم وصل مي شود.كار آن گردش دادن دائمي آب بين مصرف كننده ها و منبع آب گرم است؛ خواه شير مصرف كننده باز خواه بسته باشد.وجود اين لوله باعث مي شود كه با باز كردن شير آب گرم با فاصله ي زماني كمتري به آب گرم دسترسي پيدا شودو از هدر رفتن آب جلوگيري به عمل آيد.لوله و اتصالات فاضلابي پوش فيت





برچسب‌ها: قیمت لوله کشی ساختمان, هزینه اجرای لوله کشی ساختمان, قیمت لوله های آب, قیمت لوله های فاضلاب, تعیین قطر لوله آب

ارسال توسط نویسنده وبلاگ
 
تاريخ : 92/05/19

اتصالات رزوه ای

اتصالات رزوه ای برای لوله های کوچک (قطر بین یک هشتم تا 2 اینچ)استفاده می شود.رزوه لوله و اتصالات طبق استانداردASMEB1.20.1-1983 با عنوان "رزوه لوله ، کاربرد عام ،اینچ"ساخته می شود.ماشینهای رزوه تراشی برای ایجاد رزوه روی لوله تا قطر اسمی 2 اینچ موجود است.ابزار رزوه تراشی بزرگتر نیز وجود دارد،ولی با استفاده از  تبدیل دنده  Gear reducer کار می کند و به نیروی انسانی زیادی نیاز دارد.از آنجایی که اتصالات رزوه ای با ماشین یا با دست ایجاد می شوند ، باید توصیه های تولید کننده با دقت دنبال شود.شکل رزوه های لوله باید به گونه ای باشد که با شکل اتصالات تطبیق داشته باشد.

اگر رزوه لوله بیش از اندازه بلند باشد،قبل از اینکه شیب رزوه ها اتصال را آب بندی کند ، از پیش روی درون اتصال باز می ماند.اگر رزوه ها بیش از اندازه کوتاه باشند ، به طور کامل اتصال را جفت نکرده و موجب نشت اتصال می شوند.لوله ای که به درستی متصل شده باشد،محکم بوده و یک رزوه بالای اتصال دیده خواهد شد .هر چیزی بیشتر یا کمتر ، نشان دهنده این است که رزوه ها به طور مناسبی تراشیده نشده اند.

یکی دیگر از اجزای مهم اتصال رزوه ای ، خمیر لوله کشی Pipedope   است که رزوه ها را قبل از اتصال با آن می پوشانند.خمیر لوله کشی دو وظیفه را انجام می دهد.نخست آنکه در زمان پیوند خوردن اتصال ،سطوح جفت شونده را روانکاوی می کند.دوم اینکه موجب آب بندی اتصال می شود. خمیر لوله کشی باید با ویژگیهای کاربرد سازگاری داشته باشد.ابزارهایی که به سامانه های لوله کشی رزوه ای متصل می شوند،باید برای تعمیر و سرویس در دسترس قرار داشته باشند .

برای دسترسی به اتصالات رزوه ای که در نقاط میانی سامانه لوله کشی نصب می شوند و امکان باز کردن آنها جهت تعویض یا تعمیر، باید به صورت راهبردی از مهره ماسوره ها و یا فلنج ها استفاده نمود.مهندس،محل قرار گرفتن ابزار (به طور معمول یک کنترل کننده یا شیر قطع یا یک صافی)را انتخاب کرده و برای صهولت باز کردن یا تعمیر این ابزار یک مهره ماسوره یا فلنج به آن اضافه می کند.اتصالات رزوه ای اغلب در سامانه های لوله کشی آهنی یا فولادی به کار می روند.ولی لوله های برنجی،برنزی،ABS،CPVC و PVC نیز با اتصالات رزوه ای عرضه می شوند.جنس بر اساس استحکام اتصال نهایی،سیال درون لوله و ملاحظات نگهداری انتخاب می شود.
جنس اتصالات رزوه ای فولادی به سه دسته تقسیم می شود:چدنی،آهن چکش خوار و فولاد ریخته گری.اتصالات چدنی در دو کلاس عرضه می شوند:کلاس125 و کلاس 250 اتصالات کلاس 125 به طور عمده در لوله کشی بخار ، گاز ، مایع و نفت با دمای کمتر از 450 درجه فارنهایت استفاده می شوند.اتصالات کلاس 250 با دماها و فشارهای بالاتری سازگاری دارند.

استانداردASMEB16.4._1998 با عنوان "اتصالات رزوه ای چدن خاکستری"،حاوی رده های فشار و دما می باشد که بر حسب اندازه اتصال برای اتصالات چدنی متفاوت می باشد.اتصالات آهنی چکش خوار نیز به صورت ریخته گری ساخته می شوند ولی برای ایجاد رده فشاری بالاتر تحت عملیات حرارتی تابکاری Annealed قرار می گیرند
این نوع اتصالات در دو کلاس 150 و 300 عرضه می شوند.کلاس 150 این اتصالات برای   لوله کشیهای مایع ، هوا و گاز در دمای کمتر از 500 درجه فانهایت به کار می رود.اتصالات کلاس 300 با دماها و فشارهای بالاتری سازگاری دارند.

استانداردASMEB16.3-1998 با عنوان "اتصالات رزوه ای آهن چکش خوار "حاوی رده بندی فشار و دما برای این اتصالات می باشد.اتصالات چدن چکش خوار همچنین در سامانه های لوله کشی که در معرض بارهای تکانه ای شدید باشند،ترجیح داده می شوند.از نظر ابعادی ، اتصالات چدنی و آهن چکش خوار مشابه هستند.(کلاس 125 چدنی در برابر کلاس 150 آهن چکش خوار و کلاس 250 چدنی در برابر کلاس 300 آهن چکش خوار).اتصالات چدنی را می توان با علامت کلاسی که روی بدنه آنها حک شده است از اتصالات آهن چکش خوار تشخیص داد.اتصالات رزوه ای فولادهای کربنی ریخته گری شده را بسته به رده بندی تنظیم شده در استانداردASMEB16.3-1998،می توان در خطوط لوله بخار،آب،قدرت،پالایشگاه و گاز با دمای 750 درجه فارنهایت و بیشتر به کار گرقت.

اتصالات جوشی فولادی  

 اتصالات جوشی،با لوله های فولادی قطر اسمی (NPT) 2 اینچ یا در نقاطی که فشارهای کاری بیش از psi450 مورد نیاز باشد،استفاده می شوند.جوشکاری از در هم آمیزی دو یا چند قطعه فلزی در حالت مذاب یا مذاب و بخار ، بدون اعمال فشار مکانیکی تشکیل شده است.جوشکاری ذوبی fusion welding می تواند به صورت جوشکاری با گاز و یا با برق باشد.هنگامی که جوشکاری کامل شده،اتصال به وجود آمده اغلب قوی تر از اجزای فلزی متصل شده به هم می باشد.بعضی از آیین نامه ها ملزم می کنند که نصاب دارای گواهینامه تایید شده باشد و کار نهایی نیز آزمایش شده و تایید شود. مشخصات فنی برای لوله های جوش شده باید طبق سری آیین نامه های  B31 "انجمن مهندسان مکانیک آمریکا"(ASME) باشد.آیین نامه های محلی ممکن است قوانین ایمنی بیشتری برای سامان دهی نصب لوله های جوش خورده داشته باشند.

اتصالات جوشی پلی اتیلن

جوشکاری ذوبی در لوله های گاز با چگالی بالا و لوله کشی مدار زمینی سامانه های زمین گرمایی به کار می رود.در جوشکاری ذوبی،انتهای لوله های پلی اتیلن بعد از تمیز شدن،تا تشکیل حالت پلاستیکی گرم شده و به هم فشرده میشوند و تا زمانی که پیوند شکل بگیرد،در همان وضعیت نگاه داشته می شوند.

اتصالات فلنجی   

اتصالات فلنجی را تقریبا در تمام سامانه های اتصال می توان به کار گرفت.این اتصالات اغلب به جای مهره ماسوره ها به کار می روند.وقتی از این نوع اتصالات برای به هم بستن سامانه های لوله کشی متفاوت استفاده می شود،سامانه های رده بندی فلنج ها ، قطر پیچ ها ،دایره پیچ ها ،و واشرها باید با هم تطبیق داشته باشند.سامانه های پیچ و مهره ای و انبساطی می توانند در مواقعی که روشهای مختلف با هم ترکیب می شوند،مشکلات احتمالی مربوط به تنش بیش از حد مفاصل را کاهش دهند.

اتصالات مکانیکی

بعضی از سامانه های لوله کشی-معمولا آنهایی که برای کاربرد های خاص مانند تخلیه فاضلاب بهداشتی و مسیرهای هواکش (ونت ها)به کار می روند-را میتوان با اتصالات مکانیکی به هم پیوند داد.این اتصالات معمولا دارای بست و واشر یا مواد آب بندی می باشند که برای آب بندی از سمت بیرون لوله تحت فشار قرار گرفته اند.معمولا این اتصالات تنها برای یک سامانه مشخص مناسب می باشند،زیرا واشرها و مواد آب بندی آنها برای یک سیال عامل خاص طراحی می شوند.

اتصالات پرسی مسی  

اتصالات پرسی مسی ،یک نوع اتصال مکانیکی هستند که در یک بخش از لوله و یک اورینگ آب بندی تشکیل می شوند.این پیوند با قرار گرفتن اتصال،اورینگ و لوله در جای خود به صورت خشک ساخته می شود.سپس یک ابزار کنگره زن (crimping)در اطراف مفصل قرار گرفته و آن را تحت فشار قرار میدهد و اتصال را در جای خود چین دار می نماید.اورینگ باید از یک ماده EPDM ساخته شده باشد.این روش یکی از سریع ترین روشهای اتصال می باشد،ولی تنها در کاربردهای کم فشار مانند خطوط لوله آب خانگی یا سامانه های سرمایش و گرمایش آبی (هیدرونیک)کم فشار می توان آن را به کار گرفت.

اتصالات لحیم کاری

برای ایجاد یک اتصال لحیم کاری ، یک سر لوله درون یک مادگی جفت کننده قرار داده می شود و بین سطوح لحیم اعمال می شود.لوله و مادگی قبل از پیوند داده شدن،توسط یک روغن لحیم سایشی تمیز می شوند.روغن لحیم اکسیدها را برداشته و سطوح را از اکسید شدن در طول گرمایش محافظت می کند سپس لوله درون مادگی قرار داده شده و گرم می شود.هنگامی که لحیم به نقطه ذوب خود می رسد،در اثر خاصیت مویینگی به درون اتصال کشیده می شود.سپس گرما دور شده و برای حذف لحیم اضافی ،سطح خارجی اتصال تمیز می شود.برای اتصالات کوچکتر منبع گرما می تواند یک مشعل پروپان باشد.ولی اتصالات بزرگتر به خروجی گرمای بیشتری مانند یک مشعل استیلن نیاز دارند.تصمیم گیری در مورد اینکه اتصال جزو بزرگتر یا کوچکتر محسوب شود،به مهارت جوشکار بستگی دارد.به طور کلی اتصالات بزرگتر از قطر اسمی 3 اینچ ، به جوشکار ماهرتری نیاز دارند.

برای جلوگیری از تخلخل ، سرتاسر اتصال قبل از اعمال لحیم باید به طور یکسان گرم شود.انتخاب لحیم به نوع سیال و کاربرد،حداکثر دما و حداکثر فشار سیال بستگی دارد.از گذشته Sn50 به دلیل محدوده وسیع شکل پذیری و کاربرد آسان به عنوان اولین انتخاب برای لحیم کاری مطرح بوده است.این ماده از 50 درصد قلع و 50 درصد سرب تشکیل شده است.این ماده را می توان برای سامانه های آب و بخار کم فشار(psi15 و دمای 250 درجه فارنهایت) به کار گرفت.ولی درصد سرب بالای آن موجب می شود برای کاربردهای آب خانگی و سامانه های آب آزمایشگاهی مناسب نباشد زیرا آیین نامه های لوله کشی ، استفاده از لحیم هایی که حاوی بیش از 2 درصد سرب هستند را در سامانه های آب آشامیدنی ممنوع کرده است.قبل از انتخاب یک لحیم برای سامانه های آب آشامیدنی،ابتدا آیین نامه های لوله کشی محلی و اطلاعات تولید کننده را بررسی کنید.  

اتصالات برنجی

اتصالات برنجی شبیه به اتصالات لحیم کاری هستند با این تفاوت که برای فشارها و دماهای بالاتر قابل استفاده می باشند.پرکننده های برنجی در دماهای بین 1100 تا 1500 درجه فارنهایت ذوب می شوند.استحکام این اتصالات به اندازه استحکام خود لوله های متصل شده می باشد.برای اتصالات و لوله های مسی باید از پرکننده های مس فسفردار استفاده نمود،در حالی که برای لوله های مسی و اتصالات برنزی یا فولادی باید از آلیاژهای حاوی نقره استفاده شود.برای اتصال خطوط لوله مسی در سامانه های تبرید ، آلیاژ35 تا 40 درصد نقره توصیه می شود.

اتصالات لب بر گشته(flared joints)

اتصالات لب برگشته با مس نرم و سایر مواد لوله چکش خوار نرم و پلاستیکی به کار می رود.اتصالات لب برگشته در نقاطی به کار می روند که ابزارها برای تعمیر،آزمایش و یا کالیبره کردن از هم جدا می شوند.باید دقت کنید که لوله های نرم را بیش از اندازه خم نکنید ، زیرا میتواند موجب بروز پدیده خستگی و شکنندگی قطعه شود.

اتصالات شیاردار(grooved joints)

اتصالات شیاردار با نورد کردن یا برش دادن یک شیار در انتهای لوله ها و اتصال دو انتها با استفاده از کوپلینگ خاردار ایجاد می شوند.این کوپلینگ که از یک بست،و یک ماده آب بندی تشکیل شده است،روی اتصال پیچ می شود.بست، ماده آب بندی را فشرده کرده و لوله را قفل می کند.کوپلینگ ها با آرایشهای انعطاف ناپذیر و انعطاف پذیری محدود ساخته می شوند.

هنگام مشخص کردن کوپلینگهای انعطاف پذیر و انعطاف ناپذیر ، تحلیل تنش و خمش باید مورد توجه قرار گیرد.کوپلینگ با انعطاف پذیری محدود را می توان به جای اتصالات انبساطی استفاده نمود،ولی این کار باید در طراحی مهندسی لوله کشی مورد بررسی قرار گیرد.نصب اتصالات شیار دار سریع تر از سایر روشها انجام می گیرد.این اتصالات برای لوله های فولادی،لوله های فولاد ضد زنگ،لوله های پلاستیکی و لوله های مسی وجود دارند.کوپلینگهای شیار دار را میتوان به جای مهره ماسوره ها ،اتصالات جوشی،فلنجی،رزوه دار و لحیم کاری به کار گرفت.باید از سازگاری مواد آب بندی و مواد کوپلینگ با لوله و سیالی که در حال انتقال است مطمئن شوید.

جمع بندی

انتخاب روش مناسب اتصال لوله معمولا می تواند در کاهش هزینه ها تاثیر داشته باشد.بدون به کار گیری مشخصات فنی قدرتمند و کاملا تحلیل شده،ممکن است سامانه ای با کمترین هزینه های اولیه نصب کرد،ولی این احتمال وجود دارد که تعمیر و نگهداری و اتکا پذیری سامانه مورد توجه کامل قرار نگیرد.


برچسب‌ها: اتصالات رزوه ای, نحوه اتصال لوله ها, اتصالات جوشی فولادی, اتصالات جوشی پلی اتیلن, اتصالات فلنجی

ارسال توسط نویسنده وبلاگ

اسلایدر

دانلود فیلم

ابزار وبمستر